Особенности посадки и правила ухода за деревом абрикоса

Вот так фрукт! Секреты посадки и выращивания абрикоса

Похожий на крупную ягоду, абрикос на самом деле считается фруктом: полезная и вкусная культура, когда-то плодоносящая лишь в южных регионах, в настоящее время с успехом выращивается и в более суровых климатических условиях.

Содержание статьи

Посадка абрикоса в открытый грунт

Культуре не подходят плотные почвы: абрикос благодарно отзовётся на рыхлые, рассыпчатые почвы, обладающие высоким уровнем воздухо- и водопроницаемости. Оптимальны почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Отличный вариант грунта – лёгкий чернозём, супесь или суглинок.

Почву на участке можно облагородить, добавив песок в глинистый грунт или подмешав глину в песчаник. Кислые почвы нейтрализуют известкованием.

Сроки посадки по временам года

Наиболее благоприятный сезон для высадки культуры на участок обычно определяется широтой района выращивания абрикоса и климатическими условиями. Правильно выбранное время посадки во многом определяет дальнейшую приживаемость саженца.

Весной

Высаживать деревца в открытую почву в районах серверных и умеренных широт следует в начале весны, пока почки на деревьях ещё не начали распускаться, а земля не успела потерять влагу.

Летом

Если для посадки саженцев абрикоса допустимыми сезонами называются осень и весна, то сажать абрикос семенами можно на протяжении всего периода вегетации растения: весной, летом и осенью. Летом промытые семена помещают в предварительно увлажнённый грунт на глубину до 7 см, лунки с посаженными в них семенами мульчируют перегноем или компостом.

Осенью

В южных регионах рекомендуется осенняя посадка культуры: важно дать саженцу достаточное количество времени до прихода зимы, чтобы молодое растение успело прижиться на новом месте. До наступления морозов должно оставаться не менее 3 – 4 недель, затягивать процедуру не нужно, чтобы избежать угрозы вымерзания саженца.

Сроки посадки по регионам
  • В средней полосе и Подмосковье весенняя посадка проводится с середины по конец апреля, а осенняя – с конца сентября и до середины октября.
  • На Урале и в Сибири лучше не проводить весеннюю посадку культуры раньше начала мая, а осеннюю – позже конца сентября.
Правила посадки
  • Размещая саженец в лунке, важно аккуратно расправить систему его корней.
  • Расположение корневой шейки должно быть на ширину ладони выше уровня почвы.
  • Тщательная засыпка лунки почвенной смесью поможет избежать образования воздушных ям.
  • Установленный в посадочную яму длинный колышек, к которому привязывают саженец после посадки, поддержит молодое растение.
Место для посадки
  • Светолюбивая культура плохо развивается в тени.
  • Желательно выбрать место, защищённое от холодных продувных ветров.
  • Лучшим выбором станет небольшая возвышенность, где не будут застаиваться талые и дождевые воды.
Глубина ямы
  • Диаметр и глубина лунки должны быть не менее 70 – 80 см, дно посадочной ямы рекомендуется выложить дренажными материалами, создав слой из битого кирпича или щебня не менее 15 см.
  • В заранее подготовленную лунку за 20 дней до дня посадки вносят 400 граммов нитроаммофоски, перемешанной с ведром перегноя и парой вёдер плодородного грунта с верхнего слоя.
Схема и расстояние

Взрослое растение характеризуется раскидистой кроной и крупными размерами, поэтому при его посадке важно соблюдать оптимальное расстояние между саженцами в ряду и между рядами: в зависимости от сорта, рекомендуемый интервал посадок в ряду составляет от 3 до 4 метров, расстояние между рядами – до 5 метров.

Сокращение интервала между деревьями грозит обернуться снижением уровня плодоношения.

Уход после посадки

Достойным финалом качественной посадки станет обильный полив, для которого расходуется от 2 до 3 вёдер воды. После полного впитывания влаги необходимо произвести мульчирование приствольного круга саженца.

Уход за абрикосом

Грамотный уход за культурой заключается в своевременном проведении стандартныхт агротехнических мероприятий. Кроме того, стоит обратить внимание на то, чтобы не посадить рядом с деревцем такие растения, соседство с которыми негативно скажется на развитии и плодоношении абрикоса: смородину, яблоню, вишню, персик, грушу, малину, грецкий орех.

Уход весной
  • При установлении постоянных положительных дневных температур нужно снять защитное укрытие, которым оборачивают нижние части стволов деревьев: нетканый материал спасает молодые деревца от зимних атак грызунов и весенних солнечных ожогов.
  • Приствольный круг дерева нужно регулярно рыхлить на полштыка лопаты и пропаливать от сорной травы.
  • Мульчирование приствольного круга задержит влагу в почве: важно не насыпать мульчу вплотную к стволу, чтобы не спровоцировать выпревание коры.
Уход летом

Летняя пора является долгожданным временем сбора урожая вкусных плодов и их переработки. Важно понимать, что в отличие от некоторых других культур абрикосы не дозревают в процессе хранения, поэтому не стоит снимать их с дерева полузрелыми. Сбор урожая должен начинаться точно в сроки, совпадающие с завершающей стадией созревания фруктов. Сбор начинается с нижних веток дерева.

Уход осенью
  • После листопада необходимо очистить приствольный круг от растительных остатков, не забывая перекапывать почву в приствольном круге.
  • Очистить стволы от фрагментов отмершей коры, наростов мхов и лишайников.
  • Провести влагозарядный полив, обеспечивающий успешную зимовку.
  • Обеспечить молодым деревцам защитное укрытие нижней части стволов нетканым материалом.
Полив

Несмотря на засухоустойчивость, культура нуждается в регулярных поливах: деревья на суглинках следует увлажнять по 4 раза за сезон, деревья на песчаных почвах – до 6 раз. Обильный полив насыщает влагой землю на глубину до полуметра. В сухую пору первый полив осуществляют до распускания почек, влажную почву начинают поливать спустя пару недель после начала цветения.

Подкормка
  • Весной допускается подкормка азотом дважды: до начала цветения и по его окончании. В качестве азотосодержащего удобрения используются селитра, мочевина или куриный помёт.
  • В середине лета и после уборки урожая требуются подкормки минеральными удобрениями с содержанием калия и фосфора, оба элемента содержатся в древесной золе.
  • Органические удобрения в виде навоза и компоста используются не чаще одного раза в 2 – 3 года. Культурам, растущим под задернением, органические удобрения не нужны в принципе.

Абрикос, как и все косточковые культуры, нуждается в подкормках кальцием, проводимых весной или осенью.

Уход после сбора урожая

Желая отблагодарить дерево за обильный урожай вкусных плодов, необходимо правильно подкормить, полить и обрезать культуру, потратившую за сезон немало сил. По завершении лета имеет смысл побелить стволы деревьев, причём целью побелки являются не только защита коры от ожогов и грызунов, но и профилактика заражений вредителями, устроившимися на зимовку под корой деревьев. Для приготовления раствора потребуются следующие компоненты:

  • ведро воды
  • 2 кг извести
  • 3-4 столовые ложки медного купороса
  • 1 стакан мучного клейстера для закрепления смеси.

Правильная обрезка абрикосов

  • Формирующая обрезка направлена на придание кроне дерева заданной формы, регулировку баланса ветвей, листьев и плодов.
  • Санитарная обрезка решает вопросы удаления больных, засохших или заражённых фрагментов растения.
  • Омолаживающая обрезка стимулирует прирост молодых побегов и закладку урожайных почек на вторичных побегах.
Когда делать обрезку

Плодовые культуры обычно обрезают с приходом весны, до начала сокодвижения, решая вопрос правильного формирования кроны: осенью у деревьев замедляется работа механизмов, защищающих растения от инфекции, во время осенних заморозков затрудняется зарастание ран и мест срезов. Поэтому плановая осенняя обрезка не причиняет вреда только зимостойким культурам.

Опытные агрономы рекомендуют придерживаться универсального правила: весной проводить обрезку косточковых культур, а осенью – семечковых.

Летом и осенью допускается лишь санитарная обрезка деревьев, избавляющая их от поломанных и больных ветвей, заражённых инфекционными болезнями вроде монилиоза. Раз в 3 года следует брезать старые плодоносящие ветви, добиваясь развития новых: подобная мера позволяет добиться регулярности плодоношения.

