Как ускорить созревание ягод винограда?

Можно ли ускорить созревание винограда в августе и как это сделать

Выращивание винограда становится все более популярным занятием: благодаря стараниям селекционеров эта южная культура приживается даже в Сибири. Виноград — несложное для культивирования растение, но его разведение требует определенных знаний. Случается так, что из-за поздней весны с заморозками или нежаркого лета ягоды долго спеют. Расскажем, как ускорить созревание винограда в августе.

Можно ли ускорить созревание

Применяя нехитрые агротехнические приемы, получится собрать урожай спелых кистей на 1-2 недели раньше.

Использование мер по форсированию созревания винограда оправдано в следующих случаях:

  • плоды не торопятся спеть из-за капризов погоды (поздняя весна и холодное лето);
  • при выращивании с целью продажи: ранний виноград дороже, раскупается быстро;
  • хочется пораньше полакомиться сладкими ягодами.

Ускорять созревание важно правильно, иначе можно вовсе лишиться урожая.

Методы ускорения созревания

Методов ускорения созревания плодов винограда различных сортов множество.

Расскажем подробнее, что сделать, чтобы виноград вызрел быстрее и был более крупным.

Кольцевание

Суть этого способа заключается в искусственном приостановлении оттока органических веществ, вырабатываемых листьями, в корневую систему и многолетние части куста. После кольцевания соки растения и содержащиеся в них минеральные вещества активнее питают грозди, ускоряя наступление спелости.

На заметку! Кольцевание применяют ради ускорения созревания и повышения урожайности. В зависимости от цели процедуру проводят в разное время.

Если цель процедуры — увеличить количество ягод в гроздях, ее проводят до цветения. Чтобы увеличить размер плодов — после цветения, а ускорить созревание — когда ягоды сформируются и нальются.

Для кольцевания делают 2 круговых надреза на коре остро заточенным ножом через каждые 3–5 мм, счищают тонкую полосу коры между надрезами. Такая рана долго не заживает и препятствует сокодвижению. Некоторые виноградари используют проволоку: плотно наматывают ее в несколько витков у основания плодовой стрелки после окончания цветения.

Кольцевание для ускорения созревания не проводят на молодых виноградных кустах, побегах и сучках замещения, так как окольцованные лозы не оставляют для плодоношения в следующем году.

Ежегодное проведение процедуры приводит к гибели кустов, так как нарушается накопление питательных веществ растением, что приводит к его истощению. Поэтому кольцевание проводят только при необходимости на отдельных плодовых побегах.

Нормирование

Бывает так, что и погода радует, и уход за виноградником правильный, но ягоды все равно не торопятся спеть. Причина медленного созревания зачастую кроется в перегрузке куста. Такую оплошность часто допускают начинающие садоводы в погоне за большими урожаями.

Внимание! Нормирование — простой и действенный способ, заключающийся в удалении лишних гроздей.

Как правило, на каждой лозе в начале лета оставляют по 2 грозди. Если созревание ягод задерживается, удаляют те грозди, которые расположены выше по лозе. Если на каждом побеге и так есть по одной грозди, убирают самые мелкие и недоразвитые.

Желательно проредить ягоды в самих гроздях. В первую очередь выщипывают недоразвитые и подпорченные экземпляры, а также те, что растут в середине кисти. При этом вырезают не более 20% от общей массы ягод.

Пасынкование

Удаление виноградных пасынков подразумевает полное или частичное выламывание молодых побегов. Пасынкование проводят для ограничения роста новых побегов и направления всех сил куста на вызревание лозы и гроздей.

Справка! Пасынки — это побеги, появляющиеся из почек в пазухах листьев.

Пасынкование кустов начинают весной с вырезания маленьких побегов на начальной стадии их роста и продолжают на протяжении всего сезона по мере появления новых пасынков.

Прореживание

Регулярное пасынкование кустов, в том числе и их прореживание — важный этап. Второстепенные побеги не только замедляют скорость созревания ягод, но и приводят к загущению виноградника и недостаточной вентиляции кустов. Это ведет к развитию заболеваний.

Удаление листьев

Удаление лишней листвы — еще один действенный способ ускорить созревание ягод. Смысл процедуры в том, чтобы открыть грозди солнечным лучам.

Проводя прореживание, обязательно вырывают все сорняки и удаляют нижние листья, закрывающие грозди от солнца.

