Когда и как прививать виноград? Подробные инструкции

Особенности прививки винограда весной

  • Для чего делают?
  • Сроки проведения
  • Используемый инвентарь
  • Заготовка черенков для привоя
  • Способы
  • В расщеп
  • В полурасщеп
  • В приклад
  • Впритык
  • В штамб
  • Сверлом
  • Полезное видео
  • Основные ошибки

При желании сменить или получить новый сорт винограда не обязательно проводить все мероприятия заново. Ожидание укоренения и плодоношения нового растения занимает много времени и сил. К тому же развитие корневой системы винограда дело сложное, и вырубать его было бы неправильно. С помощью прививки можно получить новый сорт, дающий обильный урожай. Узнаем, как привить виноград на старый куст и когда можно прививать весной.

Для чего делают?

Привитый виноградный куст

Некоторые виноградные сорта не устойчивы к низким температурам. Они подвержены нападению насекомых-вредителей, часто болеют и погибают. Для спасения винограда капризный сорт можно объединить с неприхотливым виноградом, тогда получится собрать обильный урожай и спасти растение.

Также один сорт винограда можно заменить другим, не высаживая растения с нуля. С помощью прививки не придется ждать, пока виноград достаточно вырастет для плодоношения. Привитые сорта имеют долгий срок жизни, они устойчивы к грибковым заболеваниям и плодоносят продолжительное время.

Еще с помощью прививок производители вина ищут новые вкусы винограда, чтобы добавить интерес к вкусу вина. Было обнаружено, что виноградная лоза, привитая к другому корню, производит характерный аромат, который отличается от двух оригинальных лоз. Смесь виноградных лоз производит новые и экзотические ароматы.

Как сделать прививку на виноград, описано далее.

Сроки проведения

Весенние сроки проведения прививки. Весеннюю прививку проводят в конце апреля или в начале мая. В каждом регионе свои климатические условия, и чтобы не ошибиться и выбрать правильное время, лучше ориентироваться на погоду. В течение двух недель температура грунта не должна быть ниже 10 о С, при этом воздух прогревается до 15 о С.

Итог зависит от различных факторов: климата произрастания, способа проведения прививки, региона расположения и многих других. В условиях умеренного климата процедуру лучше начинать с середины апреля, а заканчивать на второй неделе мая. При этом на улице не должно быть слишком жарко, при такой погоде растение не приживется.

Сезон прививок не ограничивается только одной весной, ее можно проводить и в другое время года.

Используемый инвентарь

Для процедуры используют определенные инструменты. Все они должны быть под рукой в процессе проведения работ.

Инвентарь для прививки винограда

  1. Прививочный и садовый ножи с острым лезвием. Копулировочный нож для прививок имеет удлиненный клинок и прямое лезвие. Его используют для ровных длинных срезов.
  2. Прививочный секатор. Служит для производства одинаковых срезов на привое и подвое, что обеспечивает правильное срастание культуры.
  3. Топор и молоток. Молоток может быть металлический или деревянный.
  4. Отвертка большого размера. С ее помощью осуществляют раздвигание расщепа в процессе прививания.
  5. Разрезанная на куски полиэтиленовая пленка, которую используют для обматывания.
  6. Лента для обвязки: шпагат из мочала, вискозы или конопли.
  7. Садовый вар или пластилин. После процедуры нужно тщательно заделать раскол в подвое для предотвращение попадание кислорода, тат как растение может засохнуть от потери влаги.

Заготовка черенков для привоя

Черенки привоя заготавливают в осенние месяцы, с октября по ноябрь, до начала заморозков. Для получения высококачественных черенков (чубуков) выбирают здоровый урожайный куст, плодоносящий не менее 3 лет. Острым ножом срезают ветки, оставляя по 2-3 глазка на каждом. Чубуки должны получиться в среднем длиной 9-12 см, диаметром не менее 8 мм.

Далее черенки обеззараживают с помощью медного купороса. После 30 секунд вымачивания их выкладывают на ровную поверхность и просушивают. Затем оборачивают в полиэтилен или влажную ткань и кладут в холодное место.

Для привоя нельзя использовать кривые или слишком тонкие черенки. Также поврежденные или жирующие чубуки на кусте не смогут прижиться. Верхушку побега длиной примерно 30 см для привоя не используют.

Способы

Прививка – это срастание клеток подвоя и заготовленных черенков. Ровный срез обеспечивает максимальную площадь соприкосновения древесины. Перед выращиванием нового растения необходимо ознакомиться с процессом методов прививки, заготовить инструмент и выбрать правильное время. Дальше рассмотрим самые эффективные и популярные методы, как привить на старый куст.

Способы прививки винограда

В расщеп

Проведение прививки в расщеп совпадает по времени с общими сроками проведения – подземный вид прививки проводится весной. Последовательность процесса:

  1. Штамб раскапывают на 10-15 см вглубь грунта до верхнего междоузлия. От междоузлия отмеряют примерно 3-4 см и срезают верхнюю часть куста.
  2. Черенки выбирают с двумя глазками. Отрезают на 1-2 см выше первого глазка и на 6-8 см ниже второго. Вымачивают в воде, температура которой 20-24 о С, в течение 12 часов. Затем их проветривают и наносят парафин на верхний конец.
  3. Пенек штамба зачищают и проделывают в нем расщепы с помощью молотка и ножа. Расщепы в глубину достигают 2,5-3 см.
  4. Острым ножом срезают свободный конец черенка под углом, образуя клин, длина должна соответствовать глубине расщепа.
  5. Черенок вставляют в расщеп так, чтобы срезы хорошо прилегали друг к другу и совпадали по размеру. На старых кустах с большим штамбом можно зафиксировать два черенка.
  6. После процедуры место стыка обвязывают плотно шпагатом и закрывают пленкой. Засыпают на 3-5 см выше черенка измельченной почвой.

В полурасщеп

Способ в полурасщеп почти не отличается от прививки в расщеп. Прививают только один черенок к подвою. Этапы проведения работ, когда нужно привить на старый ствол:

  1. В штамбе также делаются отверстия, только не на всю ширину ствола, а только с одной стороны на половину диаметра черенка.
  2. В полученную щель вставляют клин, вырезанный из дерева твердой породы.
  3. На конце привоя вырезается треугольник с одной стороны, суживающийся к нижнему концу и к центру.
  4. Переставляя клинышек ближе к центру, вставляют привой в отверстие глазком вверх. Наружная сторона черенка совпадает с наружной стороной подвоя.
  5. Деревянный клин вынимается из штамба. Привой закрепляется, и место проведения процедуры закрывается рыхлой землей.

В приклад

Способ прививки в приклад – один из самых надежных для весеннего прививания. При таком способе большее число привоев приживается.

Процесс выполняется в несколько этапов:

  1. Выбирают чубук, толщина которого равна толщине подвоя.
  2. На привое делают надрез на 3 см выше и ниже почки. Полностью вырезают почку с куском древесины толщиной 3 мм.
  3. Такой же срез проделывают на лозе подвоя и оставляют что-то вроде кармана в месте удаления пасынка. Кармашек нужен для фиксирования щитка.
  4. В подготовленный надрез вкладывают щиток.
  5. Выше и ниже глазка перехватывают место прививки обвязочным материалом, при этом глазок не трогают. Перемотать необходимо плотно и герметично.
  6. Обычно выполняют 2-3 прививки, на случай, если не все приживутся.
  7. Над местом прививки оставляют 2-3 листа, пасынки убирают, верхушку прищипывают. Это делается для того, чтобы все питательные вещества уходили к почке.

Впритык

Этот способ прививки является подземным. Как правильно привить:

  1. Саженец для подвоя выращивается отдельно. Перед прививкой его срезают под землей примерно на 5 см.
  2. Привой должен иметь один глазок. Надрезы делают выше и ниже глазка на 2 см.
  3. Подвой и привой должны быть одного диаметра, а также прямые и ровные.
  4. Из дерева твердых пород вырезают острый и тонкий стержень, один конец которого вкалывают в подвой. Стержень должен быть не более 3 см в длину и 5 мм в диаметре.
  5. На тонкий стержень с другой стороны насаживают привой. Место стыка обматывают ватой, которую смачивают в слабом растворе марганцовки. Сверху накладывают слой бумаги.
  6. В лунку насыпают влажные опилки, покрывают полиэтиленовой пленкой.
  7. После появления почек пленку срезают. Полностью снимают после появления побегов не меньше 5 см.

