Плодовые деревья и кустарники на садовом участке: схема посадки, как правильно размещать растения в саду, фото

Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Как правильно расположить теплицу, деревья и кусты на садовом участке

Где сажать деревья, строить теплицу, делать грядки

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

  • Как правильно расположить деревья
  • Как расположить грядки
  • Где посадить кусты с ягодами
  • Как расположить теплицу

Продолжаем вместе с почвоведом Павлом Траннуа рисовать план дачного участка, на котором хозяевам не терпится построить дом и посадить деревья. Почему не надо спешить с посадкой яблонь, груш и других плодовых деревьев? Как лучше всего расположить теплицу на дачном участке? Где разместить грядки, а где смородину, малину, крыжовник? Разбираемся, где что выгоднее сажать на садовом участке.

Как правильно расположить деревья

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что “им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти”.

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для плодовых деревьев?

Есть четкое правило: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы “за спиной” у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности, например, на берегу озера или широкой реки, он может иметь решающее значение.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом огорода.

Как расположить грядки

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными. Для многих из них крахмал — главный “конструктивный” материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца.

Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце — решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Где посадить кусты с ягодами

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем “скачущее”, нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде — еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка. По видам возможны следующие выигрышные варианты.

  1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.
  2. Малинник сажают “подлеском” у яблонь.
  3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.
  4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.
  5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.

–>

Как расположить теплицу

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой — помидоров — это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры.

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях. Частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов — это все не предотвращает утомления почвы.

При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из трех коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) — тыквенные (арбузы, дыни) — зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т.д.).

Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы (“мертвая зона” в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше — три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) — баклажаны и сладкий перец.

Кроме того, теплица, расположенная таким образом, сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы — это самое “гнилое” место для древесного материала). Отливать ленточный бетон — значит сильно увеличить затраты на теплицу. Выложенная по периметру теплицы плитка — это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5–10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание.

Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.

Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада

Планировка фруктово-ягодного сада — ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.

Планировка сада. © woodcroft orchard

Подготовительные работы

При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.

  • Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
  • Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
  • Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
  • Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
  • По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Читайте также:  Липкие листья у фаленопсиса: их фото, лечение болезни, а также описание различных причин, по которым появляются капли на орхидее

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.

  • Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
  • Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
  • В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.

На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.

Планировка ягодников

При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.

Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).

Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.

  • Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
  • Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.

Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.

Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.

Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.

Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.

Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.

Общие подходы к посадке сада

Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси

Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.

Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday

Покупка и подготовка саженцев

Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.

Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.

Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.

Правила посадки саженцев

За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.

У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.

Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.

Яблони на шпалерах. © starkbros

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы – РН 6,5-7,5. Почва – перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Читайте также:  Конусные дровоколы: устройство и изготовление своими руками

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН – 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости – 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений – костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва – смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая – через две недели, 3-ья – через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий – 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем – по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива – светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива – более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны – начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью – калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя – 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины – вертикальная посадка – так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду – 1,5 метра, между рядами – 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше – удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет – прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные – весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Как правильно посадить деревья в саду

Добавление статьи в новую подборку

Если высадить деревья слишком близко друг к другу или попытаться “сдружить” несовместимые культуры, сад не будет приносить достойного урожая. О том, как этого избежать, читайте в нашей статье.

Давайте поговорим о том, какие факторы стоит учитывать при расположении деревьев в саду.

Какие растения можно высаживать рядом?

Это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые следует выяснить до посадки саженцев. Совместимость растений носит название аллелопатия. Она бывает как отрицательной, так и положительной.

Наилучшая совместимость плодовых деревьев будет достигнута, если рядом высаживать растения одного вида: яблони с яблонями, груши с грушами, вишни с вишнями. Но такой однотипный сад будет выглядеть довольно скучно. И поэтому в наших садах растут деревья разных видов, которые важно рассадить правильно. Например, груша будет отлично себя чувствовать по соседству с яблоней и красной рябиной, в то время как вишня или персик доставят ей много неудобств.

В случае положительной аллелопатии деревья в саду могут не только благополучно существовать по соседству, но и быть взаимно полезными. Поэтому перед планированием посадок в саду рекомендуется свериться с таблицей совместимости различных культур.

