Обрезка плодовых деревьев: правила, сроки, виды

Для получения цветущего и плодоносящего сада – когда обрезать плодовые деревья?

Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

Какие факторы влияют на время обрезки

Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

  1. породой;
  2. состоянием;
  3. назначение обрезки.

К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

  • развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
  • слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

Сроки проведения обрезки деревьев

Большинство видов обрезки приходится на начало и конец сезона, когда дерево пребывает в покое, такой выбор объясняется такими причинами:

  • растение переживает наименьший стресс;
  • не теряет полезных соков (в период покоя сокодвижение отсутствует);
  • ввиду отсутствия листьев крона хорошо просматривается.

Оба этих периода стоит рассмотреть подробно.

Осенью

О начале периода покоя осенью свидетельствует опадание листьев. После этого и осуществляют обрезку, однако, нужно успеть до заморозков. При низких температурах место среза может быть обморожено, также возможно гниение.

Проводить обрезку непосредственно в мороз ниже 5 градусов вообще запрещено.

Древесина при такой температуре становится хрупкой и потому срез получается неровным, дерево травмируется сильнее. Это усугубляется уже упомянутыми явлениями — обморожением и гниением. Также желательно все сделать до дождей, то есть где-то до конца октября.

Иначе садоводу придется во время обрезки обходить дерево по размокшей земле, что во-первых затруднительно, а во-вторых приводит к уплотнению почвы с последующей потерей воздухопроницаемости. Если все же пришлось заниматься обрезкой в дождливую пору, на почву укладывают доски для распределения нагрузки.

Осенью преимущественно выполняют санитарную обрезку: удаляют больные, подгнившие и подсохшие ветки, облегчая таким образом дереву зимовку.

Весной

При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

  • послепосадочная;
  • формирующая;
  • поддерживающая;
  • омолаживающая.

Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-60 0 .

Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

  • растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
  • внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
  • имеется много обрастающих веток;
  • ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

Объясняется это следующим образом:

  • такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
  • они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

Техника формирования кроны

Различают два способа обрезки:

  1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
  2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

  • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
  • растущих под острым углом по отношению к стволу;
  • загущающих крону;
  • перекрещивающихся;
  • направленных неудачно;
  • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

  1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
  2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
  3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

Обрезать дерево весной или осенью?

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Некоторые деревья, например, груша, вишня, слива, могут заболеть после осенней обрезки или даже погибнуть. Также плохо переносят ее молодые саженцы.

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -5 0 С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

  • в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
  • в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
  • в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

  • в сентябре: 2, 9, 25;
  • в октябре: 1, 9, 24;
  • в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

МесяцЧто обрезать
Южные регионыСредняя полосаСеверные широты
ЯнварьГруши и яблони
ФевральЯблони и груши (если температура воздуха
-5 0 С и выше)
МартВ начале месяца – старые деревьяВсе плодовые деревья (начало процедуры)
АпрельВишни, абрикосы, черешни и прочие косточковыеНачало весенней обрезки
МайЗавершение весенней обрезки
ИюньПрищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
ИюльЗавершение зеленой обрезки
АвгустСанитарная обрезка (по мере необходимости)
СентябрьОсмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
ОктябрьПосле полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
НоябрьСанитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год.

Видео по теме

Об обрезке плодовых деревьев в разное время года, их целях, последовательности и условиях в видео:

Приступать к обрезке можно лишь с полным пониманием происходящих в растении процессов и законов его развития, в противном случае вмешательство с большой вероятностью окажется вредоносным. Необходимо тщательно изучить правила обрезки данной культуры или пригласить знающего человека — тогда дерево будет долго приносить обильные и вкусные урожаи.

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только

Добавление статьи в новую подборку

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго “плакать”.

Идеальная погода для “стрижки” сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой “настоящей” весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если “жалеть” персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай “перейдет” на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне “заложились” новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Читайте также:  Мясная порода коз

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период “пожалеть” саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Советы по обрезке плодовых деревьев

Посадка саженца в грунт еще не гарантирует, что сад вырастет пышным и урожайным. Все культуры, выращенные на участке, требуют постоянного внимания владельца вне зависимости от сезона.

Обрезка плодовых деревьев – один из основных этапов ухода за садом. Она позволяет сформировать правильную крону, отрегулировать рост и плодоношение. Кроме того, правильная обрезка плодовых деревьев позволяет продлить их продуктивность. Все нужные рекомендации вы найдете в нашей статье.

Правильная обрезка плодовых деревьев

Под обрезкой подразумевают удаление сухих и поврежденных ветвей и побегов. Кроме того, в процессе вырезают лишние ветки, которые загущают крону и снижают качество урожая (рисунок 1).

Для чего проводят

Правильная обрезка выполняет также санитарную функцию. Освобождение от лишних ветвей позволяет предотвратить болезни, а омолаживающая процедура способна продлить срок жизнь растения.

Рисунок 1. Виды обрезки плодовых культур

Важно правильно выбирать время для удаления ветвей. Лучше всего делать это осенью или ранней весной, когда в стволе еще не начало движение сока. При этом, осеннее прореживание возможно только в регионах с мягким климатом, так как сильные морозы могут привести к повреждению культуры на месте среза.

Способы и техники (укорачивание, прореживание)

Существует два основных способа обрезки: прореживание и укорачивание (рисунок 2). Каждый из них имеет свои особенности.

Рисунок 2. Техники обрезки: укорачивание и прореживание

Укорачивание подразумевает частичное удаление ветвей и побегов. К примеру, если срезают 1/5 или ¼ побега, такое укорачивание называют слабым, при удалении 1/3 или ½ – средним, а от половины до 2/3 – сильным.

В процессе укорачивания проводят и омолаживание. Для легкого ветки срезают прирост 2-3 последних лет, для умеренного удаляют 4-6-летний прирост, а для сильного снимают практически всю часть скелетных ветвей.

Примечание: С помощью укорачивания можно стимулировать рост почек и побегов, а также сделать плодоносящие ветви более толстыми. Однако слишком сильное укорачивание может привести к тому, что растение ослабнет и объемы урожая снизятся.

Прореживание позволяет удалить лишние ветки с кроны. С помощью этого способа можно увеличить размеры плодов и сделать дерево более сильным и урожайным. Таким образом сокращается количество почек, которые только потребляют соки культуры, но не дают плодов. Сок быстрее поступает от корней к листьям, культура быстрее растет и интенсивнее плодоносит.