В штамб

Преимущество данного способа заключается в количестве привитых сортов. На один штамб можно использовать сразу два сорта. Черенки выбирают с почками, должно быть не меньше 3 штук. Процесс происходит в таком порядке:

  1. Ствол куста откапывают на глубину 10 см до верхнего междоузлия. Очищают его от грязи и старой коры, вытирают тряпкой.
  2. Надземную часть винограда срезают, используя острый садовый нож.
  3. После подготовки штамба на нем вырезают несколько щелей для установки черенков. Разрезы должны быть глубиной около 3-5 см.
  4. В расщепы вставляют привой и закрепляют шпагатом. Сверху обматывают влажной бумагой, засыпают землей. Верхнюю часть черенков окучивают песком.

Прививка в штамб делается, когда куст находится в состоянии покоя – это время с середины осени до ранней весны. Зимой прививать крайне затруднительно, поэтому реально совершают осеннюю (примерно с середины октября, в зависимости от региона) и весеннюю прививку в штамб (примерно до середины апреля, начиная с того времени, когда пройдут сильные ночные заморозки – в марте, например).

Сверлом

Способ прививки сверлением выполняется довольно быстро и легко, в отличие от предыдущих. Простота метода оказывает положительное влияние на количество прижившихся черенков.

Последовательность работ:

  1. Черенки привоя достают из места, где они хранились, и держат некоторое время при комнатной температуре. На привое должно быть не меньше 2 глазков. Концы черенков очищают на 5 мм от коры.
  2. Сверло подбирают диаметром, совпадающим с диаметром черенков. Проводят дезинфекцию, очищая сверло с помощью марганцового раствора.
  3. В штамбе просверливают отверстие на глубину 5 мм и вставляют внутрь черенки.
  4. Одинаковый размер отверстия и привоя обеспечивает плотное прилегание, потому закреплять их не нужно.
  5. Для получения наилучшего результата прививают несколько черенков одновременно.

О том, как правильно посадить привитый саженец, мы поговорим в отдельной статье.

Полезное видео

В этом видео автор максимально подробно расскажет о всех нюансах прививки винограда весной.

Основные ошибки

Начинающие виноградари очень часто делают ошибки при прививке винограда. Связано это в первую очередь с отсутствием опыта в проведение процедуры и пренебрежением основ. Мы выделили основные моменты для начинающих, на которые стоит обратить внимание:

  • неправильный метод;
  • самодельные некачественные инструменты;
  • отсутствие садового вара (прививочный воск);
  • работа на скорую руку;
  • пересадка и прививание старой или больной лозы;
  • пересадка не в сезон;
  • несоблюдение рекомендаций относительно сочетания сортов.

При проведении прививки соблюдают технику выполнения процесса. Однако важно знать не только, как правильно прививать. После прививания новых черенков за растением ухаживают: рыхлят почву, периодически поливают, обрезают корешки и удаляют молодую поросль при необходимости. Побеги обрабатывают от болезней и вносят удобрения при недостатке питания в почве.

Прививка винограда

Одним из основных этапов ухода за виноградной лозой считается прививка, которая позволяет не только быстро получить молодой плодоносящий куст, но и повысить вкусовые и визуальные качества урожая. Кроме того, прививка винограда позволяет защитить культуру от некоторых болезней и вредителей.

Данная процедура имеет свои нюансы и особенности, которые могут представлять сложности для начинающих виноградарей. Освоить необходимые навыки поможет информация из нашей статьи.

Как проводится сезонная прививка винограда

Многих начинающих садоводов интересует не только вопрос, как правильно привить виноград, но и зачем в принципе нужна эта процедура. И это вполне обоснованные вопросы, ведь в современных садоводческих магазинах и питомниках можно купить уже готовые корнесобственные саженцы (рисунок 1).

Однако размножение сортового винограда прививкой по-прежнему пользуется популярностью по нескольким причинам:

  1. Повышение иммунитета: прививка на подвой винограда с хорошим иммунитетом против грибковых заболеваний поможет защитить насаждения от этих патологий. Кроме того, привитые кусты гораздо меньше поражаются вредителями, хотя такая вероятность все равно будет существовать.
  2. Улучшение урожайности: прививка определенного сорта в штамб сильнорослого куста поможет растению образовывать новые молодые побеги. В результате растение нарастит больше зеленой массы, а значит, и даст больше урожая.
  3. Компактность: при наличии определенных навыков на один подвой можно привить сразу два черенка, что позволит существенно сократить площадь участка, отведенного под виноградник.

Рисунок 1. Прививка помогает повысить иммунитет и урожайность лозы

Кроме того, прививка – отличный способ поэкспериментировать с сортами винограда. К примеру, если на вашем участке есть старый куст, вы можете провести его прививку, подсадив черенки другого гибрида. Такая замена меняет вкус плодов, но при этом срок начала урожайности будет гораздо меньше, чем при высадке сортовых саженцев в открытый грунт.

Заготовка черенков винограда

Ключевую роль в успешной прививке играет заготовка качественных и жизнеспособных черенков винограда (рисунок 2).

Примечание: Поскольку этот посадочный материал немного отличается от обычных зеленых или одревесневших черенков, веточки принято также называть чубуками.

Обычно посадочный материал заготавливают во время осенней формирующей обрезки. При этом важно провести процедуру в конце октября или начале ноября, но до наступления осенних заморозков.

Сама процедура заготовка также имеет свои особенности:

  1. Чубуки нарезают только со здоровых кустов, которые в текущем сезоне дали максимально обильный и качественный урожай.
  2. Для нарезки следует использовать только острый садовый инструмент, чтобы срезы получались ровными. Кроме того, нож или секатор нужно предварительно продезинфицировать, чтобы случайно не занести в ранку инфекцию, способную погубить куст.
  3. Веточки срезают так, чтобы на каждой из них было по две-три почки. Общая длина побега должна составлять 10-12 сантиметров.
  4. Крайне важно, чтобы срез черенка был ровным, так как от этого будет зависеть, приживется посадочный материал на подвое или нет. Поэтому, если у вас нет необходимых навыков или вы сомневаетесь в своих силах, лучше потренироваться на ненужных ветках.

Рисунок 2. Черенки для прививки следует готовить заранее

Также следует учитывать, что в качестве сырья для чубуков не подходят кривые, жирующие или поврежденные ветки, так как они просто не смогут прижиться. Не рекомендуется использовать и самые верхние части побега: привить виноград на старый ствол с помощью чубука лучше с веток, нарезанных с центральной или нижней части куста.

Сроки проведения прививки и необходимый инвентарь

Вопреки распространенному мнению, что процедуру прививки винограда можно проводить лишь весной или осенью, когда в ветках замедляется сокодвижение, опытные садоводы утверждают, что данную процедуру можно осуществлять в любое время года, в том числе и зимой.

Естественно, в зависимости от сроков и сезона проведения прививки винограда, процедура будет иметь определенные особенности:

  1. Весна: считается самым удачным временем для прививки. В частности, большинство садоводов рекомендуют осуществлять ее в апреле, так как именно в это время наблюдается максимальный процент приживания. При этом важно, чтобы к началу прививки миновала угроза повторных заморозков, а воздух прогрелся до +15 градусов.
  2. Лето: если по каким-то причинам вы не успели привить виноград весной, вы можете сделать это и летом, в июне или июле. Основное преимущество летней прививки в том, что черенки можно заготавливать непосредственно перед проведением. При этом важно выбрать правильный для манипуляций день. Он должен быть не слишком жарким, но и не дождливым. Идеальное время – пасмурный и умеренно теплый день с температурой не более +25 градусов. Кроме того, помещать чубуки на подвои лучше либо до 10 утра, либо после 6 вечера.
  3. Осень: в это время года обычно прививают молодой виноград на старый корень в штамб либо используют технологию расщеп. Используя эти способы, вы повысите урожайность культуры, а первые плоды будут получены уже в следующем сезоне. Как и в случае с весенней прививкой, процедуру лучше проводить, пока дневная температура воздуха не опустилась ниже +15 градусов. Кроме того, нужно обязательно собрать вес урожай с кустов.
  4. Зима: процедура, проведенная в холодное время года, называется настольной прививкой. Проводят ее с февраля по март и используют молодые кусты возрастом до двух лет. Для проведения прививки кусты выкапывают еще с осени и обрезают так, чтобы длина стебля не превышала 10 см. Также в это время года заготавливают и черенки. Кусты и чубуки обрабатывают марганцовкой и помещают на хранение в прохладный подвал. За сутки до прививки посадочный материал переносят в теплое помещение и ставят в воду. Не вынимая растения из воды, проводят прививку в расщеп. Куст оставляют при комнатной температуре на 3 недели, удаляя при этом новые побеги. Когда температура воздуха прогреется до +15, кустики можно переносить в открытый грунт.
Читайте также:  Откуда берутся мокрицы на огороде и какой вред наносят?