Правила и схема обрезки

Популярный разреженно-ярусный метод формирования кроны дерева строится на том, чтобы вывести несколько основных веток первого ряда на расстоянии чуть менее полуметра друг от друга.

  • В первый год следует укоротить проводник саженца примерно на метр от земли. У разветвлённых молодых деревьев нужно укоротить наполовину пару ветвей, растущих вдоль ряда, при этом вырезав все остальные ветви на кольцо. Проводник должен возвышаться над ветвями на 25 см.
  • На второй год закладываются новые основные ветви на разных сторонах ствола, расположенные на расстоянии 40 см друг от друга. Основной проводник выше верхних ветвей на полметра.
  • В третий год завершается закладка основных ветвей с одновременным удалением проводника над ними. Важно удалять все побеги, имеющие вертикальное направление роста.
  • Укорачивание ветвей может помешать дереву начать плодоносить, поэтому с четвёртого года делается акцент на удалении травмированных и растущих внутрь кроны веток, а также ветвей, загущающих крону.

Болезни и вредители абрикосов

Отличной профилактикой болезней и вредителей служит правильный уход за культурой:

  • выбор абсолютно здорового посадочного материала
  • контроль за чистотой участка
  • использование стерилизованного садового инструмента
Обработка от вредителей
  • Весеннее опрыскивание специализированными инсектицидами против листовой тли, плодожорки, листовёртки, боярышницы, садовых муравьёв производится неоднократно: по набухшим почкам, до цветения дерева и после него.
  • В случае сильного заражения или при дождливой погоде обработки повторяются. За 2 – 3 недели до снятия плодов опрыскивания прекращаются.
  • Финальное в сезоне осеннее искореняющее опрыскивание проводится после листопада, когда для растения наступит период покоя.
Обработка от болезней

Обработка деревьев против заболеваний с помощью фунгицидов производится примерно в те же сроки, что и против вредителей. Существуют современные комплексные препараты, способные одновременно расправляться с вирусами, грибком и вредными насекомыми. При опрыскивании следует уделять особенное внимание нижним частям деревьев, в которых обычно скапливается наибольшее число вредителей.

Пересадка абрикоса на новое место

  • Хороший шанс на приживаемость на новом месте после пересадки имеют лишь молодые деревца, не успевшие глубоко пустить корни.
  • Лучшим временем для пересадки станет ранняя весна или середина осени, когда растение находится в состоянии покоя.
  • Перед пересадкой рекомендуется тщательно залить водой приствольный круг, чтобы растение легче извлекалось из грунта. Объёмный земляной ком, оплетающий систему корней, позволит избежать её травмирования.

Прививка абрикосов

  • В качестве подвоя оптимальны двухлетние деревца с диаметром ствола около 1 см. Копулировка весной считается одним из наиболее доступных методов, предусматривающих одинаковую толщину привоя и подвоя. Косой срез подвоя, сделанный на высоте 10 см от уровня земли, плотно совмещают с косым срезом привоя, место соединения смазывают садовым варом и укрепляют с помощью скотча.
  • Прививка летом методом привоя за расщеп имеет высокие шансы на приживаемость, поскольку растение успевает набраться сил до прихода холодов. Летняя прививка позволяет быстро повторить неудачную попытку, срезав ещё один побег.
  • Прививка на сливу пользуется особой популярностью благодаря хорошей совместимости обеих культур, обуславливающей высокие шансы на приживаемость черенка. Теплолюбивый абрикос перенимает от морозостойкой сливы её способность успешно пережить зимовку. Прививка абрикоса на сливу помогает избежать угрозы подопревания корневой шейки дерева.

Размножение абрикоса

Культура хорошо размножается семенным и вегетативным способами. Поскольку большинство сортов абрикоса относятся к перекрёстноопыляемым, сложно заранее предсказать характеристики будущих растений, выросших из семян. Вегетативные способы размножения гарантируют, что саженец в полной мере унаследует качества материнского растения.

Размножение черенками
  • Размножение черенками предусматривает использование молодых побегов, отрезанных от корневой системы или веток родительского деревца. Предпочтительно использование черенков, имеющих почки.
  • Черенок отделяется косым срезом, соединяющим места над одной почкой и под другой.
  • Готовые черенки нужно поставить на ночь в ёмкость со стимулятором роста.
  • Высаженные в увлажнённый грунт черенки формируют систему корней спустя месяц.
Размножение косточками

Для размножения хорошо подходят косточки тех сортов культуры, которые успешно выращиваются у соседей или в областях с похожими климатическими условиями.

  • В основе семенного размножения лежит стратификация семян, качество проведения которой влияет на способность растения выживать в летнюю жару и зимние морозы.
  • Для проведения стратификации косточки зарывают в контейнере под слоем влажного песка, выставленного в прохладное место. Спустя 3 – 4 месяца семена готовы в посадке в открытый грунт.

Соблюдение нехитрых правил ухода за культурой позволит любому садовнику сделать теплолюбивого южного гостя постоянным жителям своего сада.

Правильная посадка абрикоса в грунт

Абрикос обладает уникальными вкусовыми свойствами. Данный фрукт можно употреблять в чистом виде, а можно делать варенье, джемы, пастилу, сухофрукты, компоты. При каждом из этих применений его вкус играет новыми красками. К всеобщей радости садоводам нашей страны, такую культуру уже давно можно выращивать не только в местах с южным климатом. И если вы давно хотели посадить прекрасное фруктовое дерево, эта статья для вас.

Когда лучше сажать: весной или осенью

Производить процедуру можно как весной, так и осенью. Но все же, когда лучше это делать? Опытные садоводы приходят к единому мнению, что посадку абрикоса в южных регионах лучше производить осенью, а в более северных (Сибирь, Урал, Ленинградская область) — весной. При этом в Средней полосе (в т.ч. в Подмосковье) можно делать это и в осенний период, и в весенний.

Сроки посадки абрикоса в открытый грунт

Когда же лучше посадить саженец, в каком месяце?

  • Оптимальные сроки посадки абрикоса весной — с конца марта и в апреле, более точное время определяется погодными условиями — температура должна стабильно держаться не менее 5 градусов тепла, но до набухания почек. Важно провести процедуру вовремя, не слишком поздно и не слишком рано. В разных регионах сроки отличаются:
    • в Средней полосе (Подмосковье) — середина и конец апреля;
    • на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — конец марта;
    • в Сибири, на Урале, Ленинградской области — начало мая.
  • Подходящее время осенью — конец сентября-октябрь, днем температура должна быть 10 градусов тепла, а ночью 5, до первых морозов должно оставаться 3-4 недели. Нельзя затягивать со сроками, если провести процедуру слишком поздно, то есть риск, что саженец не приживется или вымерзнет.
    • в Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и первая половина октября;
    • в Сибири, на Урале, Ленинградской области — весь сентябрь;
    • на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь.

Выбор соседства

Расположение плодовых деревьев должно определяться с учетом совместимости культур. Если высадить культуру с неблагоприятными соседями, то они будут угнетать его рост, плодоношение.

Нежелательные соседи для абрикоса:

  • смородина;
  • яблоня;
  • персик;
  • вишня;
  • груша;
  • малина;
  • грецкий орех.

Пошаговая инструкция по посадке саженца

Схема весенней или осенней посадки абрикосов не отличается какой-то особой сложностью. Каждый садовод, в том числе и начинающий, можно без проблем посадить у себя на участке данную культуру. От вас требуется только желание, трудолюбие и знание ключевых этапов. О них информация ниже:

Выбор места

Комфортные условия произрастания для абрикосов очень важны. От это этого зависит урожайность, количество и качество плодов, их вкусовые свойства.

Взрослое дерево вырастает до крупных размеров, его крона становится раскидистой, широкой, а сама культура теплолюбива и светолюбива. Именно из-за этих особенностей место для посадки должно отвечать определенным критериям:

  • Место должно прекрасно освещаться солнцем, культура не переносит выращивания в тени.
  • Участок надежно защищен от холодных, северных ветров.
  • В выбранном месте не должна застаиваться влага, а уровень грунтовых вод должен быть не меньше 3 м от поверхности земли.
  • Выбранный участок не должен затеняться какими-либо постройками, деревьями, кустарниками.
  • Лучше сажать дерево на возвышенности, в низинах выращивать культуру не рекомендуется.
  • Оптимально сажать культуру на южной или юго-западной стороне сада, желательно, чтобы с северной или северо-западной стороны дерево защищала стена или забор.