Хуже всего с “соседями” по саду уживается грецкий орех. Это дерево считается токсичным и может угнетать практически все плодовые культуры. Поэтому, если вы собираетесь завести в саду такое растение, найдите ему место на окраине участка, где оно никому не будет мешать.

Как составить план посадки деревьев?

Выбор участка для сада

Большинство деревьев предпочитает расти на солнце. Поэтому сад следует располагать так, чтобы светолюбивые культуры (абрикос, груша, персик, слива, черешня, яблоня) находились на южной или юго-западной стороне участка. Здесь они будут расти и плодоносить лучше всего.

Если площадь, отведенная под посадку деревьев, на вашем участке небольшая, растения нужно размещать ступенчато: невысокие – на южной стороне, высокорослые – ближе к северу.

Стили сада

Составляя план сада, первым делом следует решить, по какой схеме будут высажены деревья. Выделяют 2 основных стиля сада:

  1. регулярный (геометрический),
  2. ландшафтный (естественный).

При планировании регулярного сада, культуры необходимо располагать так, чтобы они организовывали симметричные фигуры (квадраты или прямоугольники). Желательно “расставлять” деревья в ряд, чтобы между ними можно было проложить прямые тропинки. Допустимо размещать растения на участке и в шахматном порядке – так они будут получать больше солнечного света.

Если участок находится на холме, то ряды деревьев следует располагать поперек склона.

Ландшафтный стиль смотрится более естественно – деревья в природе растут хаотично. То есть, вы можете размещать культуры так, как вам захочется (учитывая совместимость растений и прочие факторы, влияющие на их благополучный рост). Этот способ посадки плодовых культур подходит для неровных участков, с впадинами и холмиками, поскольку такие “недочеты” рельефа позволят создать иллюзию естественной природной композиции.

Подбор видов и сортов плодовых деревьев

После того как вы определитесь с местом размещения деревьев и схемой посадки, стоит подумать о том, сколько и каких растений следует посадить. Для этого лучше всего нарисовать примерный план участка со всеми постройками и крупными объектами. Подбор видов и сортов садовых культур должен осуществляться с тем условием, чтобы они могли друг друга опылять.

Например, если вы высаживаете яблони, позаботьтесь о том, чтобы больше половины саженцев относилось к зимним сортам. Их плоды впоследствии будут храниться вплоть до весны или даже до начала лета.

Срок созревания урожая – также важный критерий. Желательно высаживать сорта с разными сроками созревания – это позволит продлить срок сбора урожая.

Расстояние между деревьями

Чтобы культурам хватало места для гармоничного развития, их необходимо высаживать на определенном расстоянии друг от друга, а также от построек. Так, вишни и сливы не следует располагать ближе, чем за 3 м от границ участка (а также от заборов и построек). Яблони и груши желательно сажать еще дальше от них.

Расстояние между рядами деревьев, привитых на высокорослые подвои, в среднем должно составлять около 5-6 м. В рядах между культурами нужно оставить промежуток шириной 4-5 м. Если высаживать плодовые культуры ближе, то они начнут вытягиваться раньше времени (будут тянуться к солнцу), их продуктивность будет снижаться, а качество урожая – ухудшаться.

Если вы планируете высаживать деревья с малогабаритной кроной, расстояние между ними можно уменьшить на 0,5-1 м. При смешанном размещении плодовых деревьев и ягодных кустарников расстояние между культурами в рядах следует увеличить на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

Культура

Расстояние между рядами (м)

Расстояние между растениями в ряду (м)

Описание пихты бальзамической Нана, посадка и уход за ней

Добавить в избранное

Выращивание вечнозелёных хвойных растений стало очень популярным для частных домовладений. Они украшают территорию круглый год, хорошо очищают воздух, оказывают лечебное воздействие. Особенно пользуются спросом карликовые сорта, как, например, пихта бальзамическая Нана, способная создать конкуренцию многим другим хвойным культурам. Она неприхотлива, но чтобы вырастить по-настоящему красивое дерево, нужно знать некоторые правила агротехники.