Рисунок 3. Перед проведением процедуры нужно подготовить инвентарь

Естественно, для проведения процедуры понадобится специальный инвентарь: ножи для прививки винограда и нарезки чубуков, пленка для закрепления черенков и шпагат или веревка. Также можно подготовить садовый вар или раствор марганцовки для дезинфицирующей обработки посадочного материала (рисунок 3).

Технология проведения прививки весной и летом

Чаще всего прививку чубуков винограда проводят весной или летом, когда начинается сокодвижение. Поэтому мы рассмотрим технологию летней и весенней прививки винограда пошагово (рисунок 4).

Самая простая технология – в расщеп на подземный ствол, проводится так:

  1. За 2-3 дня до проведения процедуры заготовленные с осени черенки достают из подвала, заостряют их кончики и помещают их в раствор Эпина.
  2. Ствол куста, который будет использоваться в качестве подвоя, нужно окопать на 15-20 см в глубину. Также необходимо очистить лозу от коры и обрезать все заметные корни.
  3. По центру ствола с помощью острого ножа делают расщеп. Его длина должна соответствовать длине острого кончика привоя. Как правило, это всего 3-4 см.
  4. Привой вставляем в расщеп, однако, если щель подвоя оказалась больше, с другой стороны можно поместить второй черенок.
  5. Место прививки надежно фиксируют шпагатом и обмазывают глиной.

Рисунок 4. Весной черенки приживаются лучше всего

На завершающем этапе ямку вокруг ствола засыпают грунтом, а привой, расположенный над поверхностью земли, окучивают песком.

В течение всего лета также можно проводить комбинированную прививку в расщеп. Для этого используется одревесневший черенок и зеленый побег.

Технология прививки винограда летом выглядит так:

  1. На заготовленных с осени черенках освежают срез и заостряют его кончики. В результате должен получится клин. Его нужно поместить в ведро с водой, чтобы на ветке набухли почки. Если глазки не пробудились, поливать черенок дальше не имеет смысла, поскольку такая ветка не приживется.
  2. Когда почки набухнут, можно приступать к непосредственной прививке. Проводить ее лучше ранним утром или вечером, когда солнечная активность снижена.
  3. Лозу, на которую будет осуществляться прививка, нужно тщательно подготовить. Для этого часть здорового побега обрезают, а по центру делают разрез, глубиной 2-3 см.
  4. Черенок вставляют в разрез так, чтобы почки подвоя и привоя были направлены в разные стороны. Место прививки обматывают специальным прививочным материалом или обычной веревкой, а сверху крепят кусок полиэтилена, чтобы она захватывал участок ветки выше и ниже места прививки.

Рисунок 5. Летом прививку проводят зелеными черенками

Данная технология больше подходит для начала лета (рисунок 5). Если же вы собираетесь проводить прививку в конце июня или начале июля, лучше использовать метод прививки зеленого черенка к зеленому побегу. Технология остаются такой же, только черенок не нужно замачивать в воде или обрабатывать стимулятором роста.

Прививка винограда осенью и зимой

Осенняя прививка винограда обычно проводится в том случае, если на участке есть старый куст со сниженной урожайностью.

Примечание: Успех прививки во многом зависит о того, насколько тщательно вы подготовите черенки и сделаете правильный расщеп.

Пошагово осенняя прививка выглядит так:

  1. Черенки нужно заранее замочить в стимуляторе роста. Уже через 2-3 дня будет заметно, насколько жизнеспособным является растение. На нем должны набухнуть почки, наклюнуться листочки и появиться усики.
  2. В начале октября, когда температура воздуха еще держится на уровне +15 градусов, надземную часть штамба обрезают, очищают его острым ножом и дезинфицируют.
  3. Отвертку вставляют по центру штамба и вбивают ее внутри. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы случайно не повредить ветку. Расщеп должен быть небольшим, не более 2-3 см в глубину.
  4. Далее один из кончиков черенка заостряют так, чтобы срез был не более 3 см в длину и вставляют его в разрез виноградной лозы. Если в расщепе останутся щели, их нужно заполнить кусочкам побегов.

После того, как все просветы будут заполнены, место прививки прочно обвязывают шпагатом и замазывают влажной глиной или садовым варом для защиты черенка от пересыхания.

Зимой также можно осуществлять так называемую настольную прививку (окулировку) винограда, однако черенки для этой процедуры следует заготовить еще с осени (рисунок 6).

Зимняя прививка осуществляется так:

  1. Черенки заготавливают обычным способом. Больше внимание потребуется кусту, на котором будет крепиться подвой. Когда растение сбросит листья, его выкапывают, обрезают до 10 см и дезинфицируют темно-розовым раствором марганцовки.
  2. Далее подвой помещают в емкость с влажным песком или опилками и переносят в прохладный подвал.
  3. За сутки до непосредственной прививки подвой переносят из подвала в комнату, удаляют все подгнившие корни, а здоровые побеги укорачивают до 15 см.
  4. Когда подвой согреется, его помещают в ведро с теплой водой на сутки. После этого подвой достают из воды, промакивают и прививают черенок любым из доступных способов.

Рисунок 6. Зимнюю прививку называют настольной

Чтобы растение быстрее прижилось, его помещают в стеклянную банку, накрывают крышкой и на 2-3 недели переносят в теплое место, а потом снова перемещают в прохладный подвал. Весной, когда стабилизируется теплая погода, привитые растения пересаживают в открытый грунт.

Способы прививки

Способов прививки столового винограда существует несколько, и каждый из них имеет свои особенности. Чтобы вам было проще определиться с методом размножения культуры, мы приведем описания самых популярных из них (рисунок 7).

Итак, привить черенок винограда на старый куст можно:

  1. В расщеп: это самый простой способ, при котором подготовленный черенок вставляют в расщеп, сделанный по центру подвоя. В данном случае чаще всего прививают сразу два черенка.
  2. В полурасщеп: данный метод практически ничем не отличается от предыдущего. Разница лишь в том, что при использовании этого способа на привой крепится не два черенка, а один.
  3. В приклад: этот способ отлично подходит для теплых регионов с недостаточным уровнем влажности. Технология также отличается простотой. С выбранного привоя снимают часть коры с почкой. Аналогичный срез делают и на подвое, а потом просто заменяют одну часть коры другим щитком с почкой.
  4. Копулировка: более сложный, но и более надежный метод. В данном случае толщина привоя и подвоя должна быть примерно одинаковой, чтобы слои их камбия совпадали.

Рисунок 7. Основные способы прививки (слева направо): в расщеп, в полурасщеп, в приклад и копулировка

Какой бы способ прививки вы не выбрали, важно тщательно обматывать место стыка пленкой и шпагатом, чтобы части растения могли нормально прижиться.

Уход за виноградом после прививки

Привитые саженцы также нуждаются в определенном уходе. В противном случае, новый виноград, выращенный в открытом грунте, не будет обладать выраженной урожайностью (рисунок 8).

Уход за привитым кустом обычно включает следующие нюансы:

  1. За растением нужно постоянно наблюдать: если через две недели после процедуры на черенке не появилось молодых побегов, процедуру придется повторить.
  2. Необходимо регулярно удалять молодую корневую поросль, которая выходит не из подвоя. В противном случае у вас получится не прививка сортового винограда, а обычная посадка.
  3. Нельзя допускать, чтобы из растения обильно вытекал сок, так как это ухудшит приживание черенка. Обычно подобное происходит в том случае, если место прививки перетянуто слишком туго.
  4. Чтобы растение не было ослабленным, вокруг него регулярно удаляют сорняки. Если же прививка осуществлялась осенью, растения желательно накрыть соломой для дополнительной защиты от холода.