Чеканка побегов

Чеканку побегов винограда проводят в момент начала созревания ягод. Смысл этого способа в том, чтобы удалить верхушки побегов, которые активно растут и забирают питание у спеющих гроздей. Для этого секатором срезают верхнюю часть побега до первого развитого листа.

Несмотря на кажущуюся логичность этого способа, некоторые виноградари считают такой подход неверным, аргументируя это тем, что прищипка основных побегов провоцирует рост пасынков, которые в итоге забирают еще больше питания.

Повышение температуры около кустов

Этот способ особенно эффективен при выращивании культуры на Урале и в Сибири, где прохладное лето зачастую задерживает сбор урожая. Смысл процедуры — обеспечить тепло нижней части кустов, что ускоряет вызревание гроздей.

Корневую систему от прохлады эффективно защищает слой мульчи. Хорошо разложить под кустами большие плоские камни, бетонные плитки или бутылки с водой. Днем они будут нагреваться, а ночью — отдавать тепло. В особенно холодные ночи кусты укрывают агроволокном, перекидывая его через шпалеру.

Перекручивание гроздей

Этот прием заключается в поворачивании на 180° гроздей почти вызревшего винограда, которому осталось лишь набраться сахаров. После такой процедуры к ягодам перестают поступать питательные соки, а вода через кожицу испаряется. Из-за этого в плодах повышается концентрация сахаров.

Однако в ряде случаев применение такого приема приводит к увяданию ягод и потере вкуса, либо кисти вообще отрываются от лозы. Особенно хрупки плодоножки после дождей. Поэтому перекручивание используют с осторожностью, сначала поворачивая кисти на 60–90°.

Применение подкормок

Для ускорения созревания важна обработка виноградника удобрениями. Зная, чем подкормить кусты до и во время завязи, удастся получить урожай на пару недель раньше.

Внимание! Чем обработать виноград для быстрого созревания? Для спеющих ягод особенно важны калийные подкормки. Именно калий стимулирует отток питательных веществ из листьев к гроздьям и способствует накоплению сахаров в плодах.

Калийные подкормки проводят по листьям и под корень. Используют как промышленные удобрения — калимагнезию, сульфат калия, монофосфат калия (препараты применяют по инструкции на упаковке), так и народные средства — древесную золу, вытяжки и настои на ее основе.

Удобрения с калием вносят 2 раза: за 2 недели до того момента, как виноград начинает завязываться, и за 2 недели до сбора урожая.

Еще одно вещество, ускоряющее созревание винограда, — фосфор. Средства на его основе вносят за 1-2 недели до начала цветения.

Остановка поливов

Это самый простой из перечисленных способов ускорения созревания. Поливать прекращают с середины июля. Лишняя влага только затягивает поспевание ягод.

Отсутствие конкурентов

Отсутствие конкурентов за питание гарантирует кустам полноценный приток всех питательных веществ, своевременные налив и созревание ягод. Не рекомендуется высаживать под плодоносящий куст молодой виноград не смену и другие огородные культуры.

Важно выбрать подходящее место для виноградника. На самом солнцепеке и участках, открытых свету и воздуху, грозди будут быстрее созревать.

Особенности ускорения созревания для разных регионов России

Перечисленные способы ускорения созревания применяют и комбинируют в зависимости от климатических условий региона возделывания.

При выращивании на Урале и в Сибири важно утеплять корневую систему и наземные части кустов прохладными ночами в августе и сентябре. С этой же целью кусты поливают только теплой водой.

В обязательном порядке обрывают листья в зоне плодоношения, иначе гроздьям просто не хватит солнца, чтобы вызреть.

При выращивании винограда в Подмосковье и средней полосе России распространена чеканка побегов с 20 августа. Этот прием позволяет сдержать рост вегетативной массы и направить все силы культуры на вызревание ягод.

Для различных сортов винограда

Светлые сорта на солнце приобретают характерный золотистый цвет. Для них листву обрывают над гроздями, открывая ягоды солнцу. У винограда темных сортов удаляют листву вокруг гроздей для улучшения воздухообмена внутри куста.

Винограду поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и др.) для ускорения вызревания требуется прореживание листвы в зоне плодоношения. Особенно это важно, если осень выдалась прохладной и дождливой.