Выбор почвы

Культура не любит плотных почв. Ей подходит рыхлый, рассыпчатый грунт, с хорошими водо- и воздухопроницаемыми свойствами. А также почва должна обладать нейтральной или слабощелочной реакцией.

Лучший вариант — легкие черноземные почвы, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые почвы.

Если на вашем участке не имеется подходящей почвы для посадки абрикоса, то можно исправить ситуацию:

  • если почва песчаная, то в нее нужно подмешать глину;
  • а если глинистая, то следует добавить песок.
Читайте также:  Крыльцо своими руками из дерева с навесом - брус, поддоны, видео

Выбор саженца

При выборе саженца абрикоса необходимо отдать предпочтение сортам, которые нормально растут в вашей климатической зоне. Если вы проживаете не в южном региона, то сорт обязательно должен обладать хорошей зимостокостью. Помимо этого, в северных регионах актуально высаживать скороспелые сорта, иначе плоды просто не успеют вызреть.

Обратите внимание! При выборе саженца для вашего сада, обязательно узнайте у продавца информацию о заинтересовавшем вас сорте, он должен подходить для выращивания в вашем регионе.

При выборе саженца абрикоса следует обращаться внимание на определенные параметры, которые помогут вам выбрать хороший, здоровой экземпляр:

  • Возраст не больше 2 лет.
  • Высота экземпляра — 1 или 1,5 метра, но не более.
  • На стволе должно быть заметное место прививки.
  • Корневая система растения хорошо развита, у нее отсутствуют повреждения, а также имеется основной корень и 2-3 боковых.
  • У саженца не должно быть признаков увядания, повреждений, наличия вредителей или болезней.
  • Кора здоровая, без повреждений, трещин, ее целостность сохранена.
  • Центральный проводник крепче и сильнее боковых ветвей.

Важно! Саженец должен быть в стадии покоя, иначе при посадке в стадии вегетации, он может не прижиться или вовсе погибнуть.

Видео: как выбрать саженец.

Рекомендуемое расстояние

Так как взрослое дерево имеет крупные размеры и раскидистую крону, крайне важно соблюдать оптимальную схему посадки культуры на участке.

Рекомендуемое расстояние между абрикосами — не менее 5 метров. Сокращать дистанцию крайне не рекомендуется, иначе деревья будут мешать друг друга, а это скажется на плодоношении.

Подготовка посадочной ямы

Следует заблаговременно подготовить место и посадочную яму. Если посадка планируется весной, то подготовительные работы должны пройти осенью. А если сажать будете осенью, то подготовить лучше летом или весной. Если у вас нет возможности заранее произвести подготовку, то проделайте ее хотя бы за месяц или за 2 недели до основных работ.

В первую очередь, необходимо подготовить само место посадки: перекопайте участок, устраните мусор, сорную траву, разровняйте грунт. А после этого можно приступать к подготовке ямы.

Необходимо выковать посадочную яму шириной — 70 сантиметров, а глубиной — 80 сантиметров. При этом, землю с верхнего плодородного слоя необходимо отбрасывать в отдельную сторогу. На дно углубления уложите дренажный слой (толщиной 10-15 см), в этих целях можно использовать дробленный кирпич.

За три недели до посадки следует внести удобрения. Они послужат источников важнейших питательных веществ, которые простимулируют адаптацию и приживаемость. Можно добавить смесь в яму (на три четверти) из следующих ингредиентов:

  • плодородная земля с верхнего слоя (два ведра);
  • перегной (одно ведро);
  • нитроаммофоска (400 грамм).

На удобрения необходимо высыпать небольшой слой плодородной земли, чтобы сделать небольшое возвышение. Теперь полейте и оставьте на три недели, чтобы земля осела.

Подготовка саженца

Помимо посадочный ямы, подготовить нужно также и саженец. За сутки до садового мероприятия необходимо погрузить корни растения в чистую воду. Замачивание активизирует биологические процессы.

Непосредственно перед процедурой рекомендуется окунуть корни в сметанообразную болтушку (смесь из воды, навоза и глины). Дайте корням немного обсохнуть.

Схема посадки

Произвести правильную посадку абрикоса вам поможет следующая пошаговая инструкция:

  • Размещаем саженец в яме, аккуратно расправляем корни. Корневая шейка должна быть выше уровня земли на 5 сантиметров.
  • Засыпаем землей, при этом можно немного потряхивать саженец, чтобы грунт равномерно распределился между корнями.
  • Сбоку ямки вбейте длинный колышек, который понадобится для поддержки молодого саженца.
  • Теперь нужно утрамбовать ногой землю.
  • Подвязываем саженец к колышку с помощью шпагата.
  • Делаем приствольный круг и хорошенько поливаем.
  • Завершающий шаг — мульчирование.

Как ухаживать за деревом после посадки

После посадки саженца в открытый грунт необходимо предоставить ему полноценный уход. Он поможет деревцу адаптироваться на новом месте.

Чтобы правильно ухаживать, необходимо выполнять следующие мероприятия:

  • Полить. Как уже было сказано выше, после посадки необходимо произвести обильный полив растения. Потом нужно поливать по мере необходимости, нельзя допускать пересыхания корней или чрезмерного переувлажнения.
  • Мульчировать. Можно использовать перегной, древесные опилки, торф. Толщина мульчи должна быть около пяти сантиметров.
  • Обрезать. После мероприятия следует обрезать ствол и скелетные ветви. Для данного дерева оптимальна разреженно-ярусная крона.
  • Устранить сорняки и рыхление. После посадки весной необходимо регулярно устранять сорную траву и производить рыхление.
  • Борьба с болезнями и вредителями. Если на абрикосовое дерево покусятся вредители или болезни, то нужно своевременно провести обработку.
  • Подкормку в первый год проводить не нужно, ведь удобрения были внесены в яму при посадке.

Обратите внимание! Абрикос начинает плодоносить примерно на 4-6 год.

Если вы выполните посадку саженца абрикоса по всем правилам (не важно — делаете вы это осенью или весной), то ваш сад пополнится еще одним прекрасным плодовым экземпляром. Плоды культуры поистине восхитительны и ваши усилия многократно окупятся.

Садоводам
и огородникам

Как вырастить абрикос

Абрикосы в Россию привёз царь Алексей Михайлович в 1654 году. Теплолюбивое растение быстро завоевало популярность, его выращивали в оранжереях и монастырских садах. Сорта не выдерживали холодов и могли расти только в специальных условиях. На юг страны абрикосы попали через Кавказ и Крым.

В XX веке над выведением первых морозостойких сортов абрикоса работали такие выдающиеся ученые, как И.В. Мичурин, академики Г.Т. Казьмин и А.Н. Веньяминов, профессор А.К. Скворцов. Сейчас на рынке представлены десятки сортов, способных пережить температуры до минус 42 градусов. Они неприхотливы, реже болеют, а их крупные и сочные плоды по вкусу не уступают южным.

В этой статье мы расскажем, как вырастить абрикос, поделимся особенностями посадки, расскажем о правильном уходе и поможем выбрать сорт.

Особенности посадки абрикосов

Чтобы вырастить абрикосовое дерево здоровым и сильным, его надо правильно посадить. Выберите для саженца самое солнечное место, защищённое от сквозняков и ветров. Лучше всего подойдут южные или юго-западные склоны. Сажать можно весной и осенью, но не позднее 25 сентября. Первые плоды ждите через 5 лет после посадки.

Абрикос не выносит кислых и тяжелых глинистых почв, застоя талых, грунтовых и дождевых вод. Не сажайте молодые растения на ровном участке, а создайте для них искусственные холмы диаметром 70 см и высотой 50 см каждый. Земля должна быть хорошо проницаемой, лёгкой и с нейтральной реакцией.

На бедных песчаных, тяжёлых глинистых и торфяных почвах выращивать абрикосы сложно. Поэтому садоводы вынимают естественный грунт из посадочных ям и заполняют их почвенной смесью, которая состоит из плодородной земли, перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму обязательно добавляют калийно-фосфорные удобрения и золу. Пробуйте!