Больше полезной информации об обрезке вы найдете в видео.

Виды обрезки

В зависимости от целей, для которых проводится срезка лишних ветвей, различают и несколько видов обрезки. К примеру, с помощью этой процедуры можно сформировать крону нужного размера и формы, продлить срок плодоношения дерева или предотвратить развитие болезни.

Каждый вид имеет свои особенности, хотя проводится с помощью одних и тех же садовых инструментов и техник.

Для формирования кроны

Подобную процедуру называют формирующей. Она особенно актуальна для небольших приусадебных участков. С помощью данных манипуляций можно создать компактную крону, сохранив при этом высокий уровень плодоношения (рисунок 3).

Рисунок 3. Техника формирующей обрезки

Удаление ветвей для формирования кроны позволяет придать растению подходящий силуэт. Кроме того, сформированная скелетная часть становится более устойчивой к нагрузкам. В зависимости от сроков формирующей обрезки можно замедлить или усилить рост. При удалении ветвей в феврале, рост будет активнее, а срезка в начале весны замедлит развитие культуры.

Регулирующая плодоношение

Чаще всего ее проводят в конце зимы или начале весны, но в регионах с мягким климатом ветки можно удалять и осенью.

Основная цель регулирующей обрезки – сохранить контуры кроны и поддержать оптимальное освещение ветвей. Кроме того, в процессе укрепляются скелетные ветви. Они не перегружаются молодыми побегами, а плоды становятся более крупными и равномерно дозревают.

Восстанавливающая

В процессе удаляются ветви и побеги с механическими или любыми другими повреждениями. Как правило, их удаляют весной, в процессе проверки сада после зимы.

Часть ветвей может подмерзнуть, поэтому их нужно укоротить до здоровой древесины. Также срезают все побеги с признаками заболеваний или повреждениями. Это позволит сохранить жизнеспособность и плодоношение культуры.

Омолаживающая

Требуется старым деревьям, которые из-за длительного роста прекращают или существенно снижают плодоношение. В процессе удаляют все старые ветки, которые образуют слишком мелкие плоды или недостаточное количество завязей (рисунок 4).

Рисунок 4. Особенности омолаживающей обрезки

Омолаживающая обрезка стимулирует рост новых веток. Как правило, в процессе удаляют годовой прирост (примерно 10-15 см), что стимулирует рост почек и повышает урожайность.

Сроки обрезки плодовых деревьев (когда лучше делать)

Задаваясь вопросом, когда лучше делать обрезку плодового сада, можно сказать, что оптимальным сроком считается осень, зима и весна, когда в стволе прекращается движение сока и растение находится в состоянии покоя.

В регионах с суровыми зимами удалять ветки рекомендуют осенью или весной, чтобы место среза не было повреждено морозом и дерево не погибло. Рассмотрим особенности данной процедуры по сезонам.

Осенняя

Опытные садоводы советуют обрезать садовые культуры осенью только при крайней необходимости. К примеру, косточковые культуры очень плохо переносят подобное мероприятие и могут даже погибнуть, не успев окрепнуть до морозов.

Осенью не рекомендуется срезать ветки и побеги и на недавно посаженных деревьях. Ранка может просто не зарасти до наступления морозов, и саженец получит серьезные повреждения, которые могут вызвать его гибель.

Однако эти предостережения не касаются санитарной чистки. Если вы обнаружили больные или поврежденные ветки, их нужно удалить незамедлительно, чтобы спасти остальную часть растения.

Автор видео расскажет об основных особенностях осенней обрезки.

Зимой

В сильные морозы древесина становится очень хрупкой, поэтому и удалять ее не рекомендуется. По сути, это единственное ограничение, ведь зимой все растения находятся в состоянии покоя и ветки можно удалять свободно, если погода относительно теплая и безветренная.

Рисунок 5. Обрезка плодового сада зимой

Основным преимуществом процедуры является то, что дерево испытывает меньший стресс, а ранка заживает быстрее. Кроме того, на ветках, лишенных листьев, гораздо лучше видны повреждения (рисунок 5).

Весной

Считается, что к обрезке можно приступать в любое время с наступлением весны. На самом деле это не совсем так. Лучше приступать к процедуре, когда сокодвижение еще не началось, но дерево уже готово пробудиться. В этом случае культура не испытает сильного стресса, а ранка быстрее затянется (рисунок 6).

Рисунок 6. Весенняя обрезка плодового сада

Поскольку сроки удаления поврежденных веток и прироста у разных культур отличаются, садовод получает возможность спланировать работы так, чтобы обеспечить всем деревьям необходимый уход.

Желательно приступать к работе в тихий безветренный день при температуре не ниже -5 градусов. Все ранки замазывают садовым варом или желтой глиной для ускорения образования колюса.

Летняя

Летом особое внимание уделяют саженцам. На них нужно удалять верхушки растущих побегов для формирования кроны.

Однако при обнаружении болезней зараженные ветки удаляют, не дожидаясь прекращения сокодвижения. Если этого не сделать, заболевание может быстро распространиться по саду. Все удаленные ветки нужно сразу же сжечь.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Самым важным требованием к обрезке плодовых деревьев зимой является отсутствие сильного мороза. Если температура воздуха составляет ниже -8 градусов, работы проводить нельзя.

Примечание: Несмотря на то, что зимой растения находятся в состоянии покоя и легче переносят стресс после удаления ветвей, на сильном морозе ранка будет слишком долго заживать и может привести к гибели всей культуры.

Однако зимой гораздо проще обнаружить повреждения, так как крона полностью лишена листвы и дефекты становятся заметнее. Также это позволяет сделать срез более ровным и точным. Тонкие ветки лучше удалять секатором, а толстые подпиливать с двух сторон, чтобы срез был ровным и не травмировалась здоровая древесина.

Выбор инструментов для обрезки

Чтобы удалить ветки, нужно использовать специальные инструменты. К основному садовому инвентарю относят (рисунок 7):

  • Секатор – лучше выбирать обычную модель, а не инструмент с храповым механизмом, так как для среза на него придется нажимать несколько раз. Пользоваться простым секатором гораздо проще и удобнее.
  • Ножовка с пробелами между зубьями. Такая конструкция предотвратит скапливание опилок и позволит содержать инвентарь в чистоте. Для работы в саду выбирают только специальную ножовку, которую не рекомендуется использовать для других работ, чтобы лезвие не затупилось.
  • Воздушный сектор – инструмент с телескопической ручкой, к которой крепятся лезвия. Чтобы сделать срез, достаточно воспользоваться специальным рычагом. Такой инструмент будет очень полезным для среза верхних ветвей.