Советы опытных виноградарей

Советы опытных виноградарей помогут начинающим садоводам избежать ошибок при выращивании солнечных ягод:

  1. Внимательный подход к выбору сорта. Выбирая проверенные районированные сорта, вы получите гарантированный урожай и беспроблемную зимовку лоз даже в Сибири. Для начинающих виноградарей подойдут такие неприхотливые сорта, как Алешенькин, Краса Севера, Загадка Шарова, Космонавт. Они дают мелкие и средние, но вкусные ягоды.
  2. Правильный выбор места и его подготовка. Неподходящее место сведет на нет все усилия и уберет желание выращивать виноград дальше. Участок подходит солнечный, защищенный от северных ветров, со спокойным южным склоном.
  3. Защита посадок от болезней и вредителей. Весной и летом виноград обрабатывают от милдью, оидиума, серой гнили и других болезней. Важна защита от вредителей, способных нанести существенный урон урожаю.
  4. Взвешенный подход к внесению удобрений. Использование чрезмерного количества органических и минеральных подкормок в посадочных ямах вызывает ожог или гибель молодых корней. Поэтому такие средства вносят в строгом соответствии с инструкциями.
  5. Улучшение структуры почвы. Для улучшения воздухопроницаемости грунта используют песок и солому. Навоз применяют с осторожностью, так как он богат азотом, стимулирующим бурный рост зеленой массы. Чтобы лоза вызрела до осени, виноград удобряют навозом только весной.

Заключение

Иногда виноградари сталкиваются с задержкой созревания ягод. Погода в августе и сентябре уже не та, что была летом: частые дожди и перепады температуры могут свести на нет все усилия садовода. В таких случаях используют специальные приемы, ускоряющие созревание гроздей и улучшающие качество плодов.

Как ускорить процесс созревания плодов винограда

Все очень любят лакомиться вкусными ягодками винограда и с нетерпением ждут срока их созревания. Уже с наступлением весны начинаются ожидания богатого и качественного урожая ароматных ягод, которые заключены в заботливом и тщательном уходе за виноградной лозой. Только вот до урожая ещё слишком далеко, а ягод хочется уже прямо сейчас! Нет, конечно, нельзя ничего сделать, чтобы они появились тут же, однако, ускорить процесс созревания плодов вполне реально. Расскажем как.

Процесс созревания плодов винограда

Созревание плодов винограда делится на три фазы:

  • завязывание (формирование) плодов начинается с момента возникновения завязи на виноградном растении и длится почти 50 дней. Ягодки начинают интенсивно расти, появляются гребешки и косточки, образовывается мякоть, и плоды увеличиваются в размерах. В этот момент количество сахара в ягодках — наиболее низкое, всего 2–3%, но высоко количество кислот. На вкус плоды — кислые и вяжущие, а сама ягодка ещё жёсткая и несъедобная;
  • вызревание плодов происходит около 60 дней, и зависит от вида культуры и погодных условий, например, ранние сорта созревают где-то, с последних чисел июля, виноград среднего срока спеет в течение августа, а у поздних сортов полное вызревание плодов происходит в сентябре — октябре. Существует три степени зрелости — физиологическая, полная и техническая. Если косточки винограда созрели и готовы прорасти — это физиологическая зрелость; при полной зрелости полностью прекращается процесс питания ягод, а плоды достигли максимального содержания сахара; технически зрелый виноград готов для изготовления сортовых вин;
  • процесс перезревания ягод имеет место, когда гребешки начинают одревеснеть, а косточки темнеют. Прекращается питательный процесс, и ягодки становятся вялыми. Перезревание плодов соответствует технической зрелости виноградной культуры, которая достигается для изготовления некоторых сортовых вин. Техническая зрелость определяется содержанием сахаров и кислот в ягодках, а также другими показателями, связанными с ними.