Сажайте молодые деревца на расстоянии 3-х метров друг от друга. Для хорошего переопыления рядом необходимо посадить 2-3 разных сорта. Глубина посадочной ямы — 50-60 см, а диаметр — 60 см. На дно ямы положите дренаж из гравия слоем 10 см.

Чтобы кора не подопрела, а растение не погибло, при посадке и выращивании абрикоса следите, чтобы корневая шейка (пограничное место между корнями и штамбом) никогда не углублялась.

Чтобы вырастить абрикос, нужен правильный уход

Ранней весной под каждое растение внесите по 10 кг перепревшего навоза, и минеральный комплекс для весенней подкормки плодовых культур.

Абрикосу обязательно нужен кальций, чтобы в плодах образовались косточки, иначе завязи опадут. Под каждое дерево дважды за сезон рассыпайте толчёный мел или порошок из яичной скорлупы (один стакан на 1 квадратный метр приствольного круга).

Осенью растениям дают калийно-фосфорное питание: двойной суперфосфат (2 столовые ложки) и сернокислый калий (столовая ложка) на 1 квадратный метр приствольного круга. Дополнительно мы рекомендуем под каждое дерево внести по половине ведра древесной золы, она раскисляет почву и служит удобрением.

Чтобы вырастить абрикос, его нужно регулярно поливать: весной, когда идёт основной рост побегов, и сразу после уборки урожая. В засушливое лето вода нужна постоянно.

Грамотно обрезайте деревья, чтобы ускорить обмен веществ, усилить иммунитет растения и обеспечить интенсивный рост. Плоды таких абрикосов красивее, крупнее и слаще.

Обрезку проводят с конца февраля до начала апреля. Сначала удаляют все сухие, поломанные, подмерзшие, старые, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся ветви. Потом вырезают ветви, которые растут под углом меньше 35 градусов к стволу.

Сорта для выращивания абрикоса

Мы занимаемся селекцией, выращиваем и испытываем абрикосы уже много лет. За это время нам удалось собрать коллекцию отечественных морозостойких, крупноплодных и сладкоплодных сортов, устойчивых к грибным болезням и вредителям.

Посадка абрикоса

Абрикос – растение, завезённое в Европу самим Александром Македонским в IV веке до н.э. Плоды этого дерева ценились издавна. Изображения фруктов абрикоса присутствовали в наскальных рисунках Армении, Китая и Персии. Омолаживающие экстракты, смертельные яды, лекарственные препараты, тонизирующие напитки: широкое применение всех частей дерева известно на всём протяжении истории.

В наши дни лидирующую строчку по его производству занимает Турция, имеющая благоприятный умеренный климат и достаточную влажность. Однако, и на отечественных землях, даже на холодных территориях, удаётся неплохо выращивать вкусные сладкие фрукты. До того как посадить абрикос даже у опытного садовода возникают некоторые организационные вопросы. Ответственный подход к этому делу позволяет долгими годами радоваться замечательным дарам, имеющим превосходные вкусовые качества.

Подготовка к высадке абрикоса

Основой для роста и развития каждого дерева является его правильная и своевременная посадка. Именно от этого зависит, как будет расти и развиваться наше деревце.

Время года и сроки для высадки

Начинать правильную подготовку посадки абрикоса необходимо с определения благоприятных временных периодов. Весенний и осенний период – одинаково хорош для приживаемости саженца в средней полосе с умеренным климатом. Для южных областей предпочтительнее осень, тогда как северным и сибирским районам больше подходит весенняя пора.

Точное определение оптимальных сроков может заметно варьироваться, в зависимости от погоды. С конца марта по начало мая стоит выждать стабильную температуру от +5°С ночью. С сентября по октябрь нужно угадать время, чтобы до заморозков оставался ещё месяц.


Выбор места посадки

Перед тем как сажать абрикос нужно учесть благоприятное расположение будущего дерева. Важное значение имеет совместимость культур. Лучше всего растение чувствует себя обособленно от других плодовых деревьев и кустарников. В случае, если нет возможности для одиночной высадки, нужно исключить нежелательных соседей: смородину, малину, грецкий орех, яблоню, грушу, персик и другие культуры, способные разрастаться в длину или вокруг себя. В противном случае они могут угнетать рост саженца, а в будущем и его плодоношение.

Для дальнейшего определения территории высадки нужно учитывать сильную теплолюбивость и светолюбивость растения. Взрослое дерево будет свободно расти и формировать широкую раскидистую крону, если место для посадки отвечает требованиям:

• Хорошее освещение со всех сторон без затенений.

• Защита от продуваемости сильных холодных ветров, поэтому лучше всего подойдёт южная сторона сада.

• Не должно быть избытка влаги.

• Предпочтительнее возвышенность, так как низины растение не очень любит.

Помимо этого стоит не забывать и то, что сам абрикос своей мощной корневой системой собирает все соки из ближайшей почвы. Поэтому, высаживая сразу несколько саженцев, предпочтительнее соблюдать интервал 5×5 метров. Также, чтобы не мешать другим растениям, советуют рядом с абрикосом садить только ранние цветы – нарциссы, ирисы, тюльпаны, примулу.

Выбор почвы для посадки

Идеальной почвой для абрикоса считается не уплотнённый чернозем, лёгкие и средние суглинки, супеси. Главные особенности грунта – это рассыпчатость, рыхлость, хорошие проницаемые свойства, слабощелочная или нейтральная среда.

Если почва на участке не совсем подходит для посадки саженца, то можно добавить в неё необходимые компоненты:

• Для бедной песчаной породы подмешать глину и минеральные удобрения.

• Слишком глинистая структура нуждается в добавке песка и немного мелких дренажных камней. Перед тем как посадить саженец абрикоса нужно заблаговременно подготовить участок в районе посадки и посадочную яму. Лучше всего проводить работы осенью при весенней высадке и летом – при осенней. Если не остаётся времени на раннюю подготовку, то сделать её нужно хотя бы за 2-4 недели.


Алгоритм подготовки почвы к посадке:

1. Перекопать участок, разравнять грунт, убрать сорняки и возможный мусор.

2. Выкопать яму 80×70 см, отдельно отбрасывая землю с верхнего и нижнего слоя.

3. Дно ямы обложить дренажным слоем глубиной до 15 см, используя камни или дроблёные кирпичи.

4. Внести удобрения за 3 недели перед высаживанием. Для этого берётся 2 ведра верхней земли, одно ведро перегноя и минеральная добавка для плодово-ягодных культур.

5. Сделать небольшое возвышение из слоя плодородной земли и хорошо полить.

6. Оставить на три недели, за которые земля должна осесть.

Выбор саженца абрикоса

Выращивание ростков абрикоса из косточек – трудоёмкая и кропотливая работа. Лучше всего выбрать правильный саженец, отдавая предпочтение специальным сортам, подходящим к погодным условиям. Для средней и северной полосы обязательно наличие зимостойкости и скороспелости у культуры.

После уточнения сорта, нужно внимательно отнестись к состоянию молодого деревца. Определяющие параметры для выбора здорового саженца:

• Стадия покоя, отсутствие признаков вегетации – почек.

• Высота 100-150 сантиметров.

• Возраст до 2-х лет.

• Заметное наличие места прививки.

• Развитая корневая система с хорошим основным корнем и минимум двумя боковыми.

• Целая кора, без повреждений и трещин.

• Крепкий ствол, имеющий существенно больший диаметр, чем у боковых ветвей.

• Отсутствие увядания, признаков болезни и вредителей.

Подготовка саженца

Здоровые саженцы абрикоса не нуждаются в большом подготовительном процессе. Рекомендуется замочить корни деревца в чистой воде за сутки до посадки. Процедура не обязательная, но позволяет быстрее активизировать биологические процессы.

Также есть хороший совет – в день высадки окунуть корни в смесь болтушки (навоз, глина, вода, смешанные до консистенции сметаны). После этого нужно дать корням слегка высохнуть.


Этапы посадки саженца абрикоса

Грамотная посадка абрикоса – залог успешной приживаемости саженца и его устойчивого роста. Лучше всего следовать пошаговой инструкции:

1. Поместить саженец, легонько расправляя корни в земле.

2. Немного встряхивая деревце для равномерного распределения грунта, засыпаем его землей.

3. Оставить корневую шейку на 5 см от начала почвы.