Рисунок 7. Основные садовые инструменты для обрезки

Кроме инвентаря, необходимо купить садовый вар – специальную мазь, которой покрывают ранки на ветках для более быстрого заживления.

Садоводам
и огородникам

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Читайте также:  Мандариновое дерево: уход в домашних условиях, как ухаживать за мандарином дома в горшке, как цветет комнатный декоративный, как растить из косточки, поливать

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

Как обрезать плодовые деревья: схемы и фото для начинающих

Обрезка – один из важных приемов в уходе за садом, позволяющий повысить урожай, уберечь посадки от болезней и нападений вредителей. Начинающим садоводам надо обязательно разобраться с тем, как правильно обрезать плодовые деревья, в какие сроки проводить работы. Информация по технологиям, схемам с фото и правилами поможет сформировать крону, убрать «лишние» ветки, привести сад в порядок.

Для чего необходимо обрезать деревья в саду?

В саду выращивают окультуренные деревья, своевременно обрезая определенные побеги и добиваясь обильных урожаев. Расти, как в дикой природе, культурам не позволяют, так как это приводит к быстрому истощению посадок, измельчению плодов, сокращению сроков жизни дерева.

Что дает обрезка:

  • появление новых приростов, благодаря которым обеспечивается баланс частей кроны;
  • продление жизнеспособности дерева;
  • стабильность плодоношения;
  • здоровые листья, побеги.

В ходе процедуры убирают больные, деформированные ветки, прореживают загущенные места, что способствует увеличению сборов плодов, зимостойкости, раннему плодоношению. Обрезанные деревья с разреженной кроной меньше поражаются грибковыми инфекциями, вредителями. Это упрощает уход за садом, позволяет уменьшить число опрыскиваний химикатами, делает урожай более экологичным.

Виды обрезки деревьев (с фото)

Подрезают плодовые культуры с разными целями, поэтому и сами процедуры различаются по видам. Среди них:

  • омоложение – проводится примерно через 2-3 года после начала плодоношения. Связана с укорачиванием побегов, возвращением способности роста. В дальнейшем фруктовый сад омолаживают, если наблюдается снижение интенсивности цветения и отдачи плодов;
  • санитарная – вырезка деформированных и больных, удаление обмороженных, засохших веток. Проводят по плану или в качестве оказания скорейшей помощи культуре;
  • формирующая – проводится через 4-5 лет после посадки дерева. Способствует корректировке кроны, равномерному распределению нагрузки на скелетную часть дерева. Для работы используют различные технологии, каркасы;
  • поддерживающая – нужна для стабильности плодоношения;
  • восстановительная – проводится в ситуациях, когда культура повреждена. Способствует омоложению, уменьшению высоты ствола дерева, восстановлению нормального плодоношения.

Любой вид обрезания проводят в определенные сроки, учитывая особенности конкретной культуры.

Когда обрезать плодовые деревья: выбор сроков

Время работы с фруктовыми деревьями выбирают с учетом нанесения культурам наименьшего вреда. Любая обрезка – это раны ветвей, поэтому важно свести к минимуму истечение сока, усыхание.

  • весна – до того, как начинается сокодвижение. Точные даты назвать сложно, многое зависит от погодных условий. В Подмосковье при подходящей погоде обрезку планируют обычно на вторую половину марта, учитывая метеопрогноз конкретного сезона. Основное условие – положительные показатели температуры воздуха, когда древесина податлива и не так склонна к трещинам;
  • осень – после листопада. Хотя осенью рекомендуется работать с деревьями в южных регионах, где не так суровы зимы. Обрезка осенью снижает зимостойкость культур, поэтому обычно довольствуются удалением больных и деформированных побегов, оставляя формирование кроны на весну.

Летом обрезают деревья при необходимости, например, удаляют волчки (жирующие, не дающие плодов побеги), больные ветви. При этом стараются вырезать только мелкие экземпляры, оставляя крупные до весны.

Как обрезать фруктовые деревья в саду: общие правила

Приступая к работам в саду, руководствуются рядом правил:

  • у каждой культуры – свои особенности роста, развития, плодоношения. Необходимо изучить специфику и только после этого формировать крону, прореживать, удалять;
  • важно не спешить, иначе легко удалить не те побеги. Ошибки приводят к долгому восстановлению посадок, а в ряде случаев – к гибели дерева;
  • формирование кроны проводят в определенной системе, не запуская работы и не пуская развитие культуры на самотек;
  • за сезон удаляют не более ¼ живых побегов дерева. Обрезка плодовых деревьев имеет свои особенности и отличается от процедур формирования обычных (неплодоносящих) культур. Побегообразовательная способность у них невысока, и удаляя ветви без учета баланса, легко лишить себя большей части урожая, или, что еще хуже, погубить дерево.

Заранее готовят инструмент, обязательно дезинфицируют весь инвентарь. Начинающим рекомендуется посоветоваться с опытными садоводами, которые расскажут об особенностях процедуры, сроках проведении работ в конкретной местности. Желательно руководствоваться принципом: «не навреди», начиная с легкой санитарной обрезки и уже затем переходя на глобальные формирующие виды.

В обязательном порядке с деревьев убирают:

  • деформированные, поврежденные, больные ветви. Их легко отличить по следам вредителей (нити грибницы, ходы в древесине, характерные рисунки на коре, засыхание);
  • отходящие от проводника под острым углом побеги;
  • ослабленную ветку из пары;
  • растущие вниз, под тупым углом побеги. Они слабо держатся, мешают росту других веток, загущают крону;
  • ветви, нависающие над постройками, представляя опасность для сооружений и людей;
  • поросль;
  • веточки, которые идут в рост в нижнем ярусе после места прививки;
  • волчки;
  • слабые побеги;
  • побеги, растущие внутрь кроны;
  • пересекающие друг друга веточки.

Обрезка молодых деревьев

Цель процедуры в первые годы жизни деревца – сформировать основу, скелет растения, направить в правильный рост скелетные побеги. Удаление некоторых побегов ускоряет развитие обрастающих веток, на которых будет формироваться урожай.