Когда происходит созревание

Различные сорта культуры созревают в разное время:

  • сверхранние сорта достигают зрелости, обычно начиная с последних чисел июля, в зависимости от погодных условий. Период вегетации у этих видов — 95–105 дней от начала раскрывания почек. К этим сортам относятся Олимпиада, Зариф, Супер экстра;
  • вегетационный период очень ранних сортов — 105–115 дней. Их созревание происходит в первой половине последнего летнего месяца. Это такие сорта, как Восторг Мускатный, Кодрянка, Русский ранний;
  • виноград сортов ранних сроков начинает поспевать во второй половине августа. Вегетация от распускания почек до полного вызревания его длится 115–120 дней. Это Восторг чёрный, Виктория, Сашенька, Агат донской;
  • Ранне-средний сорт винограда имеет период вегетации 120–125 дней. Это виды — Восторг красный, Кубань, Подарок Запорожью и др.;
  • к сортам виноградной культуры среднего срока относят Талисман, Кантемировский, Фантазия и др. Они имеют вегетационный период — 125–135 дней;
  • ещё существуют сорта среднепозднего и позднего созревания. Это самая большая группа виноградных растений. Вегетация у них происходит за 135–150 дней. К ней относятся сорта и гибриды — Молдова, Осенний чёрный, Оригинал, Таир и т. д.

Время созревание ягод зависит от многих факторов. Это почвенный состав, погодные и климатические условия, уход за виноградной лозой, заболеваемость и поражение вредителями, а также перегрузка урожаем. Если имеет место сразу несколько таких факторов, то можно остаться без урожая.

Читайте также:  Клюквенный морс: рецепт из замороженных ягод + особенности приготовления напитка, правила хранения и употребления

Как ускорить созревание винограда

Хотите скорее попробовать первые ягодки со своего участка? Это можно устроить с помощью приёмов ускорения созревания плодов. Таких методов существует огромное количество. Расскажем о некоторых из них.

Внекорневой метод подкормки

Внесение удобрений на основе фосфора позволяет ускорить созревание винограда. Чтобы получить урожай раньше, необходимо подкормить виноградную лозу методом опрыскивания фосфорным удобрением, которое приготовить так — в 10 литров воды добавить 10 грамм препарата. Подкормку проводить за 10 дней до начала процесса цветения.

Утепление

Чтобы виноград быстрее созрел, можно намеренно нагревать почву вокруг куста. Для этого пригодится плитка для тротуаров, чёрная краска и щебень. Окрашенной в чёрный цвет плиткой обкладывают почву вокруг растения и присыпают щебнем. Чёрный цвет задерживает вокруг растения тепло, а щебень пропускает влагу.

Мульчирование

Ещё один эффективный способ, с помощью которого можно ускорить созревание ягод винограда — это мульчирование. Если днём земля хорошо прогревается под воздействием солнечных лучей, то ночью происходит охлаждение почвы. Для того чтобы дневное тепло удерживалось и в ночные часы, нужно укрыть пространство вокруг растения толстой чёрной плёнкой, которая, нагреваясь днём, ночью будет отдавать это тепло виноградной лозе.

Кольцевание

Метод кольцевания простой и действенный. Помимо ускорения созревания, он может увеличить количество урожая. Только для достижения первого процесса этот способ проводится до начала созревания, а для второго — когда плоды будут размером с горошину. Для того чтобы правильно сделать кольцевание, острым ножом на побеге, который плодоносит, делают разрез в виде кольца, ширина которого должна быть около 5 мм. За счёт этого кольца питательные вещества не уходят вниз, а попадают по назначению, то есть в тот самый побег, на котором за счёт улучшения питания ускорится созревание ягод.

Смешивание грунта

На глинистых почвах происходит плохое развитие корневой системы виноградника, однако, если смешать этот вид почвы с песком или щебнем и, тем самым сделать её более рыхлой, то корням будет больше места для развития и свободного дыхания. Питания растений за счёт смешивания почв улучшится, и ягоды начнут расти быстрее.

Частичное удаление ягод

Этот способ очень эффективно позволяет ускорить созревание урожая. Заключается он в удалении всех некачественных и недоразвитых плодов, которые потребляют полезные вещества наравне с правильными ягодами. Удалению подвергаются и те плоды, что растут в самой середине грозди. Удалять рекомендуют не более 20% ягод из общего количества и, только если имеет место их избыток. Процесс прореживания позволяет солнечному свету в большем количестве попадать на ягодки, за счёт чего они быстрее созревают.

Процесс чеканки

Чеканка заключается в удалении верхней части сильно растущих побегов, вбирающих в себя большое количество питательных компонентов. Делают чеканку так — при помощи секатора отрезают верхушку побега до первого, хорошо развитого листика. Этот процесс помогает лучшему созреванию древесины, быстрейшему вызреванию ягод, а также повышает содержание в них сахара.