4. Вбить длинную палку-колышек сбоку ямы для поддержания саженца в ранний период.

5. Утрамбовать землю в месте высаживания.

6. Подвязать деревце к колышку.

7. Сделать приствольный круг и тщательно полить место ямки.

8. Можно сразу мульчировать с помощью перегноя, опилок, торфа.

Хиты продаж в магазине

Уход после высадки

Начальный этап ухода за саженцем является самым главным. Необходимо своевременно и полноценно ухаживать за абрикосом для ускорения его адаптации:
• Регулярно поливать, не допуская пересыхания корней, но при этом следить, чтобы не происходило чрезмерного переувлажнения.
• Убирать сорняки.
• Периодически рыхлить почву.
• В первый год больше не подкармливать удобрениями.
• Следить за первыми признаками болезней и вредителей, в случае надобности – сразу проводить обработку.
• Обновлять слой мульчи, толщина должна быть 5 см.

Читайте также:  Как хранить в холодильнике соленую рыбу

В зависимости от сорта дерево начнёт давать фрукты через 3-5 лет. Регулярные сезонные работы взрослого растения также важны для долголетнего плодоношения.

Весной. В марте до начала сокодвижения обрезают повреждённые и засохшие ветви, формируя крону. Для уничтожения зимовавших насекомых обрабатывают штамб раствором извести.

Первую подкормку делают до набухания почек, лучше всего мочевиной (700 гр. на 10 л воды). Если же процесс вегетации начался, то можно провести обработку медным купоросом. Также стоит подкормить растение обсыпав землю возле ствола смесью азотного удобрения и аммиачной селитры. Органикой нужно удобрять абрикос один раз в 3 года.

Летом. Если весной было мало дождей, то в летнее время нужно большое внимание уделить увлажнению. В июне следует хорошо поливать дерево, это в последствии принесёт плодам вкус и сочность. Для сдерживания чрезмерной пышности кроны нужно обрезать новые зелёные ветки, когда только начался их рост.

Пока плоды ещё зелёные, разрешено обрабатывать дерево коллоидной серой от коккомикоза. Сбор фруктов лучше начинать от нижних веток. Когда заканчивается весь сбор урожая, дерево обязательно нужно полить.

Осенью. Начиная с сентября снова проводят санитарную обрезку поломанных и поражённых болезнью ветвей. Скинутые деревом листья нужно убирать, чтобы не оставлять благоприятную среду для вредителей. После этого почва возле абрикоса вскапывается, а само дерево можно обработать мочевиной.

Зимой. Взрослое растение хорошо переносит морозы благодаря разросшейся корневой системе. Молодые деревца стоит утеплить, обвязав штамбы лапником. Сверху лучше всего обернуть саженец спанбондом или лутрасилом и оставить так до конца марта.

Для абрикосов очень важны комфортные условия произрастания, от которых зависит урожайность растения. При выборе качественного сорта уход за абрикосовым деревом не доставит больших трудностей.

Посадка и выращивание абрикоса, особенности ухода в средней полосе России, в Сибири, на Урале

Абрикос – плодовое дерево, известное красивыми и вкусными ягодами. Абрикос вырастает от пяти до восьми метров высотой, очень красиво цветет и имеет нежные желто-розовые плоды.

Существует мнение, что абрикос растет исключительно в теплых регионах, так как является теплолюбивым растением. Это, конечно, так, но в современном дачном мире выведены сорта, адаптированные к выращиванию в разных уголках России и мира, в том числе и не самых южных.

Как вырастить абрикос, чтобы наслаждаться вкусным урожаем в Подмосковье, Сибири и на Урале – расскажем в этой статье.

Посадка абрикоса

Перед тем, как посадить абрикос на даче, следует изучить требования дерева к месту выращивания. Это должен быть солнечный и ровный участок, расположенный в южной или юго-западной стороне сада. Важно, чтобы абрикос был закрыт от сквозняков и освещен солнцем в течение светового дня. Нельзя сажать абрикос в низину, где собирается прохлада и влага, так как они губительны для растения.

Не стоит сажать абрикос на участке с высоким уровнем грунтовых вод – заболачивания и излишней влаги абрикосовое дерево не терпит. У него начинают загнивать корни, что ведет впоследствии к гибели растения.

Почва для абрикоса

Почва, подходящая для выращивания абрикоса, должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. На тяжелых землях абрикос не станет расти полноценно. Кислотность почвы для абрикоса нужна нейтральная или слабощелочная.

В основе почвы должно быть несколько составляющих: глина, песок и торф. Они обязательны, если вы хотите выращивать абрикосы и получать достойный урожай.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать, чтобы не осталось комков и уплотнений.

Посадочные ямы для абрикоса готовят за шесть месяцев. Соответственно, если абрикос высаживается весной, ямы выкапываются осенью, и наоборот.

Расстояние между абрикосами при посадке

Абрикос не сажают по одному дереву. Растение бывает как самоопыляемое, так и не самоопыляемое, во втором случае необходимы опылители рядом.

Обычно, для получения лучшего урожая, абрикос высаживают по два или три дерева.

Идеальное расстояние между деревьями абрикоса – не менее четырех метров. Крона у дерева абрикоса раскидистая и после обрезки быстро отрастает, поэтому ветви соседних абрикосов не должны смешиваться и мешать друг другу. Абрикосовая крона должна освещаться солнечными лучами и проветриваться, чтобы дерево чувствовало себя комфортно. Поэтому следует соблюдать правила посадки и оставлять между деревьями достаточное расстояние.

Яма для посадки абрикоса также должна быть просторной. Размер ее следует определить метром в диаметре. Корни дерева в первые годы жизни должны развиваться свободно, чтобы заложить базу для плодоношения и дальнейшего роста.

Сажать деревья нужно на небольшую горку, сделанную в яме, а корневую шейку оставлять над поверхностью земли.

Абрикосовые деревья при правильном уходе растут до ста лет. Плодоносить дерево начинает после третьего года жизни. Период активного созревания ягод у абрикоса продолжается до пятидесяти лет.

Выращивание абрикоса

Посадка абрикоса может осуществляться весной и осенью. Весной высаживают саженцы в центральных и северных районах, осенью – в южных. Важно, чтобы деревце прижилось на новом месте до наступления холодов и укрепило корневую систему.

Формирование кроны

Формировать крону абрикосовому дереву нужно на второй год жизни. Ежегодно следует делать обрезку слабых, больных, механически поврежденных ветвей.

Слишком длинные ветки укорачивают на 20 см, лишние и растущие в центр побеги вырезают полностью «под кольцо».

Вертикально растущие ветви также убирают или переводят их в горизонтальный рост.

Ежегодная обрезка помогает оздоровить дерево. Дерево лучше борется с болезнями и справляется с вредителями. Абрикос начинает лучше плодоносить. Ягоды вырастают более крупными, сочными, окрас ягод становится ярче.

Осуществляют обрезку весной и осенью. Если необходимо, дополнительно производят обрезку и летом. За один раз обрезают не более одной трети веток, иначе дерево станет болеть и крона начнет формироваться неправильно.

После обрезки места спилов обрабатывают садовым варом, чтобы дерево не истекло соком.

Цветение абрикоса

Владельцы садовых участков, на которых есть абрикосовые деревья, говорят, что цветение абрикоса – впечатляющее зрелище. В южных регионах абрикос зацветает в середине апреля, в центральных и северных – в мае. Цветы у абрикоса белые или розовые, держится цвет до 10 дней.

Если абрикос не зацветает долгое время, причинами могут быть несоответствующие погодные условия, возраст дерева либо наличие заболеваний.

Опрыскивание абрикоса

Абрикос считается деревом, устойчивым к заболеваниям. Однако, предупреждение и профилактика растений от вредителей и заболеваний – забота садовода.

С этой целью организуются работы по обработке деревьев специальными препаратами.

Первое опрыскивание осуществляется ранней весной, до пробуждения дерева и появления почек. Абрикос опрыскивают раствором мочевины.

Если срок пропущен, то пользуются в качестве опрыскивателя медным купоросом. Подойдет также для обработки бордоская смесь.

Эти препараты помогают предотвратить появление насекомых, развитие гнили и иных грибковых заболеваний.

Дополнительную обработку можно провести цирконом, экоберином.