Дополнительно, к обрезкам весной или осенью, удаляют боковые разветвления летом. На некоторых плодовых культурах (например, яблонях) в этот период формируется множество молодых отростков, которые загущают силуэт. Поэтому убирают растущие вниз и вверх вертикально ветви, срезают пересекающиеся экземпляры.

В период плодоношения и роста молодых деревьев наблюдается загущение кроны. Урожаи в это время не отличаются стабильностью, много плодов идет на обрастающих ветках. Поэтому подрезают однолетние приросты, удаляют скелетные побеги (на кольцо).

Работы со старыми деревьями

Деревья, вошедшие в стадию полного плодоношения, дают стабильный урожай. Крона остается одного и того же объема, так как завершается прирост скелетных веток. Наблюдается оголение внутренних частей кроны, плоды формируются ближе к краям. Позже начинают усыхать обрастающие и полускелетные побеги.

Поэтому при удалении упор делают на прореживание, срезку слабых веток скелета дерева. Прореживают постепенно, на протяжении 2-3 лет, иначе неминуем сильный стресс для культуры. Требуется омолаживать крону, укорачивание побегов скелета, вырезать неплодоносящие ветки. Правильно проведенная процедура способствует омоложению дерева, наращиванию объемов плодоношения.

Инвентарь для обрезки

Деревья в саду обрезают с помощью инструментов. Базовый инвентарь закупают заранее, а уже позже, по мере необходимости, приобретают необходимые дополнительные инструменты.

Основной инвентарь для обрезки:

  1. Секаторы. Лучше иметь выбор инструментов, приобретая 2-3 модели для различных операций. Профессиональные инструменты стоят дороже, но они более качественные. Выпускают модели двустороннего и одностороннего резания, разных размеров (для маленькой, средней, большой руки, для левшей), обводные (для живых побегов), с наковаленкой (для сухих веток) Для работы с колючими кустарниками желательно приобретать инструмент с длинными ручками.
  2. Сучкорезы. Схожи по конструкции с секаторами, отличаются размерами. Необходимы для прореживания, оздоровительной обрезки, формирования кроны. С ними удобно обрезать побеги в труднодоступных местах. Популярны телескопические модели, позволяющие работать на высоте без лестницы.
  3. Садовый нож. Применяют при прививках, для зачистки срезов. Различают ножи обрезочные (по форме схож с серпом) и прививочные (с прямым клинком и «косточкой» для раздвигания коры).
  4. Ножовка. Нельзя использовать обычные пилы, так как с ними чаще повреждают кору. На полотне садовой ножовки предусмотрен ограничитель, режущий инструмент бывает прямым или изогнутым.

Также в арсенале садовода обязательно должен быть садовый вар, масляная краска на олифе натуральной или специальные пасты для замазывания срезов.

Типы обрезки фруктовых деревьев (с фотографиями)

Приступая к процедуре обрезки, выбирают определенную технологию. Применяют два приема:

  • удаление (вырезка). Побег у основания убирают целиком;
  • укорачивание.

Цель вырезки или прореживания: улучшить освещенность дерева, убрать засохшие и слишком крупные ветки, исключить загущение. Срезы делаются под кольцо, по верхней части кольцевого наплыва возле основания ветки. Выполняют нижний, затем верхний запил, окончательно спиливая образующийся пенек.

У молодых деревцев при формировании крон удаляют почки. Садовым ножом срезают почку, направляя питание на определенный участок При укорачивании удаляют лишь часть побега, если требуется изменить направление роста, усилить процесс ветвления, оздоровить подмерзшие веточки.

  • слабое – менее 1/3 ветки;
  • среднее – примерно наполовину;
  • сильное – подрезка побега больше, чем на ½.

Обязательно контролируют угол среза – 45°. Укорачивают под углом к стволу секатором (ветки диаметром до 3 см), ножовкой (толщина веток свыше 3 см). Оставляют небольшой пенек. Ветки сортов плодовых деревьев, склонных к сильному ветвлению, желательно не укорачивать, а обрезать полностью. И, наоборот, для тех видов, у которых побеги ветвятся только в верхнем ярусе, сильное (на 50% и выше) укорачивание приводит к компактности кроны.

Прореживание приводит к незначительному сокращению объема кроны, основной упор делают на прозрачность. Это позволяет стимулировать процесс формирования генеративных почек, улучшить освещенность дерева. Но важно разумно подходит к прореживанию, иначе через пару лет крона будет еще более загущена. Рекомендуется постепенное удаление веточек, учет объема верхней части дерева.

Особенности обрезки определенных видов плодовых культур

Каждый вид плодовых деревьев в саду отличается размерами, возрастом, особенностями роста и формирования веток. Поэтому при обрезке учитывают не только вид культуры, но и сорт.

Яблоня

Молодые яблоньки обрезают весной (до начала движения сока) – примерно в марте – начале апреля. У взрослых сокодвижение начинается раньше, поэтому учитывают погоду и удаляют побеги в конце февраля (южные регионы) или первой половине марта. Основные правила:

  • регулируют крону, обрезая боковую почку. Для расширения укорачивают на внешнюю, для сужения кроны – на внутреннюю почку;
  • у молодых посадок штамб убирают до 85-90 см;
  • при обрезании контролируют толщину ветвей;
  • в нижней части дерева оставляют до 4 веток с углом отхода от ствола 90 º.

Растущие внутрь побеги срезают на кольцо. Рост всех ветвей должен подчиняться проводнику. Чтобы крона не загущалась, ее пинцируют, постепенно удаляя ненужные скелетные побеги.

Грушевое дерево

Схема обрезки груши сходна с яблочной, но надо учитывать некоторые тонкости:

  • в условиях умеренного климата обрезание приводит к ослаблению дерева. Поэтому удаляют и прореживают постепенно, этапами;
  • чтобы избежать появления волчков из-за подмерзания побегов, их вырезают;
  • для усиления ветвления желательно укорачивать годичные приросты.

У груш составляют несколько ярусов, стараясь оставлять скелетные отростки веером. У старых деревьев убирают все вертикальные и растущие внутрь боковые ветки.

Слива

Самая первая процедура – после посадки культуры в саду. Укорачивают штамб примерно на 70-75 см. Это позволит в будущем правильно сформировать крону, добиться максимальной продуктивности.

В дальнейшем процедура обрезки сводится к следующим приемам:

  • удаление веток, которые конкурируют с проводником;
  • обрезают на почку скелетные побеги, после чего они дают лучшее ветвление;
  • ежегодное прореживание кроны (на кольцо);
  • убирают усохшие, больные побеги, а также в возрасте 4-х лет побеги.