  • Ботаническое описание
  • Происхождение названия
  • Посадка
    • Видео: Как правильно сажать и ухаживать за пихтой
  • Уход за пихтой
    • Полив и подкормка
    • Рыхление и мульчирование
    • Обрезка
    • Подготовка к зиме
    • Размножение
      • Видео: Размножение пихты семенами
    • Возможные болезни и вредители
  • Использование дерева в ландшафтном дизайне

Ботаническое описание

Пихта бальзамическая Нана (Abies balsamea Nana) — карликовое хвойное дерево, которое растёт очень медленно и достигает максимальной высоты 1 м. Это растение — долгожитель, оно способно сохранять свои отменные эстетические качества на протяжении 300 лет. Раскидистые ветви пихты растут плотно в горизонтальном направлении, поэтому диаметр кроны нередко превышает высоту самого дерева, разрастаясь до 2 м. В результате карликовая пихта приобретает подушковидную форму.

Отдельного внимания заслуживает хвоя. В общей массе она имеет тёмно-зелёный цвет, но если присмотреться ближе, можно увидеть, что каждая миниатюрная игла с обратной стороны имеет две бело-голубые полоски, а края и середина — более светлые, с желтовато-зелёным оттенком.

Хвоя плотно крепится к буро-красным побегам, расположенным под прямым углом к стволу. Со временем ветви склонны к провисанию. Шишки пихты — вытянутые, красно-коричневого цвета, вырастают в длину до 10 см.

Происхождение названия

Пихта бальзамическая — древний американский вид, впервые получивший научное описание в 1866 году. Бальзамической она называется потому, что хвоя при растирании выдаёт сильный характерный аромат. Дело в том, что в иголках растения находится эфирное масло, обладающее не только сильным запахом, но и согревающим, обезболивающим эффектом.

Оно использовалось ещё с древних времён для заживления ран (сам Гиппократ восхвалял целебную силу пихтового масла-бальзама), а также часто применялось в ритуалах и медицинских практиках шаманов американских индейцев. Nana — один из декоративных сортов этого вида.

Посадка

Сорт Нана пихты бальзамической относится к одним из самых нетребовательных в плане посадки. В отличие от других культур, для которых очень важно правильно выбрать время, это растение можно смело сажать с марта по ноябрь — оно одинаково хорошо приживётся, так как не боится ни заморозков, ни засухи. При этом нужно уделить внимание выбору места.

Лучше, чтобы это был не сильно освещённый участок, полутень, но на которую поступает достаточное количество солнечных лучей — так хвойные меньше болеют и сохраняют насыщенный цвет. Не рекомендуется высаживать дерево на тёмных сырых площадках, так как оно станет привлекательным объектом для паразитирующих микроорганизмов.

Видео: Как правильно сажать и ухаживать за пихтой

Карликовые растения не боятся порывов ветра, поэтому их можно высаживать в качестве одиночных украшений на открытых лужайках, но в групповых посадках они смотрятся всё же привлекательней. Место подготавливают заранее, за 2 недели до посадки. Почва должна быть плодородной, увлажнённой, но без застоев грунтовых вод, рекомендуется укладка дренажного слоя из щебня или колотого кирпича.

Для пихты выкапывают посадочную яму глубиной до 80 см и диаметром около 60 см (ширину можно корректировать в зависимости от размеров корневища с земляным комом). Если предполагается посадка в ряд нескольких пихт, соблюдайте расстояние между ними не менее 3–4 м, в групповой композиции саженцы можно размещать на расстоянии около 2,5–3 м.

Посадочную яму нужно обильно полить, расходуя 10–15 л воды. На дно укладывается дренажный слой толщиной до 10 см. Теперь нужно засыпать половину почвенной смеси, которую готовят заранее из глины, перегноя, торфа и песка, взятых в пропорциях 3:3:1:1. Сюда же следует добавить 10 кг опилок и питательное комплексное удобрение «Нитрофоска» (200 г). В таком виде яма остаётся на 2 недели до времени посадки.

Читайте также:  Отечная болезнь поросят

Саженцы лучше купить в специализированных магазинах или питомниках, где вам наверняка продадут именно карликовую Нану, а не другой сорт, который со временем может вырасти до 15 м (как, например, пихта корейская). Хорошо рассмотрите саженец — на нём не должно быть признаков повреждений, болезней, сухих побегов. Оптимальный возраст посадочного материала — 4 года. Чаще всего молодые растения продаются в контейнерах. Проверьте почву — она должна быть чистой и влажной.

Посадку лучше проводить в пасмурный день, в идеале — при слабом дожде:

  1. Из питательного грунта внутри ямы формируют холмик, на нём размещают саженец.
  2. Яму засыпают оставшейся почвенной смесью, а затем садовым грунтом, аккуратно уплотняют. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли.
  3. После полейте саженец ведром отстоявшейся воды, а поверхность почвы замульчируйте песком или торфом.