Рисунок 8. Сразу после прививки лоза нуждается в повышенном внимании

Кроме того, после приживания черенка саженцы нужно регулярно обрабатывать против грибковых болезней, которые могут негативно сказаться на здоровье и урожайности культуры.

Более детально технология прививки показана в видео.

Правила и особенности посадки яблонь осенью в Подмосковье

Насколько хорошо будет развиваться и плодоносить яблоня зависит от выбора саженца и правильной его посадки. Грамотный подход поможет защитить дерево от болезней и вредителей. Особенно это важно при выращивании культуры в регионах со сложным климатом, например, в средней полосе. Как правильно посадить яблоню в Подмосковье осенью: период, процесс высадки, полезные советы, фото и видео.

Выбор сорта с учетом климата Подмосковья

В Московской области климат умеренно-континентальный, отмечается большое количество осадков во все сезоны. Весна ранняя – конец марта-апрель, однако стабильно теплая погода устанавливается только к последним дням мая, в то же время возвратные заморозки нередко наблюдаются с середины месяца и до 5–10-х чисел июня. Зимой сильные морозы часто сменяются оттепелями. Лето умеренно теплое, с частой и значительной сменой температуры днем и ночью (разница в 5–10˚С).

При выборе яблонь для выращивания в Московской области выделяют сорта, зацветающие в средние сроки (в апреле), а также устойчивые к повышенной влажности и частой смене погоды. Не стоит заказывать саженцы по каталогам, тем более зарубежным, лучше брать уже адаптированный к климату посадочный материал в местных питомниках. Большинство болезней развивается во влажной, умеренно теплой среде, разновидности должны быть наделены крепким иммунитетом к грибкам, бактериям, вирусам и вредителям.

Ранние или летние сорта отдают урожай уже в середине июля, плоды не подходят для долгого хранения в подвале или погребе, так как у них тонкая кожица и много сока, они лежат в холодильнике до 2 недель. Такие разновидности идеальны для Центральной части России. Благодаря короткому периоду вегетации, даже в условиях сложного, изменчивого климата получается собрать хороший урожай. Еще один плюс раннего плодоношения – даже молодые деревья успевают полностью восстановиться и окрепнуть к осени, поэтому хорошо переносят зиму и практически не болеют. Сорта:

  1. Белый налив (Пудовщина).
  2. Антоновка золотая.
  3. Мельба.
  4. Конфетное.
  5. Аркадик.
  6. Московская грушовка.
  7. Медуница.
  8. Мантет.
  9. Папировка.
  10. Розовое превосходное.

Разновидности среднего срока созревания принято называть осенними, первый урожай собирают с последних чисел августа, деревья продолжают плодоносить до середины или конца сентября. Плоды вкусные, но содержание сухого вещества немного выше, чем у летних, поэтому осенние яблоки можно хранить до 2 месяцев в домашних условиях, а если поместить их погреб, обеспечить оптимальную температуру и влажность, они пролежат до конца декабря.

  1. Коричневое полосатое.
  2. Осенняя радость.
  3. Жигулевское.
  4. Спартак.
  5. Анис.
  6. Россошанское полосатое.
  7. Слава победителям.
  8. Лобо.
  9. Боровинка (Харламовское).
  10. Аркад теньковский.

Поздние или зимние разновидности характеризуются очень долгим сроком созревания, что плохо для климатических условий Московской области. Плоды предназначены для длительного хранения, собирают их в технической зрелости, они набирают вкус и сок в процессе лежки. Такие яблони нежелательно выращивать в Подмосковье, но есть несколько сортов, успевающих отдать урожай до первых заморозков (в октябре):

  1. Голден Делишес.
  2. Пепин шафрановый.
  3. Московская зимняя.
  4. Антоновка обыкновенная.
  5. Кандиль Орловский.
  6. Северный синап.
  7. Кутузовец.
  8. Куйбышевское.
  9. Звездочка.
  10. Рихард.

Перед покупкой саженца определяются с вариантами размещения дерева и схемой посадки. Высокорослые сорта достигают 5–8 м, их не берут для небольших садов, расстояние от других деревец должно быть не меньше 5 м. За высокими и широкими яблонями сложнее ухаживать (опрыскивать, обрезать). Для маленьких участков хороши среднерослые разновидности, соседние деревца и кустарники размещают на расстоянии 3 м. Колоновидные и карликовые сорта дают небольшой урожай, зато их можно сажать группами (через каждый м).

Оптимальные сроки посадки

В центральной части РФ культуру высаживают весной и осенью. Однако молодые, еще не окрепшие саженцы могут сильно пострадать от палящего солнца, которое в регионе обычно наблюдается летом. Проблему решают временным притенением, которое организуют в дневное время, рано утром и сразу после 3–4 часов дня его снимают. Тем, кто бывает на даче по выходным это не удобно, поэтому сажать яблони в Подмосковье лучше осенью, солнце уже щадящее, не оставит ожогов на деревцах.

Чтобы саженцы успели укорениться, прижиться на новом месте, посадку яблонь осенью в Подмосковье нужно провести в оптимальные сроки. Опытные садоводы рекомендуют запланировать процедуру на период с начала сентября до последних чисел октября, важно чтобы до заморозков оставалось не менее месяца, можно ориентироваться на погоду последних 2–3 лет или посмотреть долгосрочный прогноз. Для осенней посадки берут саженцы возрастом 2–3 года, однолетние лучше сажать весной, у них очень слабая корневая система.

Подготовительные работы в саду и посадка

Определив лучшее время для посадки саженцев яблони осенью приступают к выбору и подготовке участка, причем делают это еще летом, так как лунку желательно выкапывать за 2–4 недели до назначенной даты. Место должно быть открытым, солнечным, защищенным от ветра и сквозняка с рыхлой, некислой, питательной почвой. Культура не переносит заболоченных мест (грунтовые воды не выше 2, 5 м). Если подходящего места нет, дерево сажают на насыпь.

Яму выкапывают примерно 70×70, садовую землю складывают в кучу, она пригодится для засыпки. На дно лунки укладывают 30–40 см слой дренажного материала, это могут быть битые камни, гравий и т. д. Выкопанную почву смешивают с перегноем и компостом в пропорциях 2:1:1, добавляют стакан древесной золы и 40–60 г комплексного минерального удобрения. Тяжелый, глинистый грунт структурируют песком, а кислый нормализуют доломитовой мукой, луговым мергелем или известью. Технология осенней посадки яблони в Подмосковье:

  1. Посередине ямы вбивают колышек, к которому в дальнейшем подвязывают деревцо.
  2. На дно укладывают земляную подушку, слоем до 10 см.
  3. Дерево размещают посередине лунки, засыпают подготовленным ранее субстратом послойно, периодически немного утрамбовывают почву и расправляют корни.
  4. Корневую шейку оставляют на поверхности, обильно поливают (15–20 л воды) саженец, подвязывают.
  5. Приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, соломой или перепревшими опилками.

Если саженец с закрытым корнем, до посадки его обильно поливают, через 1–2 часа вынимают из контейнера, переносят в лунку вместе с комом земли. Разлагаемый в земле материал, например, бумажную обертку можно не убирать. Открытый корешок осматривают, удаляют сухие, гнилые участки и вымачивают в Корневине, Гетероауксине или Эпине (по инструкции). Стимуляторы роста заменяют раствором сухих дрожжей – 100 г на ведро воды. Примерно через неделю после посадки земля осядет, ее обязательно досыпают до прежнего уровня.

Читайте также:  Перовския лебедолистная посадка и уход фото

Как ухаживать за саженцем

С посадкой и уходом за яблоней в Подмосковье справится и новичок, нужно следовать всего нескольким простым правилам. Осенью однолетние саженцы немного укорачивают, верхушку срезают так, чтобы высота ствола была около 75 см. 2 или 3-х летние деревца тоже обрезают, но в этом случае немного укорачивают боковые ветки, буквально на 3–4 см. Таким образом закладывают основу для дальнейшего формирования кроны. Места срезов опудривают древесной золой, сухой горчицей или смазывают садовым варом.