Если есть вероятность заражения дерева клещами или листовертками, следует произвести опрыскивание неороном. Децис и кинмикс помогают справиться с абрикосовыми долгоносиками. Данные процедуры желательно проводить до появления почек.

После того, как абрикос отцветет, дерево опрыскивают препаратами оксихом и ридомил, чтобы избежать развития монилиоза.

После сбора ягод абрикос допускается опрыскать мочевиной, чтобы избежать появления мучнистой росы и гнили.

Удобрения для абрикоса

Весенним удобрением для абрикоса может стать мочевина, она же позволяет предотвратить развитие некоторых заболеваний. Мочевина является источником азота и справляется с личинками насекомых-вредителей, перезимовавших в коре или почве.

Мочевина способна уничтожить почки абрикоса, поэтому обработка должна проводиться строго до их появления.

В приствольный круг вместо мочевины можно внести смесь азотного удобрения и аммиачной селитры. Хорошо удобряет почву перегной, использовать который можно ранней весной, после цветения и сбора урожая. Допустимо использовать в качестве удобрения куриный помет.

В летнее время нередко растение испытывает дефицит азота, поэтому допускается опрыскивание листьев азотосодержащими препаратами с дополнительными микроэлементами. С середины июля проводят подкормку калийными и фосфорными смесями.

После сбора ягод в почву вносят мел, чтобы обогатить ее кальцием, можно также территорию приствольного круга посыпать золой.

Навоз для удобрения абрикоса можно применять не чаще одного раза в 2 года.

Полив абрикоса

Корни абрикосового дерева уходят глубоко под землю. Поэтому полив осуществляется в случае засушливых периодов, в период созревания плодов и при выращивании саженцев.

Первый полив производят после высадки деревца. Выливают под куст до трех ведер воды. Далее поливают саженцы раз в неделю. В период созревания почек абрикос поливают, если нет осадков, 2-3 раза в неделю

Дополнительный полив нужен при созревании ягод и после сбора урожая.

Полив должен осуществляться в приствольный круг, а вода должна проникать в землю на 20-40 см.

Размножение абрикоса

Размножение абрикосов проводится саженцами, черенками, прививками.

Саженцы абрикоса следует выбирать тщательно, обращаясь исключительно в крупные питомники.

Место, куда была сделана прививка, у саженца должно хорошо просматриваться. Саженцы, купленные заранее, хранят во влажных конвертах из плотной хлопковой ткани.

Многие садоводы предпочитают выращивать саженцы абрикоса из косточек. Для этого косточки, вынутые из спелых плодов, заливают теплой водой и выдерживают сутки. Затем помещают косточки в пакет и организуют влажную среду. Как только косточки станут прорастать, их высаживают в грунт.

Как вырастить абрикос из косточки:

Частым способом размножения абрикоса является метод черенкования. В середине лета нарезают абрикосовые ветки на черенки. Для этого используют молодые только что выросшие побеги.

Срез делается строго горизонтально с помощью стерильного садового ножа. Каждый черенок должен иметь не менее четырех почек и двух междоузлий. Помещают черенки в корнеобразующий раствор, после появления корешков высаживают в контейнер и накрывают пленкой.

Осенью черенки высаживают в открытый грунт и укрывают на зиму.

Черенкование абрикоса, видео:

Выращивание абрикоса в разных регионах России

Как правильно посадить абрикос:

Абрикос является теплолюбивым деревом, поэтому существуют некоторые особенности при выращивании его в разных регионах России.

Южные и черноземные регионы обладают более мягким климатом, посадка деревьев может осуществляться как осенью, так и весной. Отсутствие суровых морозов позволяет лучше прижиться дереву и укрепить корни.

Уральские территории и Сибирь обладают более суровым климатом, поэтому высаживать советуют лишь морозоустойчивые сорта абрикосов, а также сорта, выведенные специально для этих регионов.

Особыми врагами абрикосов на Урале и Сибири являются не только морозы, но и перепады температур, а также повышенная влажность.

Посадка рекомендуется на самом солнечном и возвышенном участке сада. Некоторые садоводы создают искусственные возвышения специально для посадки абрикоса. Посадка саженца осуществляется весной, чтобы за лето он окреп и подготовился к зимовке.

В посадочную яму обязательно добавляется питательный грунт, который поможет дереву приспособиться к погодным условиям и набраться сил.

Если весной ожидаются заморозки, садоводы проводят искусственное задымление участков. Дым позволяет избежать вымерзания почек и локально повышает температуру воздуха.

Задымление проводится поджиганием соломы, сена. Тлеющие травы дают устойчивый и продолжительный дым.

На зиму абрикосы утепляют. Вокруг ствола прокапывают неглубокую траншею, которую заполняют торфом, перегноем, сухими листьями. Сверху почва вокруг ствола покрывается соломой, камышом, лапником. Само дерево покрывают агроволокном и завязывают. Можно использовать для этой цели каркас из рубероида.

Подробнее о выращивании абрикоса на Урале смотрите в видео:

Заключение

Абрикосовое дерево научились выращивать садоводы разных регионов России. Селекционеры вывели зимостойкие сорта, которые прекрасно растут в условиях холодного климата.

Так или иначе, при соблюдении условий и правильном уходе садоводам удается получать урожай абрикосов даже в Сибири. Абрикосы любят солнечные и хорошо освещенные участки, защищенные от ветра, расположенные на возвышении. Уровень грунтовых вод не должен быть высоким.

Почва на участке с абрикосовым деревом должна состоять из глины, песка и торфа. Рыхлая и плодородная почва позволяет обеспечить проникновение воздуха к корневой системе и создать естественный дренаж.

Посадка абрикоса осуществляется весной и осенью. Высаживают абрикосовые деревья на расстоянии 4-5 метров друг от друга. Для лучшего урожая рекомендуется выращивание 3-4 деревьев на одном участке.

Уход за плодовым деревом заключается в поливе, удобрении и профилактике болезней. При правильном выращивании абрикос плодоносит до сорока лет.

Своевременная обрезка позволяет увеличить урожайность, положительно влиять на размер и вкусовые качества ягод. При одновременном выращивании на одному участке абрикосовых деревьев разных сортов ягоды становятся крупнее и слаще.

Из плодов абрикоса готовят запасы на зиму, а также ягоды хороши и в свежем виде.

Как сделать водосток в частном доме

Сделать водосток в своем частном доме не так уж и сложно. Ведь это всего лишь сборка лотков под крышей дома и вертикальных труб для слива воды. Правда, есть некоторые важные моменты и правила, которые надо обязательно учитывать, проводя монтаж водосточной системы. И самый важный момент, если есть необходимость сэкономить, это провести точный расчет требуемых материалов.

Расчет необходимых материалов

Начнем с того, что в любом строительном магазине сегодня можно приобрести готовую водосточную систему, изготовленную из металлических листов или пластика. Металлическая конструкция обычно окрашена гальваническим способом, который гарантирует долгий срок эксплуатации под открытым небом в достаточно тяжелых условиях.

Итак, какие элементы водостока будут необходимо.

  • Лотки или желоба со стандартной длиной – 3 м.
  • Трубы для вертикального отвода дождевой или талой воды. Их длина: 3 или 4 метра.
  • Колена.
  • Воронки.
  • Кронштейны для крепления лотков.
  • Хомуты для крепления труб.
  • В дополнение используется силиконовый герметик, которые обрабатывают стыки элементов водостоков крыши.

Из инструментов для монтажа водосточной конструкции потребуются:

  • Ножовка по металлу (резать металл или пластик другими инструментами, тем более электрическими, не рекомендуется).
  • Рулетка.
  • Шуруповерт.
  • Отвес.

Как правильно определить количество необходимых лотков. Давайте рассмотрим это на примере самой простой крыши – двускатной. Желоба устанавливаются под карнизами, поэтому необходимо замерить длину одного из них. Делим размер на длину лотка, то есть, на три метра. Получаем число, которое округляется, обычно в большую сторону. Обратите внимание, что сами лотки устанавливаются под углом 2-5% и вставляются краями друг в друга для герметичности лотковой конструкции. Получается соединение внахлест. Сам показатель нахлеста находится в пределах 5-10 см. И это надо обязательно учитывать при расчете количества желобов. Теперь полученное число умножается на два, потому что скатов в доме два.