Уход за пихтой

Правила ухода за карликовой пихтой не удивят особенной сложностью. В основном забота о дереве требуется на первых порах после посадки, далее проводятся типичные агротехнические приёмы.

Полив и подкормка

Молодые саженцы нужно поливать 1 раз в 2 недели, следя за тем, чтобы почва не пересыхала в засушливые периоды, если вы, например, посадили дерево весной. Причём лучший способ полива для молодых экземпляров — дождевание, которое проводят в вечернее время: так вода медленней испаряется, а пихта действительно может отдохнуть после дневного зноя. Взрослые растения поливают только в самые засушливые периоды.

Пихта отзывчиво относится к подкормкам, которые не только усиливают иммунитет растения, но и положительно влияют на эстетические свойства. Благодаря удобрениям хвоя имеет здоровый насыщенный цвет, а ветви сохраняют своё положение, не обвисают. Подкармливают пихты спустя 2 года после посадки, доставляя удобрения на протяжении всего сезона. Используют для этого комплексные минеральные составы, предназначенные для хвойных.

Ранней весной можно подкормить пихту «Кемирой» — 100 г удобрения вносят в почву, а затем обильно поливают. Осенью почву можно подкормить средством «Бона Форте» — 80 г вещества растворяют в ведре воды и поливают приствольный круг. Также хороши внекорневые подкормки: весной и летом можно опрыскивать растения препаратами «Квантум» или «Брексил Комби».

Рыхление и мульчирование

Уход за пихтой предполагает регулярное рыхление почвы — так она становится более воздухопроницаемой. Одновременно нужно удалять сорняки.

Во время перекопки почвы вокруг молодых саженцев желательно подсыпать понемногу мульчирующего материала (5–6 см), чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги. В качестве мульчи подойдут опилки, кора деревьев или торф. Следите за тем, чтобы мульча не контактировала с корневой шейкой, иначе та может начать подгнивать.

Обрезка

Первые 10 лет карликовая пихта обладает аккуратной кроной, которой не требуется формирующая обрезка, а вот периодическая санитарная чистка — обязательное правило. К обрезке приступают ранней весной, пока дерево не проснулось и не пустилось в рост. Острыми садовыми ножницами срезают ветви, плохо пережившие зимний период: поломанные, перемёрзшие.

Также нужно следить за культурой на протяжении всего сезона и при обнаружении побегов, поражённых заболеваниями, немедленно удалять их. Последний раз карликовые пихты осматривают при подготовке к зиме.

Подготовка к зиме

Подготовка к зимнему периоду сводится к тому, что деревья нужно осмотреть на предмет повреждений и удалить непригодные ветви. Растения обрабатывают препаратами от болезней и вредителей, почву перекапывают и обильно поливают.

Пихта бальзамическая Нана — морозостойкое растение, способное пережить холода до –35°С, пребывая под снежным покровом. Однако, учитывая тот факт, что зимы бывают малоснежными, лучше всё же утеплить почву мульчей для взрослых деревьев, а молодые посадки накрыть, используя любой дышащий нетканый материал, который можно приобрести в магазинах садоводства. Иногда для этих целей используют мешковину или лапник.

Размножение

Пихта бальзамическая размножается семенами и однолетними черенками с верхушечной почкой. Семенной способ не рекомендуется применять по отношению к декоративным сортам, к которым относится и Нана, так как выращенный саженец не сохранит сортовых особенностей материнского растения.

Если всё же вы захотите попробовать, соберите недозревшие шишки, разложите их вблизи источника тепла и, когда они раскроются, извлеките семена. Материал нужно оставить на сутки в воде для набухания, затем извлечь и обработать в течение получаса в слабом растворе марганцовки.

Видео: Размножение пихты семенами

Для посадки подготавливают контейнер: в дне проделывают отверстия для вентиляции и отвода влаги, засыпают рыхлую почву и слой опилок. Семена высаживают в первый слой опилок и присыпают вторым, поливают, накрывают плёнкой. Контейнер оставляют в тёплом, хорошо освещаемом месте. Ежедневно нужно проветривать мини-теплицу и опрыскивать грунт. После появления первых всходов плёнку снимают и продолжают периодически увлажнять почву. Пересадка в открытый грунт производится в конце марта.