Нормирование

Процесс заключен в своевременном уничтожении бесплодных и безжизненных побегов, которые будут потреблять необходимые для вызревания ягод питательные вещества.

Прищипывание пасынков

Если прищипывать пасынки второго поколения в начале их роста, то молодые веточки и листья будут намного свободнее развиваться. При этом будет сокращаться количество больных и старых листьев.

Полное прекращение полива

Ускоренное созревание плодов можно достичь полным прекращением полива виноградника где-то с середины июля. Если растение перестать поливать, то процесс созревания урожая произойдёт намного быстрее.

Грамотное размещение виноградных рядов

Этот метод подходит для сортов позднего созревания. Ряды растений необходимо располагать так, чтобы на виноградные гроздья попадало как можно большее количество солнечных лучей, которым винограднику так не хватает в осенний период, например, с севера на юг, и расстояние между кустами сделать не больше третьей части высоты шпалеры.

Применение всех вышеперечисленных способов поможет вам немного раньше насладиться прекрасным вкусом виноградных плодов, выращенных собственноручно на своём любимом садовом участке.

Ускоряем вызревание виноградной лозы

Если виноградная лоза не вызреет, урожая на следующий год можно не ждать. Но что делать, если лето выдалось дождливым и холодным?

В сущности, невызревшая лоза – это еще не лоза, а побег. Вызревшая лоза теплая на ощупь, она одревесневает, меняет цвет.

Лоза одревесневает, из зеленой становится коричневой.

Вызревшая лоза на срезе зеленая! Возьмите в руку и ведите к основанию куста, где почувствуете тепло, там обрезайте.

Такая лоза хорошо перенесет зимовку, в отличие от невызревшей, поэтому виноградари часто пускаются на различные ухищрения, чтобы все-таки довести ее до нужной кондиции.

Известный способ ускорения созревания виноградной лозы – убрать с нее какую-то часть урожая. Все виноградари знают – лозы, на которых нет ягод, созревают в несколько раз быстрее. Иногда такая лоза вызрела полностью, а та, на которой висят кисти, только на несколько сантиметров. Чтобы ускорить вызревание урожайной лозы, можно или убрать лишние кисти (желательно оставлять по одной на каждом побеге), или убрать из кисти лишние ягоды. Второй способ предпочтительнее, потому что убираются все некондиционные ягоды, которые, в общем, не жалко: недозрелые, объеденные осами, подпорченные. Удалить можно 1/5 часть ягод, и только на тех гроздьях, где их много. Таким образом убиваются сразу два зайца: ускоряется вызревание лозы и обеспечивается поступление солнца к оставшимся виноградинам, которые тоже поспевают быстрее. Это самый распространенный прием, и он считается наиболее надежным.

Знаменитый сибирский виноградарь, Виктор Татиевский из Барнаула обращает внимание начинающих виноградарей на важность такого простого способа ускорения созревания лозы, как прополка.

Я в обязательном порядке провожу прополку сорняков, особенно в укрытиях, потому что сорняки растут быстрее, чем виноград, даже могут его закрыть от солнца.

Еще один известный прием – подкормка виноградного куста калийно-фосфорными удобрениями. В дождливое холодное лето без этого просто не обойтись. Даже у перегруженных урожаем кустов лозы начинают созревать быстрее, если подкормить их раствором суперфосфата (100 г суперфосфата на 10 л воды) или настоем золы.

Мне кажется, золой трудно перекормить, хотя всё зависит от дозы. Она немного раскисляет почву. У меня кислая земля, поэтому ей зола очень на пользу идёт. Если у Вас щелочная почва, то наверное, стоит более осторожно использовать золу.

Можете купить монофосфат калия, если золы нет, или возиться неохота.

Чеканка побегов также применяется для ускорения созревания лозы. Делается просто: с каждой лозы, которая доросла до полутора метров в длину, удаляются гибкие молодые верхушки. Обычно чеканку делают, срезая 2-3 верхних узла, считая от коронки. Что при этом происходит? Питательные вещества поступают теперь в более «взрослую» часть лозы, и она начинает одревесневать.