До значительного похолодания следят за влажностью почвы, не допускают пересыхания, поливают деревца регулярно и умеренно, заболачивание тоже пользы не принесет. После поливов и дождей землю рыхлят. Плодоносящие деревья поливают 3 раза за весь сезон вегетации, чаще только в засуху. Первые удобрения вносят через 3–4 года после посадки. Сорняки из приствольного круга удаляют по мере отрастания вместе с корнем.

Деревца ежедневно осматривают на предмет болезней и вредителей. При обнаружении любых проблем молодые яблони обрабатывают народными средствами или биопрепаратами (Битоксибациллин, Фитоверм и др.). После листопада в целях профилактики опрыскивают 1% бордоской жидкостью, весной процедуру повторяют. После осенней посадки деревцо обязательно укрывают на зиму:

  1. Примерно за 10 дней до наступления заморозков яблоню обильно поливают.
  2. Старую мульчу меняют на новую, ее укладывают слоем 8–10 см. В качестве мульчи нельзя использовать лапник и еловые ветки, они окисляют почву.
  3. Вокруг ствола вбивают несколько колышков, натягивают на них мешковину так, чтобы саженец был полностью закрыт, при этом остались небольшие отверстия для доступа воздуха.
  4. Другой вариант – ствол чуть выше, чем на половину высоты заворачивают прозрачным полиэтиленом или лутрасилом (в несколько слоев). Материал наматывают от земли, это послужит дополнительной защитой от грызунов.

Молодые саженцы поливают вечером, теплой, отстоянной водой. В первый год деревцо не белят, используемое сырье может оставить ожоги на нежной коре. Лапник не используют в качестве мульчи, однако им обвязывают нижнюю часть стеблей на зиму, для защиты от мышей. Если правильно выбрать сорт и участок, рассчитать сроки посадки яблони осенью и организовать грамотный уход, получится вырастить крепкое, обильно плодоносящее дерево даже в Подмосковье.

Как сажать и ухаживать за яблонями осенью в Подмосковье

Самое распространённое плодовое растение в наших садах – яблоня. И всё-таки начинающие садоводы часто не могут ответить на простейший вопрос: когда лучше сажать яблони? Наша страна большая и везде свои сроки и правила. Но для Подмосковья лучшее время для посадки яблони всегда наступало в середине осени, после листопада.

Время и сроки посадки

Сейчас продажа саженцев начинается уже в конце августа или в сентябре. Под вывесками известных питомников стоят зелёные саженцы, с огромными пониклыми листьями, зелёными невызревшими ветками и подсохшими корнями.

Продавцы торопятся продать деревца, покупатели – приобрести. Ведь потом будет холодно, мокро, неуютно. Неопытные садоводы приписывают саженцам чуть ли не человеческие качества, считая, что они мёрзнут в саду поздней осенью.

В советские времена продажа саженцев плодовых деревьев в центральных областях России начиналась только в конце октября. Вопрос, когда сажать, отпадал сам собой, потому что неготовые к пересадке деревья просто не продавали.

Яблони осенью в Подмосковье к 20 сентября начинают менять свой наряд с зелёного на золотой. К концу месяца листья начинают облетать. К середине октября листопад обычно заканчивается. Именно в это время молодую яблоню в Подмосковье можно выкопать без ущерба для неё. По окончании листопада дерево погружается в зимний сон.

Важно! Лучшие сроки посадки наступают с началом листопада, с 10 октября и до 15 числа месяца.

До наступления устойчивых холодов саженец успевает отрастить мочковатые корни и укорениться. Разрастание корневой системы продолжается до достижения температуры почвы +4 °C. Поэтому осеннюю посадку проводят за 0,5–1 месяц до установления постоянных заморозков.

Если погода вносит коррективы и резко наступает похолодание, то саженцы следует прикопать в саду или в подвале до весны.

Ценность осенней посадки яблонь заключается в следующем:

  • корни продолжают активно расти, в то время как надземная часть дерева уже находится в состоянии покоя, не требует питания и полива;
  • для укоренения в это время саженцу уже не нужен обильный полив и подкормка;
  • перезимовавший саженец гарантированно укоренится и переживёт следующий сезон;
  • саженец не страдает от иссушающих весенних солнечных лучей;
  • весной он быстрее развивается, чем саженцы, которые посажены весной.

Выбор саженца и места для посадки

До посадки следует определить состав почвы и выбрать подходящий сорт. Всегда следует предпочесть районированные зимостойкие сорта.

Самыми зимостойкими сортами для Подмосковья считаются старинные, проверенные временем сорта:

  • Народное;
  • Грушовка московская;
  • Антоновка;
  • Бессемянка мичуринская.

Из новых сортов можно выбрать много отличных сортов:

  • Медуница;
  • Юный натуралист;
  • Чародейка;
  • Подарок осени и другие.

Лучше яблони растут на богатых и лёгких землях. Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее 3 м для сильнорослых сортов яблонь.

Место выбирают солнечное, на возвышенности, без затопления вешними водами. Схема размещения зависит от высоты взрослого дерева: от 5х5 м у высоких до 4х4 м для среднерослых деревьев.

Перед посадкой саженцы надо внимательно осмотреть. У них должны быть:

  • здоровые и не сухие корни;
  • неповреждённый гладкий ствол;
  • живые почки.

Важно! Нельзя обрезать мелкие корешки, ведь именно они обеспечивают растение водой и питанием.

На сутки саженцы замачивают в ведре воды, в которую нелишне добавить любой стимулятор корнеобразования — Эпин, Корневин, Гетероауксин. Можно использовать раствор дрожжей (100 г на 10 л), меди (1 ч. л. на 2 л).

Технология

Для посадки яблонь осенью готовят посадочные ямы размером 100х100х70 см. Развитие корней саженца в первые два года происходит в объёме подготовленной ямы, и только позже корни выходят за её пределы.

Одной из самых грубых ошибок считается подготовка ямы непосредственно перед посадкой. В идеале её готовят летом. В плодородный слой добавляют:

  • 2–3 ведра перегноя или торфа;
  • 8–10 ст. л. золы;
  • 1–2 ст. суперфосфата;
  • 4–5 ст. л. сернокислого калия.

На дно ямы кладут кирпичи ли крупные камни, обеспечивающие дренаж. Ямку на ¾ заполняют питательным грунтом, удобрения успевают частично разложиться, а почва – осесть.

При посадке очень важно следить за расположением корневой шейки. Сажать яблоню надо так, чтобы корневая шейка возвышаться над поверхностью на 5–10 см. Со временем посаженные деревца втягиваются в землю, и шейка оказывается вровень с поверхностью.

Важно! Не следует увеличивать количество удобрений, вносимых под посадку. Нельзя сыпать под саженец свежий навоз.

Перед высадкой корни саженца обмакивают в глинистый раствор, что позволяет им лучше сцепиться с землёй.

Удобнее сажать вдвоём. В центр ямки вбивают колышек, саженец сажают в центр, оставляя колышек с южной стороны. Корни расправляют, засыпают землёй и утаптывают, саженец подвязывают. Не должно остаться пустот в земле между корнями. Для этого её хорошо проливают 3–4 вёдрами воды. Это единственный полив при осенней посадке, если осень не сухая.

Лунку для воды вокруг саженца мульчируют торфом, перегноем, слоем в 5 см. Толщина слоя увеличивается втрое при наступлении холодов.

Посадка и уход за саженцами яблони включает в себя и защиту от морозов и грызунов. Саженец утепляют различными способами: оборачивают строительным утеплителем, картоном, повязывают еловые ветки. Делают это в первые 3–4 года, пока кора не станет более грубой.

Если штамб укутан утепляющим материалом, то белить его нужно выше. Рекомендуется белить не только штамб, но и скелетные ветки. В первые годы белят молодое деревце мелом и только потом переходят на известковый раствор.

Уход за молодым садом

При выращивании молодых яблонь надо всего лишь не забывать об их потребностях:

  • чистая почва возле штамба;
  • санитарная и формирующая обрезка;
  • полив;
  • защита.