Абрикос

Для этой плодовой культуры обрезка особенно нужна, так как без процедуры основные побеги дают малое ветвление. Это приводит к снижению урожайности, малой продуктивности.

  • удаление после высадки поросли;
  • укорачивание проводника до 60-70 см;
  • укорачивание скелетных веток на второй год (примерно на 20 см);
  • обрезка (на кольцо) любых побегов, составляющих конкуренцию проводнику;
  • обрезка проводника с учетом того, что он должен быть по длине больше боковых веток (на 15-20 см);
  • с 4 года жизни – регулярная санитарная обрезка. Общая высота деревца не должна быть выше 2 метров.

Черешня и вишня

Черешню и вишню обрезают по сходным схемам, учитывая непродолжительный период плодоношения культур. Различают обрезку на древовидных и кустовидных сортах, так как они по-разному формируют плоды.

В первом случае плоды завязываются на приростах прошлого года, у кустарниковых видов – на ветках букетного типа. Поэтому на первый план выходит не укорачивание, а прореживание.

  • формирование штамба после высадки. Высота – 35-40 см;
  • выбор основных скелетных веток (до 7 штук);
  • вырезка слабых и расположенных в нижнем ярусе веток (под кольцо);
  • укорачивание хорошо развитых веток на почку (должна расти наружу).

Процедуру рекомендуется проводить весной. У взрослых растений удаляют ветки внутри кроны, прореживают загущение.

Персик

Персик в условиях умеренного климата нуждается в тщательной формировке кроны. Рекомендуется делать низкий штамб и крону чашевидной формы.

  • низкий штамб (20 см). Обрезка над прививкой;
  • обязательное удаление старых веток;
  • укорачивание молодых веток до трех почек (весной);
  • оставление при прореживании кроны до 3 скелетных веток;
  • укорачивание побегов на сучки замещения;
  • для нужного направления роста скелетных веток обрезка на почку.

Начинающие садоводы нередко оставляют деревце весной без обрезки на штамб. Это приводит к снижению урожайности, переходу плодов только на верхние ветки. Опытные садоводы советуют немного укорачивать однолетние побеги, тогда плоды вырастут более крупными.

Полезные советы по уходу за садом

В условиях умеренного климата садоводам приходится самостоятельно подбирать приемы обрезки, постоянно экспериментировать, наблюдать за культурами. Вот несколько полезных советов:

  • обрезают побеги при плюсовых показателях температуры. Но в ярде случае можно работать и при температуре до минус 5°C;
  • для ускорения плодоношения некоторые скелетные ветки пригибают к поверхности земли;
  • небольшие срезы (до 1 см) не замазывают варом;
  • большие раны обрабатывают пастой или варом дважды: сразу после обрезки и через 3-4 месяца повторно;
  • обязательно удаляют поросль, при этом нельзя оставлять пеньки;
  • при работе с ножовкой толстую ветку пилят снизу, делая небольшой запил. Затем пилят сверху, спиливая побег полностью. После этого срезают под кольцо ножом и аккуратно зачищают место среза;
  • после обрезки деревья поливают и подкармливают удобрениями;
  • первыми в саду обрезают семечковые культуры, после них – косточковые;
  • не допускается применять для обработки срезов краску на основе растворителей. Требуется только состав на натуральной олифе.

Прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев в саду, изучают информацию, опыт коллег. Только правильное проведение операции позволит избежать нанесения вреда деревьям, позволит увеличить урожай.

Фацелия: когда и как сеять, выращивание и польза

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 06 февраля 2019 Последние правки: 29 ноября 2020

  • Кратко о выращивании фацелии
  • Ботаническое описание
  • Выращивание фацелии как сидерата
    • Когда сеять в грунт
    • Как сеять
    • Уход за фацелией
    • Вредители и болезни
  • Виды и сорта
    • Фацелия серебристая (Phacelia argentea)
    • Фацелия Боландера (Phacelia bolanderi)
    • Фацелия копьевидная (Phacelia hastata)
    • Фацелия шелковистая (Phacelia sericea)
    • Фацелия колокольчатая (Phacelia campanularia)
    • Фацелия скрученная (Phacelia congesta)
    • Фацелия Пурша (Phacelia purshii)
  • Литература
  • Комментарии

Фацелия (лат. Phacelia) – род травянистых однолетников и многолетников семейства Водолистниковые, который по разным сведениям включает от 80 до более чем 180 видов, произрастающих в Южной и Северной Америке на открытых солнечных местах с хорошо дренированной почвой. Название рода происходит от греческого слова, в переводе означающего «пучок»: именно так выглядит соцветие фацелии. В культуре вид фацелия пижмолистная выращивается в первую очередь как сидерат.
Полезные свойства фацелии улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Несколько видов рода зарекомендовали себя как декоративные садовое растения. Кроме этого, трава фацелия является прекрасным медоносом, привлекающим в сад пчел и других насекомых-опылителей.

Кратко о выращивании фацелии

  • Посадка: время посадки зависит от целей выращивания.
  • Цветение: с начала июня до конца июля.
  • Освещение: яркий свет, полутень.
  • Почва: любая.
  • Полив: влага нужна только во время прорастания семян.
  • Подкормки: не нужны.
  • Размножение: семенное.
  • Болезни: растение устойчиво.
  • Вредители: не поражается.
  • Свойства: растение является универсальным сидератом.

Ботаническое описание

Растение фацелия пижмолистная, или фацелия рязанская – однолетник высотой более 1 м, покрытый щетинистым опушением. Стебель у растения прямостоячий, с железками, на каждом кусте развивается до 20 боковых побегов. Прикорневые продолговатые перисто-рассеченные листья достигают в длину от 6 до 20, а в ширину от 3 до 15 см и состоят из ланцетовидных перисто-зубчатых листочков. Стеблевые листья обычно сидячие, но могут располагаются на стебле на коротких черешках.

Многочисленные синевато-сиреневые ширококолокольчатые цветки длиной до 10 мм образуют сложные щитковидные зонтики. Тычинки цветков длиной до 14 мм сильно выступают из венчика и состоят из голых нитей и продолговатых эллиптических пыльников. Плод фацелии – широкояйцевидная коробочка длиной до 5 мм с парой темно-коричневых морщинистых семян.