Размножение пихты черенками — более надёжный способ, благодаря которому можно самостоятельно вырастить новое растение, идентичное материнскому. Черенки с верхушечной почкой нарезают с однолетних побегов на протяжении сезона. Материал, срезанный весной или летом, можно высаживать сразу, а осенние, уже одревесневшие черенки нужно хранить до весны в прохладном месте, например, в пластиковом контейнере в холодильнике.

Для укоренения черенки высаживают в контейнеры с почвой и речным песком, накрывают плёнкой и оставляют в тёплом месте. Спустя 1–1,5 месяца их можно пересаживать в грунт, предварительно обработав уже появившиеся корни стимулятором роста

Возможные болезни и вредители

Ухоженная пихта имеет хороший иммунитет и болеет очень редко. Наибольшую опасность могут представлять грибковые инфекции, провоцирующие такие недуги, как ржавчина, бурое шютте. Чтобы вылечить дерево, потребуются обработки медьсодержащими препаратами. Хорошо помогает бордоская жидкость, которой в запущенных случаях желательно опрыскать пихту несколько раз с интервалом 14 дней.

При неблагоприятных погодных условиях пихту может атаковать вредное насекомое — елово-пихтовый хермес. Определить его присутствие можно по резкому пожелтению хвои, на которой просматриваются мелкие чёрные насекомые и белые ватные комочки. Чаще всего заболевание прогрессирует в весеннюю пору. Чтобы избавиться от вредителя, следует провести опрыскивание растения инсектицидом, например, «Конфидором» или «Акарином».

Периодически, хотя бы 3 раза за сезон — весной, летом и осенью, следует проводить профилактические обработки препаратами, такими как «Лепидоцид» и «Хом», которые уберегут растения от вредителей и болезней.

Использование дерева в ландшафтном дизайне

Карликовые пихты — настоящее украшение участка. Их небольшие размеры станут спасением для маленьких садовых территорий. Также растения можно выращивать в контейнерах, украшать ними террасы и даже крыши домов. Деревья превосходно смотрятся в групповых и одиночных посадках, подходят для оформления хвойно-вересковых садов, декорирования склонов.

В ландшафтном дизайне большую популярность имеют цветочные клумбы с хвойными. Пихта Нана в миксбордере будет смотреться очень привлекательно, так как яркие бутоны цветов выгодно подчеркнут красоту зелёной кроны. В качестве соседей по клумбе не стоит выбирать для пихты однолетники — ежегодная их выкопка может причинить вред корневой системе хвойного дерева. Лучше посадить рядом невысокие многолетние цветущие растения, такие, например, как алиссум, клематисы, пролески.

Внедрение таких ландшафтных решений, как рокарии и альпийские горки, тоже требует присутствия хвойных пород. Карликовая туя будет смотреться здесь очень гармонично, особенно если рядом разместить почвопокровные культуры — камнеломку, обриету, арабис и пр

Посадка пихты бальзамической Нана — выгодное решение, которое позволит без особых усилий вырастить прекрасный элемент ландшафтного дизайна. Растение неприхотливо, но для поддержания эстетической привлекательности садоводам всё же необходимо приложить некоторые усилия. Впрочем, вложенный труд и средства в скором времени оправдают себя.

Пихта бальзамическая Nana (Нана): посадка и уход

Хвойные растения широко используются ландшафтными дизайнерами и садоводами-любителями при оформлении участков, парков и зон отдыха. Огромным спросом пользуются карликовые виды, один из которых отличается особой декоративностью – это пихта бальзамическая Нана. Чтобы получить здоровый и красивый хвойник, необходимо знать и соблюдать агротехнические приемы при посадке и уходе за ним.

Как культурное растение бальзамическую пихту начали выращивать с 1850 года

  1. Полное описание сорта
  2. Скорость роста
  3. Высота взрослого дерева
  4. Применение в ландшафтном дизайне
  5. Особенности размножения
  6. Правила посадки и ухода
  7. Сроки
  8. Выбор участка и подготовка почвы
  9. Алгоритм посадки
  10. График полива и подкормок
  11. Обрезка
  12. Подготовка к зимовке
  13. Заболевания и вредители
  14. Заключение
  15. Отзывы

Полное описание сорта

Бальзамическая пихта «Нана» (Nana) – карликовое дерево из семейства сосновых. Ее ярко-зеленые хвоинки густые, с блестящей верхней частью и двумя бело-голубыми полосами снизу. Длина иголок около 40 мм, ширина – 3 мм. Форма кроны дерева конусообразная или шаровидная, немного приплюснутая. Ветви раскидистые, горизонтальные, плотно расположены друг к другу. Шишки пихты «Нана» длиной 5-10 см, декоративные, эффектно выглядят на верхушках побегов. Сначала они фиолетовые, позже, осенью, когда в них вызревают семена, становятся бурыми. Кора ствола гладкая, коричневая. Корни мощные, расположены в верхних слоях почвы. Хвоя издает сильный смолистый аромат.