Надо сказать, что это небесспорный прием. И в среде виноградарей ведутся споры о его эффективности: многие считают, что лоза должна расти без ограничений. Бурный рост пасынков, который нередко начинается на виноградном кусту после проведения чеканки, нередко вызывает сомнение в ее эффективности, ведь пасынки, растущие из нижних почек, тоже забирают у растения питательные вещества.

Но, как мы уже говорили выше, в Средней полосе России и в Сибири рост виноградной лозы приходится ограничивать с осени для обеспечения ей удачной зимовки.

Созревание плодовой стрелки начинается от места отрастания от лозы и продолжается весь период вегетации. Чем больше (по длине) вызреет плодовая стрелка, тем больше запас питательных веществ отложится в древесине, тем больше вызреет плодовых почек.

Чтобы не отправить на зимовку невызревшие почки, обрезку делают «с запасом». То есть, отрезаем и часть вызревшей древесины. Обычно лозу обрезают на 6-8 или 10-12 почек, в зависимости от сорта.

С появлением новых материалов в северном виноградарстве применяется такой прием, как дозревание лозы в осеннем укрытием из поликарбоната.

После обрезки тонких побегов, которые точно не дозреют, лоза укладывается в траншею и укрывается конструкцией из поликарбоната. Эта простая конструкция, в сущности, обычный лист, который можно укрепить в основании траншеи. Подробнее об этом методе вам расскажет видео на нашем портале. Смысл в том, что под укрытием образуется и долгое время держится высокая температура, которая гарантирует дозревание лозы практически до самых ее кончиков.

Можно сделать и пленочное укрытие (полиэтиленовая пленка подойдет лучше, чем укрывной материал), в любом случае, это будет правильно. Дело в том, что вскоре после сбора урожая во многих регионах наступает похолодание, а в таком импровизированном парнике лозе оно не страшно, и она успевает накопить нужное для зимовки количество полезных веществ.

С помощью этого осеннего дозревания проблемы по вызреванию лозы полностью сняты.

Для сохранения драгоценного тепла почву вокруг кустов мульчируют черной пленкой, или обкладывают их камнями, которые работают, как аккумуляторы: днем накапливают тепло, а ночью отдают. Этот прием используют и для скорейшего получения урожая винограда.

Ускорение созревания лозы и ягод винограда

Вызревание виноградного стебля начинается одновременно с завязыванием ягод. Ткани побегов наполняются питательными веществами, постепенно происходит их одревеснение. Существуют методы, позволяющие ускорить созревание лозы. Некоторые из них применяются с весны, ряд других эффективны и в осенний период.

Важность процесса

Своевременное вызревание стебля винограда важно для безопасной зимовки растения. На побегах должна образоваться кора, защищающая от холодов. Зрелость лозы определяет количество ягод в будущем сезоне. Процесс одревеснения и накапливания питательных веществ происходит равномерно с нижней части по направлению к верхушке, после сбора плодов начинает ускоряться. Завершающие этапы вызревания наблюдаются к началу сентября.

После снятия ягод листьям не нужно питать плоды, обеспечивая их созревание. Все питательные вещества направляются в лозу. Зелень постепенно окрашивается в красноватый, оранжевый или желтый цвет, затем опадает. Растение переходит в состояние покоя.

Признаки зрелости

По мере вызревания побеги становятся крепче, теряют гибкость. Способы определения зрелости:

  1. О завершении процесса говорит изменение цвета ветвей на коричневый или бежевый в зависимости от сорта винограда. Сгибание сопровождается треском, при этом ветви не ломаются.
  2. Вызревшие побеги кажутся теплыми даже в период заморозков, при недозрелости — холодными.
  3. Еще 1 способ — контроль среза ветви. Для этого на него следует капнуть йодом. Зеленоватый и желтый оттенок будет указывать на низкий уровень вызревания, на зрелость лозы укажет темно-синий или черный цвет среза.

Успешно вызревают побеги толщиной от 5 до 12 мм. Толстые ветви срезают, их одревеснение происходит медленнее.

Способы ускорения

Одной из важных манипуляций при выращивании винограда является кольцевание. Агротехнический прием проводится в начале лета для увеличения количества завязей. Если резать кору в период активного развития растения, ягоды будут крупными, в фазе наливания кистей — ускорится вызревание лозы. Особенности методики:

  1. Применяется на всех частях растения. Суть методики заключается в задержке притока питательных веществ, они остаются сверху и перенаправляются в гроздья.
  2. Для проведения процедуры используется специальный нож с двойным лезвием или щипцы.
  3. Кольцо из коры шириной 2-3 мм вырезается под нижней кистью. На такой лозе ягоды поспеют раньше на 1 или 2 недели.