Медонос фацелия является универсальным сидератом: его можно сеять как после, так и перед любой культурой, в то время как после горчицы, например, нельзя выращивать на участке крестоцветные растения. При этом зимостойкая фацелия гораздо быстрее других сидератов наращивает зеленую массу и защищает участок от сорняков. Она обогащает почву калием и азотом и понижает ее кислотность.

Читайте также:  Летняя беседка с мангалом – строим сами + видео

Выращивание фацелии как сидерата

Когда сеять в грунт

Фацелия как сидерат обладает среди садоводов и огородников широкой популярностью. Сроки ее посева определяются целями, которые вы преследуете:

  • при посеве культуры сразу после снеготаяния появившиеся через две недели сеянцы быстро наращивают зеленую массу, что позволяет после скашивания травы получить отличный перегной при условии неглубокой заделки травы в почву или мульчу, если трава останется лежать на поверхности;
  • при использовании фацелии в качестве медоноса ее высаживают в междурядьях других культур на протяжении всего сезона. В этом случае увядшую траву скашивают и используют в дальнейшем как удобрение или как мульчу, а на свободных участках производят следующий посев;
  • посев фацелии после уборки урожая с конца лета по середину осени восстанавливает и оздоравливает почву, улучшает ее состав и насыщает питательными веществами. Если оставить скошенную траву на поверхности участка в качестве мульчи, она защитит корни многолетних растений от вымерзания, а почву – от эрозии и вымывания полезных веществ осенними дождями;
  • при подзимнем посеве фацелия весной дает ранние всходы, которые срезают до посадки раннеспелых сортов основной культуры. В этом случае сеять фацелию нужно намного гуще, поскольку после холодной зимы могут прорасти не все семена.

Как сеять

Обладающие хорошей всхожестью семена фацелии в предварительной стратификации не нуждаются. Их разбрасывают по участку в разрыхленную граблями почву. Темные семена фацелии неразличимы на поверхности земли, и чтобы не оставить незасеянные участки, лучше смешать их перед посевом с сухим песком.

  • Если вы сеете фацелию между рядами основной культуры, сделайте бороздку глубиной 2-3 см, пролейте ее водой и, равномерно распределив в ней семена, заделайте их. В этом случае, если погода не слишком жаркая и сухая, поливать борозду после посева не нужно.

    Уход за фацелией

    Влага нужна фацелии лишь на стадии прорастания семян, но при ранневесеннем посеве почва хорошо насыщена влагой, и поливать ее вам не придется. В сезон со среднестатическим количеством дождей фацелии вполне достаточно естественных осадков, поэтому увлажнять участок нужно только в период затяжной засухи. В остальном уход за подрастающим сидератом предполагает лишь периодическое неглубокое рыхление грунта.

    Богатый урожай зеленой массы фацелии вам помогут получить органические удобрения Оптим-Гумус, Байкал ЭМ-1, Бокаши, Сияние-1, содержащие эффективные почвенные микроорганизмы. Вносить их нужно в строгом соответствии с инструкцией.

    Косят сидератную фацелию в фазе формирования бутонов. Если затянуть со скашиванием, листья и стебли растения успеют огрубеть и будут значительно медленней разлагаться, а чем длительней процесс разложения, тем больше развивается в гниющей массе вредных для почвы и растений организмов. Скошенную фацелию перекапывают с верхним слоем земли, предварительно обработав средством, ускоряющим переработку. Разложение фацелии и дальнейшая гумификация почвы происходит только при наличии влаги, поэтому в условиях отсутствия осадков необходимо орошать участок.

    После заделки сидерата в почву поверхность разравнивают и снова засевают фацелией. Таким образом за один сезон можно вырастить 3-4 урожая сидерата, а следующей весной использовать этот участок с обновленной питательной почвой для выращивания овощей.

    Вредители и болезни

    Фацелия не просто обладает высокой устойчивостью к любым вредителям и инфекциям, но и способна защитить от них растущие по соседству культуры. В профилактических целях фацелию сеют в смешанных посадках, перемежая ее ряды с рядами овощей, не имеющими такой устойчивости.

  • Виды и сорта

    Кроме фацелии пижмолистной, описание которой мы приводили в начале статьи, в культуре выращивают и другие виды растения, однако в большей степени в декоративных целях.

    Фацелия серебристая (Phacelia argentea)

    Растет на дюнах и прибрежных песчаных откосах севера Калифорнии. Это редкий вид фацелии с восходящими и поникающими стеблями высотой до 50 см, блестящими и серебристыми из-за белого опушения листьями и шаровидными головками из маленьких белых цветков.

    Фацелия Боландера (Phacelia bolanderi)

    Растет в «краснодеревных» лесах Калифорнии, формируя невысокие холмики из червеобразных простирающихся стеблей. Цветет фацелия крупными, дугообразно повисающими лавандово-синими колокольчатыми цветками, формирующими конечные соцветия.

    Фацелия копьевидная (Phacelia hastata)

    Распространена на территории США в хвойных лесах и зарослях полыни. В высоту это растение достигает 50 см. У него мелкие бледно-пурпурные или белые цветки. Характерной особенностью вида являются плотные серебристые волоски и почти параллельные жилки на поверхности листьев.

    Фацелия шелковистая (Phacelia sericea)

    Распространена в Северной Америке от Нью-Мехико до Юты и от Аляски до Колорадо. Это популярное в культуре растение, покрытое нежными шелковистыми серебристыми волосками, с одним или несколькими неразветвленными стеблями высотой до 45 см и глубоко разрезанными листьями. Синие, лавандовые или пурпурные цветки с длинными тычинками делают этот вид похожим на люпин или монарду.

    Фацелия колокольчатая (Phacelia campanularia)

    Или фацелия калифорнийская, или калифорнийский колокольчик – однолетнее растение высотой до 25 см с юга Калифорнии. Стебли у него красноватые, прямостоячие и хрупкие. Слаболопастные сине-зеленые листья длиной до 6 см с красно-бурой каймой по краям расположены на черешках. Темно-синие колокольчатые цветки диаметром до 3 см с темными пятнами у основания формируются в односторонние кистевидные соцветия.

    Фацелия скрученная (Phacelia congesta)

    Вид с очень мелкими синими цветочками, достигающими в диаметре не более 5 мм и собранными на верхушках стеблей в скрученные соцветия. Побеги длиной до 50 см покрыты светло-зелеными, густо опушенными листьями.