Растение относится к морозоустойчивым, способно развиваться как в тени, так и на солнце. Пихта «Нана» плохо переносит ветра и сквозняки, любит рыхлую, плодородную, влажную почву.

Скорость роста

Пихта «Нана» растет очень медленно, в первое время после посадки — не более чем на 5 см в год. Позже начинает увеличиваться в размерах быстрее, особенно при создании для нее благоприятных условий, внесении подкормок и бережном уходе.

Бальзамическая пихта «Нана» относится к долгожителям. В природе встречаются экземпляры, возраст которых достигает 300 лет.

Высота взрослого дерева

Сорт бальзамической пихты «Нана» относится к карликовым. Высота дерева во взрослом состоянии – 0,6 м, его ширина — 1,5 м. Таких компактных размеров хвойник достигает не раньше, чем через 10 лет после посадки. Еще спустя 30 лет его рост составляет 1 м, а крона — 2 м. Это максимальная величина, которой растение достигает за свою долгую жизнь.

Родина пихты бальзамической «Нана» – Северная Америка

Применение в ландшафтном дизайне

Миниатюрность пихты «Нана» – большой плюс при оформлении участка. Это позволяет выращивать деревья в контейнерах, размещать их на террасах, верандах и крышах.

Они превосходно смотрятся как в групповых, так и в одиночных посадках, могут стать основой хвойно-вересковых садов или вариантом декорирования склонов. Посаженная в миксбордере бальзамическая пихта «Нана» эффектно сочетается с цветущими многолетниками – флоксами, клематисами, пионами. На альпийских горках ее высаживают на фоне почвопокровных растений – арабиса, камнеломки.

Накануне Нового года и Рождества пихту «Нана» часто используют для создания праздничных композиций, что позволяет саду выглядеть нарядно даже в зимнее время.

Особенности размножения

Размножить пихту можно двумя способами – семенами и черенками. Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо выполнить ряд последовательных действий:

  1. Собрать осенью шишки.
  2. Высушить их возле источника тепла.
  3. Извлечь семена.
  4. Поместить в воду на одни сутки.
  5. Замочить в розовом растворе марганцовки на 30 минут.
  6. Контейнер наполнить почвой.
  7. Выложить на ее поверхность семена, засыпать влажными опилками, накрыть пленкой.
  8. Укрытие снять после того, как появятся первые ростки.
  9. Высадить в грунт в марте.

Более надежный способ – черенкование, он позволяет получить растения, идентичные материнскому, для этого необходимо:

  1. Весной или летом нарезать черенки пихты «Нана» с однолетних побегов.
  2. Наполнить контейнеры смесью почвы с песком.
  3. Поместить в них заготовленный посадочный материал.
  4. Накрыть пленкой и перенести в теплое место.
  5. Через 1,5 месяца пересадить в грунт.

Правила посадки и ухода

Бальзамическая пихта «Нана» неприхотлива в уходе и нетребовательна к условиям произрастания, но для того, чтобы она быстро укоренилась и начала вегетацию, необходимо верно выбрать место и высадить саженец по всем правилам. Не менее важен дальнейший уход и подготовка молодого растения к зиме.

Сроки

Считается, что пихта «Нана» одинаково хорошо приживается в любое время года с марта по ноябрь, поскольку не боится ни понижений температуры, ни засухи. Но все же оптимальный срок для высадки в грунт – конец марта или начало апреля. Стоит выбрать день, когда погода будет пасмурной или даже дождливой, чтобы хвоя молодого растения не получила ожогов от яркого весеннего солнца.