Уход за яблонями осенью, сразу после посадки, не доставит много хлопот. Полива обычно достаточно того, что был сделан при посадке. В сухую осень саженцы поливают еженедельно, по 2–3 ведра под деревце. В подкормках яблонька не будет нуждаться 2–3 года, если посадочная ямка заправлена достаточным количеством удобрений. Сорная трава в это время уже не растёт.

С наступлением весны саженцы нуждаются в стандартном наборе агромероприятий. Уход начинается с ранней обрезки до распускания почек.

  1. У однолетнего саженца центральный проводник обрезают на 2—3 почки для стимуляции ветвления.
  2. У двухлетнего саженца боковые веточки укорачивают на 1/3 или 2/3 длины.
  3. Центральный проводник должен быть выше любой боковой ветки.

Следующая потребность – рыхлая и чистая земля под кроной дерева. Только взрослое дерево может спокойно переносить посадку газона или цветов в приствольном кругу. У молодой яблони корни активно растут, им требуется большое количество кислорода.

Уход за молодыми яблонями предполагает своевременный и обильный полив. Московское лето часто не предсказуемо в плане осадков, бывает и засуха и бесконечные дожди. Рекомендации относятся к усреднённым погодным условиям, которые надо корректировать под конкретные условия.

В первый месяц саженец поливают еженедельно, постепенно выливая по 2 ведра воды. Затем переходят к обильному, но редкому поливу: 4–5 вёдер через 3 недели.

Для взрослого дерева достаточно 4 поливов за сезон в самые ответственные моменты. Цветение, завязывание плодов, налив яблок и предзимний полив – это фазы обязательного увлажнения и подкормки. Но молодые яблоньки поливать можно и чаще. А цветы до 4-летнего возраста лучше обрывать, не давая завязываться плодам.

Ухаживать за молодой яблоней очень легко, веток и листьев мало, все на виду. В таких условиях трудно пропустить начало любой болезни яблонь. При их появлении не стоит пользоваться химическими средствами защиты. Вполне подойдут многочисленные народные способы защиты, безвредные для человека и растений.

Если же заболевание все же одолевает дерево, несмотря на старания садовода, можно попробовать использовать безопасные биологические препараты, основанные на действии грибков или микроорганизмов: Фитовер, Битоксибациллин и другие.

Стоит следить, чтобы колышек не тёрся о кору саженца, а подвязка не врезалась в неё. Повреждение коры в молодом возрасте очень опасно.

Нельзя допускать появления поросли у основания деревца. При её появлении побеги вырезают возле корня, отгребая в сторону землю.

Заключение

Посадка саженцев яблони в Подмосковье осенью – самое удачное время. В отличие от груши, которая не любит осенних посадок, яблоня – растение среднего пояса и отлично переносит зимние холода даже в юном возрасте. Для хорошей приживаемости нужно выбрать правильное место, грамотно посадить и обеспечить должный уход.

Мнение экспертов, когда сажать яблони в Подмосковье

При выращивании яблони самое важное − это выбрать хороший саженец и правильно его посадить.

Правильно посаженая яблоня быстро растет и вступает в плодоношение, радует своей выносливостью и красотой.

А неправильная посадка может обернуться впустую потраченными силами и временем.

Так когда лучше сажать яблони в Подмосковье: весной или осенью?

Когда лучше сажать яблони в Подмосковье: весной или осенью?

В Центральном регионе России, к которому и относиться Подмосковье, яблони сажают и весной, и осенью. Если вы приобрели сильный саженец с хорошо развитой корневой системой, то он отлично приживется в любой сезон.

Посадка яблони осенью в Подмосковье

Рекомендуется для 3-4 летних саженцев, ведь чем старше деревце, тем больше ему требуется времени для привыкания к новым условиям жизни.

При осенней посадке яблоня успеет освоиться в новой для нее почве, и быстро тронется в рост весной.

Когда сажать яблони в Подмосковье осенью — определяет листопад, к работам приступают после его начала.

В это время деревья уже не отдают свои силы на рост побегов, но и не успели впасть в состояние зимнего покоя.

Конец посадочных работ − за 15-25 дней до наступления стойких заморозков. Этого времени деревцу хватит, чтоб укорениться.

Оптимальное время для посадки − с середины сентября и до начала октября.

Как правильно посадить яблоню осенью в Подмосковье, зависит от сорта и почв.

Весенняя посадка яблонь

Позволяет им окрепнуть к будущей зиме и не вымерзнуть во время нее. Она предпочтительна для саженцев 1-2 летнего возраста. Молодые растения быстро адаптируются к новым условиям «проживания», но и более подвержены зимнему вымерзанию при осенней посадке.

Производят весеннюю посадку, начиная с конца апреля и до середины мая месяца.

Как выбрать сорт яблони для посадки в Подмосковье?

Для начала нужно определиться, когда вы хотите собирать с них урожай.

Летние сорта яблок.

По сроку созревания все сорта яблонь подразделяются на:

  • Летние − созревают уже в начале августа, а особо ранние сорта − в конце июля месяца. Не хранятся дольше 2 недель.
  • Осенние. Поспевают в сентябре, могут храниться 1-2 месяца.
  • Зимние сорта яблок созревают в октябре. Они хранятся долго, от 3 месяцев до полугода.

Для Подмосковного региона лучше выбрать зимостойкие сорта − они лучше переносят наши холодные и не всегда снежные зимы.

Летние сорта яблонь

  • Мельба;
  • Мантент;
  • Конфетное;
  • Московская грушовка;
  • Медуница;
  • Папировка;
  • Розовое превосходное.

Осенние сорта

  • Коричневое полосатое;
  • Жигулевское;
  • Спартак;
  • Анис;
  • Жигулевское;
  • Россошанское полосатое;
  • Антоновка;
  • Слава победителям.

Зимние сорта

  • Северный синап;
  • Кутузовец;
  • Голден;
  • Куйбышевское;
  • Звездочка;
  • Шафранный;
  • Московское зимнее;
  • Рихард.

Как сажать яблоню осенью и весной?

  1. Определиться с местом посадки. Одна из распространенных ошибок при выборе места − близкое соседство с другими деревьями. Яблони на карликовом подвое.

Для яблони, выращеной на полукарликовом подвое (а это, в основном, все современные саженцы), расстояние от других деревьев должно составлять не менее 3 метров. Высокорослые сорта сажают не ближе 5 метров от других деревьев.

  • Раствор меда. 1ч. л на 2 литра воды;
  • Раствор дрожжей 100 грамм (маленькая пачка) на ведро воды.
  • Оцените состав своей почвы: глинистая она или песчаная. Первый год саженец пускает корни в посадочной яме. Он еще недостаточно окреп, и ему нужно создать оптимальные условия для выращивания. Прижившись, яблоня растет на любых типах почвы, кроме болотистых.
    Если почва бедная, песчаная, добавьте к ней чернозем. Если почва тяжелая, с большим содержанием глины, или просто «слежавшаяся» целина, которая давно не обрабатывалась, добавьте к ней песка, 2-3 ведра на всю посадочную яму.
  • Посадить саженец, соблюдая нехитрые правила:
    • перед посадкой в дно ямы воткнуть крепкий колышек, металлический или деревянный. Он должен быть не менее 1,5 метра длинной. 80 см из них останется в яме, а остальная длина − снаружи. К нему вы привяжете свою яблоню.
    • прикинуть глубину посадки саженца. Место прививки должно возвышаться над землей на 5-8 сантиметров.
    • на дно ямы горкой насыпать земли, по центру разместить саженец. Корешки яблоньки расправить в разные стороны и вниз, чтоб они не располагались одним пучком. Засыпать яму подготовленным грунтом, слегка приминая его руками.
    • полить растение 3-4 ведрами воды.
    • подвязать к колышку в 2-х местах: сверху и снизу.
    Читайте также:  Мясо утки: как выбрать, польза и вред, калорийность, фото
  • Процесс посадки осенью и весной одинаков, отличается лишь выбором вносимых удобрений.

    Удобрения для весенней и осенней посадки

    При осенней посадке вносят калийно-фосфорное удобрение.

    Осеннее удобрение.