Рассчитать правильно трубы для вертикального отвода воды можно точно так же. Но есть здесь один небольшой нюанс, который необходимо учесть. Все будет зависеть от площади ската, а соответственно и от объема воды, которая на скате будет собираться. Именно объем проходящей воды будет влиять на проходимость трубы, поэтому чем больше объем, тем больше диаметр устанавливаемой трубы. Кстати, это относится и к лоткам. Поэтому:

  • Если площадь ската не превышает 50 м², то в водосток может устанавливаться труба диаметром 75 мм, а лотки шириною – 100 мм.
  • Соответственно площадь 50-100 м², труба – 87, лоток – 125.
  • Выше 100 м²: труба – 100-120, лоток – 190.

Если карниз дома достаточно длинный, то можно установить несколько отводящих стояков. В принципе, такого расчета в правилах нет, но чтобы разгрузить крышу от осадков, иногда приходиться подходить к данной проблеме именно таким путем.

Читайте также:  Когда посадить тюльпаны к 8 марта в домашних условиях, в теплице Выгонка тюльпанов

Теперь, что касается стандартного количества стояков. Их обычно устанавливают в углах здания. А так как у двускатной крыши четыре угла, то и стояков будет четыре. Соответственно четыре будет воронки. А вот количество используемых труб, к примеру, длиною 3 м, надо будет подсчитать. Для чего замеряется высота от грунта до карниза, умножается это на четыре (четыре стояка) и делится на 3 м.

Теперь необходимое количество кронштейнов для лотков. Здесь проще простого, кронштейны устанавливаются через каждые полметра. Количество хомутов – на каждом стыке двух труб. А вот с коленами немного сложнее. Посмотрите на фотографию выше, на ней изображено, как можно сделать установку колен при разных конструкциях крыши. Отсюда и будет проводиться точный расчет.

Монтаж лотков водостока крыши

Итак, весь монтаж производится сверху вниз (см. видео). Это строгое правило, которое гарантирует качество конечного результата. Необходимо в первую очередь определить угол наклона лотковой конструкции. Что такое 2% наклона? Это перепад одного края линии по отношению к другому на 2 мм с учетом на один метр длины этой линии. Так вот в системе водостоков край линии у воронки будет нижним. И если два стояка будут располагаться у краев крыши, то середина длины карниза будет являться самой высокой точкой в линии установки лотков.

Поэтому выбираем середину карниза и отмечаем на ней точку, куда будет монтироваться первый кронштейн. Он должен быть установлен так, чтобы верхний край уложенного на него лотка не доходил до края кровельного материала на величину 2,5-3,0 см. Это обеспечит слив воды без разбрызгивания и переливания.

Теперь в эту точку вкручивается саморез, к которому привязывается леска или прочная нить. Ее свободный конец смешается к краю крыши, где будет устанавливаться сливная труба водостока. Нам известна длина нити, равная половине длине карниза. К примеру, она будет равна 10 м. То есть, перепад линии должен составить: 10х2=20 мм. Значит, у трубы нить должна быть ниже, чем у закрученного самореза. По этой линии и придется сделать установку кронштейнов. По ним же укладываются и лотки.

Монтаж труб водостока крыши

Самый простой вариант – если труба от лотка будет установлена вертикально без изгибов. Просто край лотка вставляется в воронку (см. фото ниже), которая сама устанавливается раструбным способом в трубу. Самое важное в данном процессе – это вертикальность конструкции, поэтому для выставления требуется отвес.

Но такая возможность встречается не всегда. Что-то обязательно будет мешать, поэтому в конструкцию стояка добавляются колены. Как уже было показано на фотографии, их может быть несколько.

Сама установка труб водостоков – процесс несложный (см. видео). Для их крепления используются специальные хомуты, которые приходят в комплекте водосточной системы. Производители сегодня предлагают множество их форм и конструкций. Есть хомуты, которые прикрепляются прямо к стене дома, есть варианты с удлинителями на тот случай, если стояк будет располагаться чуть дальше от поверхности стены. Но в любом случае это надежное крепление.

Как уже было сказано выше, место установки хомутов – рядом с соединительным стыком двух труб (см. видео). Можно устанавливать и третий элемент посередине каждой трубы. Обычно такой вариант используется только в том случае, если выбираются четырехметровые трубы, сделанные из металла.

Как видите, сделать своими руками водосток для крыши собственного дома, не так уж и сложно. Понятно, что не все моменты можно учесть, выполняя монтаж, тем более, если работа выполняется в первый раз. Поэтому предлагаем посмотреть видео, в котором все разложено по полочкам.

Полезные советы

  • Специалисты рекомендуют в стояках водостока использовать силиконовый герметик, который наносится на стыки раструбной системы. Это обеспечит герметизацию стыка в процессе подвижек труб при перепадах температур.
  • Весь процесс установки можно проводить при температуре не ниже минус пять градусов.
  • После установки всех элементов водостоков, необходимо сделать проверку. Такое небольшое тестирование, а выдержит ли конструкция потока воды. Для чего надо просто одно ведро воды, которое заливается в начало лотковой системы.
  • Раз в год перед началом зимнего сезона (лучше два раза в год) необходимо проводить очистку лотков и труб водостоков от опавшей листвы и грязи. Для этого можно воспользоваться все тем же большим объемом воды под напором. Обратите внимание, что использовать для этого металлические приспособления не стоит. Есть большая вероятность, что они испортят защитное покрытие металлических элементов водосточной системы.
  • Строго следите за расстоянием между кронштейнами лотков. Увеличивать его нельзя, может появиться провис и разгерметизация стыков, что приведет к протечке воды. А это уже брак в работе.
  • Точно следите за тем, чтобы лоток по своей оси точно совпал с краем карниза. Смещение в ту или другую сторону приведет к переливанию осадков
    .
  • То же самое относится и к расстоянию между краями лотка и карниза. Промежуток между ними не должен быть меньше или больше описанного выше размерного показателя.
  • Кронштейны под лотки водостоков могут крепиться как к стропильным ногам, так и к лобовой планке, установленной под карнизом. Иногда монтаж проводят по крайнему элементу обрешетки. Все три варианта можно использовать без проблем, главное – правильно выставить угол наклона. Как показывает практика, именно в этом месте многие новички делают ошибки.

Установка водосточной системы: основные этапы самостоятельного монтажа водостоков

Одним из финишных этапов строительства дома или другого сооружения является установка водосточной системы.

Сборная конструкция из пластиковых или металлических элементов защищает здание от атмосферных осадков, продлевает жизнь фундамента, стен, кровли. Знание конструкции и правил монтажа водостоков помогут вам установить систему своими руками, а мы расскажем как это сделать.

Конструктивные особенности водосточных систем

Конструкция водоотводящих сооружений с годами практически не изменилась – главными составляющими частями все так же остаются желоба и стояки в виде вертикально расположенных труб.

Однако появилось множество элементов, упрощающих монтаж деталей к поверхностям кровли, фасада и между собой.

Производство изделий поставлено на широкую ногу, и сегодня можно приобрести готовые элементы для любых, даже самых сложных систем, лишь бы позволяли материальные возможности.

После необходимых расчетов приобретают нужное количество деталей, затем складывают их по принципу конструктора и монтируют согласно инструкции.

Для дачи – небольшого по размерам домика с двускатной крышей – можно соорудить конструкцию самостоятельно, используя оцинкованные стальные листы.

Но для большого коттеджа с красиво оформленным фасадом и кровлей лучше приобрести готовый фабричный комплект, который будет дополнительным украшением для здания.

Виды водостоков по материалу изготовления

Перед покупкой и установкой водостоков нужно определиться с материалом изготовления, так как от этого зависит и способ монтажа. Все системы можно разделить на две большие группы: пластиковые и металлические.

Полимерные наборы элементов

Полимерные изделия производят на основе винила с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и других компонентов, повышающих прочность и износостойкость элементов. Пластиковые системы служат от 10 до 25 лет.

Благодаря большому количеству преимуществ строительные организации и владельцы жилья все чаще склоняются к установке именно пластиковых конструкций, которые:

  • намного легче металлических, поэтому рекомендованы для установки на старые здания и дома, где лучше не нагружать стропильную систему и фасад;
  • не теряют эксплуатационных свойств при температуре от -50 °С до +75 °С;
  • не разрушаются коррозией, в отличие от металлических аналогов;
  • устойчивы к агрессивным веществам, которые могут находиться в воздухе или воде;
  • просты в установке – не требуют дополнительных умений, подходят для самостоятельного монтажа;
  • разнообразны по дизайну, можно выбрать систему под цвет кровли или фасада;
  • имеют умеренную стоимость, которая ниже, чем у металлических изделий.