    Фацелия Пурша (Phacelia purshii)

    Это растение высотой до 50 см с листьями, покрытыми густым опушением, и мелкими цветками диаметром до 3 см с белым изнутри и покрытым снаружи пурпурными пятнами венчиком. Последнее достижение селекционеров.

    Кроме описанных видов, в культуре можно встретить фацелии разнолистную, полногроздьевую и Лайеля.

    Полезные советы по выращиванию фацелии в качестве сидерата и медоноса

    Фацелия – медоносная красавица

    Фацелия – растение с мелодичным именем, издавна почитаемое земледельцами и цветоводами. Королевой нектарного бала величают её пчеловоды.

    Биологический род Фацелия (Phacelia L.), насчитывающий около 80 видов, принадлежит к семейству водолистниковых, произрастающих в Северной и Южной Америке. Название рода произошло от греческого слова «phakelos» – «пучок», и объясняется расположением цветков в соцветии.

    Все виды фацелии – прекрасные медоносы. В Украине культивируют три вида: фацелию колокольчатую, ф. скрученную и ф. пижмолистную.

    Что это за цветок

    Растение фацелия, фото и описание которой размещены в статье, широко применяется у современных дизайнеров ландшафта, аграриев, пчеловодов и цветоводов. Ее высота составляет 50 -100 см. Крепкий стебель расположен прямо, со множеством боковых отростков, напоминая с виду небольшой куст. Стержневое корневище прорастает на глубину около 25 см. Побеги обычно покрыты ворсом, имеют ребристую кожицу и яркую зеленую окраску.

    Листья пепельного и зеленого оттенка обычно прорастают супротивно или поочередно, также могут располагаться на укороченных черешках. Листовая пластина во время роста фацелии принимает перистый, рассеченный или лопастной вид, ее края могут быть цельными или пильчатыми, на ней можно хорошо просмотреть рельеф жилок.

    Используем правильно

    Фацелия подходит в качестве удобрения не только в натуральном виде. Продвинутые аграрии создали множество вариантов приготовления биомассы. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Отсюда необходимость изучения технологии и применения:

    1. Заделка в грунт. Подходит для всех благородных культур. Способ удобен под зиму. Глубина небольшая. Примерно на 0,5 штыка лопаты.
    2. Травостой. Растение подрезают при помощи плоскореза, и сразу высаживают овощную рассаду. Перекопка не требуется. Регулярное увлажнение способствует быстрому разложению и преобразованию мульчи.
    3. Укрытие для зимних культур, сбор в компостной яме.
    4. Траву не трогают на протяжении сезона до перекопки. Заделка происходит вместе с зеленой массой. Вариант применяется для деревьев и кустарников.
    5. Настой. Способ, который классифицируется как скорая помощь благородным культурам. Особенно хорошо воспринимают данный вариант удобрения томаты. Скошенная трава заливается водой. Периодично помешивается. При необходимости проводится полив полученной смесью.

    Независимо от того, какой способ и вид фацелии будет выбран в качестве удобрения, садоводы и огородники всех уровней дают растению положительные отзывы.

    Даже при переизбытке цветка во время посева не наблюдается изменение почвы или вкусовых качеств плодов. Сидерат – уникальное средство, на все случаи жизни в домашнем хозяйстве.



    Разновидности фацелии

    Род фацелии, по некоторым данным, включает 55-80 видов данного растения. В большинстве случаев в нашей стране выращивают скрученную, колокольчатую и пижмолистную фацелию. Более подробно о них будет рассказано дальше:

    1. Фацелия пижмолистная имеет высоту около метра. Это однолетняя трава, которая образует довольно большой куст, поскольку от главного побега может отходить до 20 шерстистых и волокнистых отростков. Приблизительно в мае над листочками, приобретающими овальную форму и зубчатый край, распускаются нежно-голубые цветы, собранные в односторонне расположенное колосовидное соцветие и имеющее форму завитка. Цветение сопровождает сладкий аромат меда.
    2. Фацелия скрученная отличается побегами высотой не более 50 см, которые покрыты листьями зеленого или более светлого цвета с небольшим ворсом и зубчатым краем. В период с июня по сентябрь на растениях развиваются очень красивые завитки, состоящие из колокольчиков размером около 5 мм.
    3. Фацелия колокольчатая имеет вид прямостоящих стеблей с разветвлениями, которые имеют высоту около 25 см. Это довольно хрупкие, но мясистые растения, поверхность которых покрыта красноватой и слегка ворсистой кожей. Листья яйцевидной формы произрастают поочередно и имеют по краям неравномерные зубцы. Они вырастают длиной до 6 см и окрашены в приятный зеленый цвет.

    Фиолетовые или синеватые цветы, которые распускаются в средине лета, достигают размера около 3 см. Из белой по цвету воронки проглядывают крупные пыльники и темные тычинки. Соцветия собраны в завитки, находящиеся в кистевидных соцветиях.

    Польза вспомогательной культуры

    Чтобы цветок проявил свойства сидерата, надо правильно его выращивать. Фацелия предпочитает рыхлый грунт. Если почва отяжеленная, например, глинистая, надо выполнить структурирование (разрыхлить, изменить состав). Желательно сделать так, чтобы грунт стал сыпучим. Если садовод правильно выбрал почву, культура будет расти быстрее.

    Полезные свойства фацелии.

    1. Предохраняет почву от эрозии.
    2. Удерживает влагу и компоненты, необходимые для фотосинтеза основных культур.
    3. Привлекает насекомых, которые питаются садовыми вредителями.
    4. Восполняет нехватку органики, минеральных веществ.
    5. Предупреждает корневую гниль.
    6. Подавляет сорняков.
    7. Способствуют опылению других культур.
    8. Ускоряет завязывание плодов.

    Когда фацелия разлагается, ее листья выделяют азот. Природный газ необходим для фотосинтеза растений. Если им хватает азота, в течение определённого времени можно не вносить навоз. Благодаря фацелии, садовод может выращивать растения без удобрений в течение 2-х лет.

    Вспомогательная культура имеет много преимуществ. Она задерживает влагу в грунте, таким образом, соседствующие растения лучше питаются. Использование фацелии в качестве сидерата гарантирует богатый урожай.



    Цветение фацелии

    Процесс цветения данного растения начинается в конце весны и продолжается, к счастью садовников, до глубокой осени. Примечательно то, что цветки раскрываются лишь максимум на 2 суток. Небольшие бутоны включаются в пучки по 50-100 штук на конце стебля. У растения короткие цветоножки, которые также могут «сидеть» на цветоносах. Венчики фацелии имеют вид колокольчика, и окрашены они, как говорилось выше, обычно в фиолетовый или голубой цвет. Из центральной части цветка выглядывают тонкие и длинные тычинки с лепестками, которые срослись.