    Это могут быть гумат калия, хлористый калий, суперфосат или же готовая «осенняя» смесь для удобрения.

    Главное правило − не вносить осенью азотосодержащие смеси (мочевина, азофоска, птичий помет, свежий навоз)! Это удобрение вызывает бурный рост побегов, которые уже не успеют вызреть до зимы и только оттянут питательные вещества от корня!

    При весенней посадке, наоборот, азотное удобрение поможет деревцу быстро наращивать и корни, и ветви. Вносят его при рыхлении приствольного круга или же растворив в воде.

    Подойдут такие препараты:

    • Мочевина. 15-20 гр на один саженец;
    • Перепревший навоз, 1 ведро на саженец. Им мульчируют верхний слой почвы на расстоянии 10 см от ствола растения.
    • Настой птичьего помета в количестве половины ведра. Им нужно полить яблоньку сразу после посадки.

    Приготовление удобрения для подкормки яблонь

    Посадка и уход за колоновидными яблонями в Подмосковье

    Популярность этих яблонь растет из года в год благодаря особенности вида и его преимуществам:

    • Высокая скороплодность − плодоносят с первого или второго года после посадки.
    • Компактность − вместо одного дерева классической яблони можно посадить до 10 саженцев колоновидной, выбрав разные сорта и сроки созревания урожая.
    • Неглубокая корневая система − подходят для почвы с высоким уровнем грунтовых вод.

    При всех достоинствах колоновидные яблони имеют один недостаток − невысокую морозостойкость. При выборе сорта стоит уточнять у продавца, подходит ли он для Подмосковья.

    Саженцы для посадки продаются однолетние, реже двухлетние. Однолетние саженцы приживаются лучше.

    Уход состоит из полива, рыхления приствольного круга, удаления сорняков.

    Весенняя обрезка выполняется, если деревце дает боковые веточки. Их обрезают острым секатором, а срез замазывают садовым варом.

    Смотрите видео от опытного садовода о посадке колоновидных яблонь:

    Полезные советы от опытных садоводов, если у вас яблоня в Подмосковье

    1. Никогда не покупайте саженцы, выращенные в южных регионах! В условиях Подмосковья они вымерзнут в первую же холодную зиму. Лучший выбор — это районированный посадочный материал из питомника.
    2. Не покупайте высокие, 4-5 летние деревца, хоть соблазн и велик. Они плохо приживаются и дольше адаптируются.
    3. Обматывайте стволы молодых саженцев на зиму! Это защитит их от зайцев, обдирающих молоденькую кору растения. Достаточно обвязать один метр ствола, начиная с края земли, выше зайцы не достанут.

    Полезные видео

    Смотрите видео о выборе саженца:

    Видео о правильной посадке яблони:

    Удачных вам саженцев, легкой почвы и богатых урожаев!

    Особенности посадки яблони в Подмосковье осенью

    1. Сроки посадки
    2. Особенности осенней посадки
    3. Сорта

    Фруктовые деревья в не зависимости от сорта можно высаживать как весной, так и осенью. Посадка в осенние месяцы имеет свои положительные моменты, к примеру, она даёт возможность корням восстановиться за период зимы и подготовиться к активному росу. Мы рассмотрим, сроки посадки яблонь осенью в Подмосковье, особенности посадки, а также лучшие сорта.

    Сроки посадки

    В микроклимате средней полосы России чтобы саженец успешно адаптировался нужно определённое время, за которое яблонька до подхода основательных морозов сможет укрепиться корнями. Посадка яблонь осенью в Подмосковье производится в период с 20 сентября до конца октября. Конечно же, можно и рискнуть высадить деревце в начале ноября, но в этом случае никто не гарантирует хороших результатов.

    Особенности осенней посадки

    Посадка саженца яблони осенью в Подмосковье начинается с выбора саженца, лучше всего брать годичные или двух годичные саженцы с хорошо развитыми мочковатыми корнями. Перед посадкой их тщательно проверяют и если есть сломанные корешки или поросль то их обрезают.

    Посадочную яму готовят на чернозёмных или серых лестных почвах. Хорошо если участок будет находиться на солнце больше половины дня. Углубление для высадки яблони должна быть глубиной 60см и 1 м в ширину. В качестве удобрения для яблони при посадке осенью на одну яму применяют 2 ведра компоста или перегноя или же смешивают ведро торфа с 1 кг древесной золы и 1 кг суперфосфата.

    Корни обмакивают в жидкую глину, в этот же раствор можно добавить любой стимулятор для корнеобразования, что хорошо отразиться на приживаемости молодой яблони и ускорит рост корневой системы.

    Высаживают яблоню так, чтобы её корневая шейка была на уровне почвы. Саженцы помещают в подготовленную яму, так что бы корни были расправлены вниз. Почву с верхнего слоя посыпают на корни первой, немного утрамбовав ее, начинают сыпать рыхлую почву. Всё это делают с осторожностью, чтобы не навредить корням. Во время посадки необходимо следить, чтобы дерево находилось строго вертикально. Для устойчивости, рядом с саженцем устанавливают шпалеру и привязывают дерево.

    Сорта

    Чтобы получить обилие свежих яблок в Подмосковье, необходимо знать какие сорта яблонь лучше сажать в Подмосковье осенью.

    Летние сорта отличаются ранним созреванием плодов, их разнообразной окраской прекрасными вкусовыми качествами. Чаще всего такие яблоки хранятся не больше недели, но из них можно приготовить сок, сварить варенье или компот.

    • Московская грушовка. Сорт раннего срока созревания, даёт стабильный урожай. Плоды средней величины, зеленые с малиновым румянцем, с прекрасным яблочным запахом. Мякоть сладкая с небольшой кислинкой. Этот сорт является морозоустойчивым.
    • Медуница. Дерево начинает плодоносить в 4 летнем возрасте. В первые десять лет плодоношение высокое, в последующие годы с чередованием высокое низкое. Плоды средние, жёлто- зелёные в яркую полоску, сладкие. Медуница хорошо переносит зимы и практически не болеет.
    • Конфетка. Сорт имеет прекрасный вкус, напоминающий конфеты. Созревание наступает в августе, но если плоды вовремя не снять то они осыплются. Сорт нуждается в формировании кроны. Сорт имеет повышенную морозоустойчивость, и пригоден для выращивания в северной части московской области.

    Осенние сорта отличаются повышенной морозостойкостью, имеют широкую крону, урожай созревает в сентябре или в конце августа.

    • Жигулёвское. Первый урожай даёт в возрасте 5-6 лет. Созревание яблок длится весь сентябрь. Плоды хранятся 2 месяца. Яблоки достигают веса 350 грамм. Дерево плохо переносит морозы, поэтому подходит для посадки в южной части московской области.
    • Коричное новое. Плодоношение наступает постепенно, с 3-4 летнего возраста, а на 6-7 год обильное, но с чередованием раз 2 года. Яблоки крупные, сладкие ароматные.

    Зимние сорта предназначены для долгого хранения. Плоды имеют характерную кислинку, твёрдую структуру и насыщенный аромат.

    • Антоновка. Плоды большие, имеют зеленый цвет с желтизной, сочную ароматную мякоть. Хранятся в холодильнике или подвале до 3 месяцев. Дерево устойчиво к заболеваниям и морозам.
    • Московское зимнее. В плодоношение вступает на 5-7 год. Яблоки созревают в последних числах октября, прекрасно хранятся до марта. Поды большие, сладко-кислые, зелёного цвета с румянцем.
    • Пепин Шафранный. Первые плоды можно попробовать через 5 лет. В средней полосе высаживают на хорошо защищенных от ветра участках. Плоды сладкого вкуса, хорошо сохраняются до весны.

    Сегодня мы рассказали, как и когда сажать яблони в Подмосковье осенью. Желаем вам хороших результатов.

    Когда лучше сажать яблони в Подмосковье, сроки и подготовка почвы, уход за деревьями

    Правильно высаженная яблоня отличается активным ростом, хорошим плодоношением, устойчивостью к климатическим условиям, вредителям и болезням. Поэтому выбор периода, когда в Подмосковье сажать яблони — очень важный момент для успешного выращивания дерева. Но помимо выбора сезона и времени, требуется обращать внимание и на другие немаловажные факторы: подбор сорта, здорового саженца, уход после высадки.