Однако пластиковые системы имеют свои слабые места. Например, они более гибкие, чем металлические, поэтому кронштейны и хомуты устанавливают с небольшим интервалом.

Под воздействием холода или жары пластик сжимается/расширяется, поэтому обязательными элементами для сборки являются компенсаторы и резиновые уплотнители.

Цвет, особенно у недорогих изделий, может со временем меняться – бледнеть, выгорать. И еще один недостаток – малая устойчивость перед грузами и всевозможными механическими повреждениями. Необходимо следить, чтобы в желобах не накапливались снег и наледь, вовремя их чистить.

Водосточные системы из металла

Металлические системы считаются более прочными, основательными и долговечными. Это объясняется техническими характеристиками материала, который служит в несколько раз дольше, чем самый лучший пластик.

На рынке представлены различные варианты – от экономичных из оцинкованной стали до дорогостоящих медных.

Рассмотрим наиболее популярные решения:

Кроме перечисленных материалов, при изготовлении водосточных систем используются сплавы цинка с титаном, алюминия с цинком.

Первый вариант дорогой и износостойкий, но боится контакта с медью и железом. Второй – более экономичный, к тому же обладает неплохой отражательной способностью, теплостойкостью и красивым серебристым оттенком.

Преимущества металлических изделий касаются прочности и долговечности – по этим показателям они уходят далеко вперед от полимерных аналогов. Однако есть и недостатки: большой вес, теплопроводность, шумность. Если повредить защитное покрытие, стальная деталь начнет покрываться ржавчиной.

Выбирая материал, нужно учитывать и эстетическую сторону, и технические характеристики. Также необходимо ориентироваться на срок эксплуатации кровельного покрытия – гораздо удобнее производить комплексные ремонтные работы.

Сравнительную характеристику пластиковых и металлических водостоков можно найти в этом материале.

Поэтапный инструктаж по установке водостоков

Работы по подготовке и монтажу можно разделить на три больших этапа:

  • проектирование – составление схемы, подбор комплектующих, расчеты;
  • сборка водоприемной части системы – в основном, горизонтальных элементов;
  • установка стояков, направляющих осадки в ливневку.

Сборка и монтаж производятся сверху вниз, то есть первые элементы устанавливаются на кровле и под кровлей, затем на фасаде по направлению к фундаменту и отмостке. Все действия необходимо выполнять с учетом особенностей системы и материала, из которого изготовлены отдельные элементы.

В качестве образца для установки возьмем пластиковую водосточную систему – наиболее подходящую для самостоятельных работ.

Этап #1 – проектирование и расчеты

Нюансы проекта напрямую зависят от типа, формы и размеров кровли, поэтому начинать стоит с измерения кровельных поверхностей.

Длина желобов выбирается относительно длины скатов, ширина и расположение – в расчете на их площадь.

Чтобы атмосферные осадки отводились в полном объеме, следует выяснить следующие моменты:

  • Количество водосборных желобов. У двускатной крыши их два, у четырехскатной – четыре, соединенные в неразрывный контур для более эффективного устройства водослива. Если скатов больше, то под каждым располагается желоб.
  • Число стояков. Традиционно водосточные трубы располагают по углам задания – их может быть 2,3 или 4. Но если длина желоба более 12 м, то в центре устанавливается дополнительная компенсирующая воронка с трубой.
  • Тип кронштейнов. Обычно используют два вида: длинные монтируют на обрешетке, еще до укладки финишного кровельного покрытия, а короткие фиксируют на лобовой доске – их можно установить в любой момент, в том числе и после окончания строительства.
  • Уклон горизонтальных элементов. Для беспрепятственного слива желоба располагают под уклоном 2-4 мм на каждый погонный метр путем регулировки кронштейнов – по рекомендации производителя. В нижней части устанавливают водосборную воронку.

От расположения стояков во многом зависит, справится ли система с отводом жидкости с кровли. Традиционно их устанавливают по углам, но возможны и другие варианты – с размещением по центру, в нишах.

Не стоит и забывать про эстетическую сторону и комфорт эксплуатации – водосточные трубы не должны выдаваться далеко вперед от фасада, выходить на пешеходные дорожки или используемую придомовую территорию.

Расчеты производятся индивидуально, универсальных предложений не существует.

Однако есть правила, которые помогают подсчитать количество элементов для сборки системы:

  • длину желобов вычислят по длине карнизов, прибавляя на каждые 12 м по 2,5 мм на линейное расширение;
  • соединительные элементы для желобов подбирают, исходя из стандартной длины одного элемента – если приобретать 4-метровые желоба для 12-метрового карниза, то потребуются 2 соединителя;
  • количество воронок определяют так: по одной на желоб до 12 м, для более длинных – еще одна воронка или компенсатор;
  • число кронштейнов зависит от общей длины желобов, с учетом того, что установка производится с интервалом 0,5-0,6 м; не забываем про дополнительные – для воронок;
  • длина водосточных труб определяется высотой стен за вычетом расстояния от желобов до карниза и от отвода до поверхности земли;
  • число кронштейнов также диктуется высотой здания: два монтируют возле отвода и воронки, остальные – с интервалом 1,2-1,5 от них.

Еще пара важных размеров, которые обязательно следует учитывать – ширина желобов и диаметр водосточных труб.

Есть универсальный способ рассчитать диаметр труб: на каждый квадратный метр кровли приходится 1,5 см² сечения трубы.

Если площадь ската не превышает 80 м², обычно расчеты не производят, а за основу берут стояки с диаметром 100 мм.

Этап #2 – монтаж водоприемных элементов

Чтобы установить крючкообразные кронштейны, на которых обычно располагаются желоба, можно снять крайний ряд черепицы или другого кровельного покрытия – так, чтобы открылась обрешетка.

Если такой вариант невозможен, вместо длинных кронштейнов фиксируют короткие крюки к лицевой стороне обшивки карниза.

Оптимальное расположение желобов должно препятствовать переливу атмосферных стоков через край, а также накоплению снега.

Кронштейны монтируют в следующем порядке:

  • предварительная примерка и выбор длины/места монтажа;
  • определение угла наклона в сторону водосборной воронки;
  • гибка держателей;
  • монтаж крайних кронштейнов;
  • установка остальных элементов по заранее натянутому шнуру.

После монтажа кронштейнов необходимо подготовить и установить воронку.

Для этого в нужном месте приставляем ее к желобу, очерчиваем контур, затем убираем и высверливаем отверстие дрелью с подходящей коронкой. Зачищаем края и соединяем воронку с отверстием.

Установка желоба начинается с элемента с уже зафиксированной воронкой. Затем к нему присоединяется следующий, и так до самой верхней точки. Элементы желоба стыкуют при помощи соединителей.

Монтаж коротких кронштейнов производится по-другому.

Если кронштейны установлены правильно, монтаж водоприемников не занимает много времени. В итоге желоб должен разместиться с небольшим выступом за карниз, под наклоном в сторону воронки.

Этап #3 – установка водосточных труб

Сборка стояка начинается с верхней части – перехода от воронки к вертикально расположенной трубе. Если карниз выступает менее, чем на 0,25 м, то переходный элемент собирается из пары колен.

Начиная от воронки и сочленения колен продолжаем сборку по направлению вниз. Между двумя соседними вертикальными элементами, соединенными муфтой, должен оставаться зазор не менее 20 мм в ширину – для компенсации линейного расширения.

Чтобы предотвратить истирание сливной трубы и держателей, хомуты современных систем с внутренней стороны оснащены плотным резиновым уплотнителем.

Болты до конца не закручиваем, чтобы оставить возможность демонтажа или замены.

Чтобы исключить засоры водосточной трубы, в воронку устанавливают сетчатый фильтр. Если он не предусмотрен производителем, можно сделать самостоятельно из алюминиевой или медной проволоки.

Главное, чтобы сетка задерживала ветки, листву и другой мусор, попадающий в стоки вместе с дождевой водой.

Ссылка на основную публикацию