Для полива одного взрослого дерева необходимо 15-20 л воды

Выбор участка и подготовка почвы

Бальзамическая пихта «Нана» теневынослива, поэтому для нее подходит участок возле высоких деревьев. Ее можно высадить в фруктовом саду, около декоративных кустарников, в тени елей, туй, сосен и лиственниц. При условии низкого залегания грунтовых вод пихта «Нана» хорошо чувствует себя рядом с водоемами. Недопустима заболоченность почвы в месте посадки, в противном случае это приводит к загниванию корневой системы и гибели всего растения.

Пихты «Нана» не выносят загазованного, грязного воздуха, сильного задымления, поэтому располагать их около дороги не рекомендуется. Следует защитить саженцы от сквозняков и сильного ветра.

Почва должна быть питательной, иметь слабую кислотность, легко пропускать влагу и воздух. Если на участке глинистый грунт, растению необходим дренаж, на песчаной почве — дно ямы обмазывают глиной.

Перед зимним сезоном внесение удобрений под пихту «Нана» не рекомендуется

Алгоритм посадки

Для того чтобы высадить саженцы пихты «Нана» в открытый грунт, необходимо следовать алгоритму:

  1. Разметить лунки на расстоянии не менее 2,5 м.
  2. Выкопать ямы глубиной 60 см и шириной 50 см.
  3. Засыпать на дно дренаж – щебень или битый кирпич.
  4. Добавить 250 г нитроаммофоски.
  5. Засыпать 10 кг опилок.
  6. Приготовить субстрат из листовой земли, глины, песка и торфа, взятых в соотношении 3:2:1:1.
  7. Оставить яму в покое на 2 недели.
  8. Полить почву слабым раствором марганцовки или фунгицида.
  9. Замочить корни пихты в растворе стимулятора на 1 час.
  10. Установить саженец в центр лунки.
  11. Засыпать пустоты и уплотнить грунт.
  12. Сделать валик вокруг растения, чтобы вода не растекалась.
  13. Обильно полить.
  14. Замульчировать почву.

График полива и подкормок

Лучший полив для молодых саженцев – дождевание в вечернее время. В этот период вода испаряется медленно, почва успевает напитаться влагой, а растение отдохнуть от зноя. Частота проведения процедуры – 1 раз в 2 недели. Позже, во взрослом состоянии, пихта «Нана» нуждается в поливе только в засушливые периоды.

Внесение удобрений позволяет улучшить внешнее состояние дерева, усилить его иммунитет, хвоя приобретает насыщенный зеленый цвет, ветви становятся упругими, не обвисают. Первую подкормку осуществляют спустя 2 года после посадки, дважды за сезон – весной и осенью («Кемира», «Бона Форте»). Летом можно опрыскать хвою раствором «Квантума».

Из коры пихты делают знаменитый канадский бальзам

Обрезка

В первые 10 лет пихта «Нана» имеет аккуратную, красивую крону, не требующую формирования. Обрезка проводится только в санитарных целях – для удаления поврежденных, обмерзших или больных ветвей. Лучшее время для проведения операции – ранняя весна, до начала сокодвижения. Стоит осмотреть растение и в период подготовки к зиме.

Подготовка к зимовке

Пихта «Нана» относится к хвойным растениям, легко переносящим понижения температуры до -35 ⁰С. Защита необходима только молодым саженцам. Их стоит укрыть лапником или специальными матерчатыми чехлами, а приствольные круги обильно замульчировать торфом. Наиболее опасны для саженцев малоснежные зимы, именно в это время крону укрывают мешковиной или нетканым материалом.

Заболевания и вредители

Несмотря на высокий иммунитет, сорт «Нана» часто поражает пихтовый хермес. В результате нападения вредителя хвоя желтеет, теряет декоративность. Чтобы не допустить распространения насекомого, следует ранней весной обработать растения инсектицидами («Рогор», «Антио»). Опрыскивания помогут остановить развитие короеда, огневки и побеговой моли.

Самые опасные заболевания пихты «Нана» – побурение, рак корней, ржавчина и шютте. Причиной их возникновения может стать недостаток влаги, приобретение больных саженцев и нападение насекомых. В целях профилактики и борьбы с патологиями применяют обработку кроны пестицидами, холодные и горячие туманы, опрыскивание раствором бордосской жидкости.

Заключение

Пихта бальзамическая Нана – не только украшение сада, но и природный лекарь, способный создать вокруг себя здоровую атмосферу и чистый воздух. Неприхотливость, миниатюрность, красота растения – причина того, что его все чаще выбирают для оформления ландшафта любого участка.

Отзывы

Ссылка на основную публикацию