    Особенности посадки яблонь в Подмосковье

    На подмосковной территории высадку яблони следует проводить весной или осенью. Оптимальным вариантом считается посадка дерева в осенний период — начиная с последних чисел сентября, заканчивая серединой ноября.

    Следует обратить внимание и на качество почвы для высаживания. Дело в том, что яблоня плохо приживается в условиях заболоченных районов, в местах неглубоких расположений грунтовых вод.

    Если же нет возможности высадить растение в другом месте, перед посадкой в такую почву следует выполнить ее дренаж с помощью песка или гравия.

    Посадку весной можно провести с последних чисел апреля до середины мая. Перед высадкой необходимо обязательно убедиться, что земля прогрелась. Сделать это можно с помощью лопаты. Узнать, что почва прогрелась на оптимальную температуру, можно, если лопата входит в грунт на уровень штыка.

    Какой сорт выбрать?

    Выбор сорта зависит от того, когда дачник планирует собирать урожай. Летние сорта плодоносят с конца июля-августа. Такие яблоки отличаются тем, что их срок хранения достигает 14 суток. Осенние сорта спеют в сентябре и сохраняют свою свежесть в течение 1-2 месяцев. Зимние сорта радуют своим урожаем в октябре. При этом хранятся такие яблоки 3-6 месяцев.

    Многие дачники высаживают на своем участке деревья разных сортов. Лучшим вариантом считается высадка 1 летнего растения, 1-2 осенних, 2-3 зимних. При желании выращивать в Подмосковье только один сорт следует отдавать предпочтение зимостойким сортам, так как они устойчивы к характерным для региона климатическим особенностям.

    Летние сорта яблонь

    Если дачник планирует собирать урожай летом, ему лучше заострить внимание на перечисленных ниже сортах:

    • Мельба;
    • Московская грушовка;
    • Конфетное;
    • Папировка;
    • Медуница;
    • Мантент;
    • Розовое превосходное.

    Осенние сорта

    Лучшими осенними сортами являются:

    • Жигулевское;
    • Россошанское полосатое;
    • Коричневое полосатое;
    • Антоновка;
    • Спартак;
    • Анис;
    • Слава победителям.

    Зимние сорта

    При необходимости сбора урожая поздней осенью отдать предпочтение следует выращиванию таких зимних сортов, как:

    • Московское зимнее;
    • Кутузовец;
    • Звездочка;
    • Голден;
    • Куйбышевское;
    • Шафранный;
    • Северный синап;
    • Рихард.

    Когда можно сажать?

    Если дачник планирует высаживать молодые саженцы возрастом в 1 год, делать это лучше весной. Такой подход к выращиванию позволит корневой системе приспособиться к климатическим условиям до наступления зимних холодов. Подобные растения требуется сажать в последних числах марта — начале апреля.

    Если саженцу 2-3 года, его лучше сажать в осенний период. Выбор этого сезона не случаен, он позволяет сэкономить год до момента получения первого урожая. В этом случае, чтобы дерево хорошо перенесло зиму, его нужно надежно укрыть, тщательно соблюдать все нюансы посадки. Осенью саженцы лучше высаживать с конца сентября до последних октябрьских чисел.

    Выбор места для посадки

    Для того чтобы получить здоровое растение и хороший урожай, перед посадкой нужно правильно выбрать место, куда будет высаживаться яблоня. Лучше всего, если оно будет обладать следующими чертами:

    • участок располагается на небольшой возвышенности, при этом он открытый, солнечный;
    • на месте высадки не должно быть заболоченной почвы, сквозняков, тени от строений или иных растений;
    • грунтовые воды должны залегать более чем на 2 метра;
    • почвенный кислотно-щелочной баланс должен отличаться нейтральностью.

    После того как было найдено оптимальное место, требуется довести грунт до оптимального состояния, подготовив его к посадке растения.

    Подготовка грунта

    Дачнику следует заранее позаботиться о подготовке посадочной ямы. Это нужно сделать приблизительно за месяц до планируемой даты высадки. Для хорошего роста и развития яблони необходимо приготовить смесь из верхнего слоя плодородной почвы, минерального комплекса и древесной золы.

    В качестве удобрения можно применять азотные соединения, куриный или коровий помет.

    Выбор и подготовка саженца

    Перед тем как высаживать растение, его нужно тщательно осмотреть. Саженцы должны иметь здоровую корневую систему, гладкий ствол, на котором отсутствуют повреждения. На растении должны быть живые почки. Перед посадкой нельзя срезать корни маленького размера, так как благодаря им растение может обеспечить себя питательными веществами и водой.

    За сутки до пересадки саженцы замачиваются в ведре воды. При этом в жидкость следует добавить любой стимулятор процесса формирования корней. В качестве таких добавок можно применять «Корневин», «Гетероауксин», «Эпин». Также разрешается применять дрожжевой раствор, изготавливающийся из 10 литров воды и 100 грамм дрожжей.

    Схема посадки

    Чтобы растение хорошо росло и плодоносило, его следует правильно посадить. Для этого необходимо учитывать несколько нюансов:

    1. Лунку следует делать по высоте не более размеров горшка, чтобы во время высаживания не заглублять шейку.
    2. Так как после посадки почва слегка осядет, по высоте необходимо сделать запас.
    3. Саженец следует поставить в лунку. В тех случаях, когда яблоня отличается открытой корневой системой, отростки нужно бережно расправить.
    4. Присыпать землю требуется постепенно в несколько слоев. При этом каждый слой нужно полить. Такой подход позволит плотно утрамбовать почву, устранить из нее все воздушные пустоты.
    5. Рядом с растением вбивается колышек. Он необходим для опоры, недопущения искривления ствола.

    После пересадки прикорневая зона поливается. Затем ее необходимо мульчировать. Мульча требуется для того, чтобы сохранить влагу в корневой системе, защитить посадку от сорняков. Также подобный укрывной материал обеспечивает необходимые для яблони подкормки.

    Дальнейший уход за деревом

    После высаживания яблони ей необходимо обеспечить правильный уход. Для этого следует поддерживать чистоту почвы, регулярно проводить санитарную и формирующую обрезку, производить полив, защищать от вредителей, болезней, холодов.

    Полив саженцев

    В первый месяц растение поливается каждую неделю, при этом под дерево нужно постепенно вливать 2 ведра воды. В засушливую осень организуется дополнительный полив: под растение каждый день вливается по 2-3 ведра воды. Вносить подкормки под дерево не нужно в течение 2-3 лет при условии предварительной подготовки лунки для посадки.

    Постепенно полив делают обильнее, но реже. Под каждое дерево вливают по 4-5 ведер воды один раз в 3 недели. Взрослое дерево нуждается лишь в 4 поливах в течение 1 сезона. Они организуются в период цветения, завязывания плодов. Остальные поливы делаются в момент наливания яблок, перед зимой.

    Укрытие на зиму

    Если посадка растения осуществлялась осенью, саженцы требуется укрыть на зиму. Такую процедуру требуется выполнять в течение 2-3 лет, пока растение полностью не окрепнет. Чтобы подготовить яблони к зиме, их необходимо обильно поливать перед наступлением холодов. После этого прикорневую область тщательно мульчируют. Слой мульчи должен быть не меньше 7 сантиметров. Защитить от холодов нужно и ствол дерева. Для этого его следует обмотать прозрачным укрывным материалом.

    Обработка от заболеваний и вредителей

    После высадки яблони необходимо регулярно осматривать ее ветви и листья на предмет наличия заболеваний и вредителей. На этом этапе проводить такой осмотр достаточно легко, так как дерево не покрыто большим количеством листьев. При обнаружении признаков болезни молодое дерево лучше обработать народными средствами борьбы.

    Если и после обработки заболевание не отступает, побороть его можно с помощью безопасных биологических средств, положительное действие которых основывается на жизнедеятельности грибков, микроорганизмов. К таким препаратам относится «Фитоверм», «Битоксибациллин».

    Для поддержания здоровья растения необходимо уделять внимание и тому, чтобы опорный колышек не травмировал ствол. Это обуславливается тем, что поврежденное дерево склонно к поражению вредителями и болезнями.

    Ссылка на основную публикацию