    Цветок фацелию (фото смотрите в статье) опыляют насекомые, после чего начинается созревание семенных коробочек с большим количеством мелкого семени. Так, всего в 1 грамме материала для посева насчитывается около 2 000 семян.

    Цветение медоноса будет зависеть от погоды: если она пасмурная и дождливая, а также если наблюдается резкое понижение температуры, это будет существенно снижать выделение нектара. Благодаря такой характеристике плантации фацелии, расположенные на юге, имеют бо́льшую производительность, чем растения, произрастающие на севере.


    Виды агротехники

    Разобрав пользу и вред фацелии, стоит уделить особое внимание агротехнике. Сажать, убирать и осуществлять уход нужно правильно. Все зависит от желаемой густоты покрова:

    • широкорядный способ. Кусты разветвленные. Побеги развитые;
    • всплошной вариант. Густота повышенная. Растения прямо вытянутые;
    • смесь с бобовыми культурами. Делается для увеличения массы и сидеративных качеств. Используется на обедненных почвах.

    Норма высева семян зависит от выбранного способа. При высадке в теплице или как монокультуру расход составляет приблизительно 100-200 г на сотку. При сочетании с другими сидератами норма делится наполовину.

    Когда сеять

    Сроки посева зависят всецело от размера участка и желания агрария. Чаще всего используется в качестве промежуточной культуры.

    1. Весной. После схода снега (март-апрель) требуется выждать время для прогревания почвы на несколько градусов. Учитывается, что фацелия способна выдерживать заморозки, но не более -7 градусов. При температуре воздуха от +3 начинает всходить. Придерживаются правила: между высадками рассады овощей и сидерата должно пройти не менее полутора месяца.
    2. В конце лета – осенью. После уборки урожая и зачистки от ботвы с почвы, можно приступать к засеванию растения. Допускать пересыхания грунта нельзя. Это дает толчок к появлению сорняков и тяжелому укоренению фацелии. Если сбор плодов прошел в конце июля, то убирают ее уже в сентябре. Заделка происходит в это же время. Осенью (сентябрь-октябрь) посевы оставляют неубранными под зиму.
    3. При необходимости воспользоваться сидератом для картофеля, потребуется засевать растение на зимний период времени. Это дает возможность собрать его на 2-3 недели раньше весной. Делается это после устойчивого похолодания, чтобы не наблюдалось всхожести семени.
    4. Нередко требуется засевать культуру на протяжении лета. Процедуру проводят до 4 раз за сезон. Первый укос по схеме весеннего посева. Затем косить по мере нарастания зеленой массы. Способ выгодный для участка с помидорами.

    Надо знать! Фацелия не способна давать повторные побеги после покоса. Поэтому каждый раз необходимо сеять свежие семена.

    Техника

    Семенной материал растения мелкий и им можно загустить посадки. Отсюда возникает способ высевания: смешать с мелким песком в равных пропорциях. Также есть варианты смешивания с чечевицей, викой или горохом. Рассыпать в приготовленную борозду вручную.

    Размножение растения

    Названное растение размножается благодаря семенам. Посадку выполняют весной. Все семена следует тщательно прикрыть землей, поскольку лучше всего они прорастают в темноте. Первые всходы проклевываются примерно через 7-10 дней после засевания. После заметного подрастания сеянцев, их необходимо обязательно проредить, оставив между ними расстояние 10-15 см.

    Выращивание сидерата на семена

    Для того чтобы самостоятельно получить семенной материал, часть весенней посадки не скашивают, а оставляют для дальнейшей вегетации. Семена начинают собирать, когда около 70% завитков в соцветиях станет бурого оттенка и подсохнет. Нужно их осторожно срезать, чтобы не осыпались семена. Срезанные соцветия связывают в виде снопиков, подвешивают, чтобы просушить. Дней через пять снопики аккуратно обмолачивают. Далее полученный семенной материал подсушивают на воздухе, провеивают, чтобы очистить от мусора.

    Особенности разведения фацелий

    Из-за довольно широко ряда посева растения нуждаются в регулярной обработке междурядья и устранению сорняков. Многие садоводы предпочитают обрабатывать семена перед засеванием специальными гербицидами. Но, на самом деле, это больше вредит будущему растению, чем приносит пользу. После того как цветение будет окончено, растения необходимо скосить и измельчить, закопав после этого не очень глубоко в грунт.

    Высаживают фацелию ранней весной, когда только растает снег, и до осени. Но наиболее благодатным временем для посева является июнь или июль. Заглублять семена нужно примерно на 3 см.

    Для посадки медоноса выбирают участок, который будет защищен от засушливых и очень сильных ветров и хорошо освещен солнцем. При таких условиях значительно увеличивается количество пыльцы и нектара, продлевается цветение растений.

    Внешние данные и полезные качества

    Фацелию активно используют на участках в качестве удобрения и декоративного растения. Внешний вид позволяет сделать ландшафтный дизайн лучше:

    • высота до метра;
    • цвет соцветий: серо-голубой, синий, голубой;
    • имеет сходство с горными цветами (альпийские горки).

    К полезным свойствам относятся (кроме сидеративных):

    1. Устраняет угрозу появления сорной травы. Корневая система не дает возможности прорасти семенам сорняков, так как уходит вглубь до 2 метров, делая преграду.
    2. Обеспечивает защиту от вредителей и патогенных микроорганизмов (почвенных и наземных).
    3. Используется не только для удобрения почвы, но и как кормовая культура для животных, домашней птицы. Обусловлено тем, что не содержит ядов, а наоборот воздействует как бактерицидное вещество на кишечник.
    4. Является медоносом. Некоторые пасечники специально высаживают фацелию для увеличения запасов меда (приблизительно до 250-300 кг).

    Сочетание всех качеств и возможностей травы, выращивание фацелии как сидерата, имеет смысл. Тем более что привлечение пчел помогает улучшить опыление кустарников и деревьев, винограда и других культур.

    Важно! Безоговорочным плюсом применения на огороде фацелии является факт устойчивости ко всем известным болезням, инфекциям. Поэтому при высадке основных культур большинство аграриев стараются посадить фацелию между рядами. Растение также используется в парниках, теплицах.

  • Ссылка на основную публикацию