Ежегодно проводить кольцевание на одной и той же лозе нельзя, это может понизить урожайность. Важно помнить, чем шире кольцо и чем позже проводится процедура, тем медленнее заживает повреждение.

Кольцевание иногда заменяют обвязкой из стальной или алюминиевой проволоки. Также можно делать круговой надрез без снятия коры, в этом случае процедуру повторяют через 7 дней.

Другой способ ускорить созревание — чеканка. Первый раз ее проводят в период созревания ягод, вторая манипуляция необходима при прореживании гроздьев. Этот способ позволяет обойтись без промышленных стимуляторов:

  1. Чеканка представляет собой удаление верхних листьев. Это не дает выпрямляться верхушкам побегов (в этом случае замедляется рост лозы и формирование плодов).
  2. Чтобы не спровоцировать рост боковых ответвлений, верхушки можно не удалять, а лишь надламывать. Усохшие коронки удаляются после сбора урожая.

На завершающей стадии созревания ягод делают перекрут лозы над налившейся кистью. Это провоцирует легкое заизюмливание винограда. При сдавливании основания нарушается поступление влаги, благодаря этому увеличивается содержание сахара в ягодах. Они становятся слаще, сок винограда получается более концентрированным. В дождливое лето методика позволяет избежать растрескивания плодов.

На скорость вызревания положительно влияет своевременное укорачивание перегруженных гроздьев, удаление листьев, затрудняющих доступ солнечного света. Важна защита растения от вредителей и заболеваний, удаление невызревших участков побегов. Соблюдение агротехники и своевременная подкормка растений обеспечат высокую урожайность и помогут вовремя подготовиться растению к зимовке.

Как ускорить созревание винограда

Лето на излете. И последние летние деньки еще радуют нас теплом и солнышком, а вот ночи уже стали прохладными.

Глянула ночью на термометр за окном, а там меньше +15. Холодные мокрые май, июнь и июль этого года отодвинули сбор урожая в этом году на пару недель к осени.

Читайте также:  Как сделать вино из винограда Изабелла в домашних условиях: простые пошаговые рецепты домашнего вина, когда собирать виноград

А дачная ревизия виноградной лозы и вовсе навела на печальные мысли – винограда много, но собирать его, похоже, придется в декабре. Гроздья еще только наливаются, а «разжиревшия» листва перекрывает им солнышко и оттягивает на себя жизненные силы. Попробуем выяснить, существуют ли способы ускорить налив гроздей и созревание винограда.

Кольцевание

Один из проверенных методов ускорения вызревания винограда, а также повышения его урожайности – кольцевание. Его суть заключается в искусственном преграждении тока органических веществ, вырабатываемых листьями, в корневую систему и многолетние части кустов винограда. Вода и вместе с ней минеральные вещества при этом поступают в вегетирующие части растения выше места кольцевания. Если стоит задача увеличить количество завязывающихся в гроздях ягод, то кольцевание проводят до цветения. Если стоит задача помочь винограду вырасти крупным, производят операцию после цветения. Ну а если речь идет об ускорении созревания ягод – берем в руки нож не раньше, чем виноградины сформируются и нальются. Кольцевание можно делать при помощи острого ножа или проволоки.

В первом случае при помощи острого ножа делают два круговых надреза коры на расстоянии 3-5 мм один от другого и снимают тоненькую полоску коры, такая рана длительное время не зарастает. Кольцевание можно делать на рукавах, плодовых стрелках и зеленых побегах с соцветиями или гроздями. Если же регулировать сокодвижение решили при помощи проволоки, то следует проволоку плотно намотать в несколько витков у основания плодовой стрелки после окончания цветения.

Или же при помощи плоскогубцев проволочное кольцо скрутить так, чтобы проволока врезалась в кору побега. В передавленном таким способом побеге, как и при кольцевании его ножом, нарушается отток питательных веществ в направление корневой системы. Они направляются в гроздь, увеличивая ее размеры и ягод.

Урожайность виноградного куста в результате кольцевания резко возрастает за счет увеличения размеров гроздей и ягод. Но прибегать к этому приему необходимо с особенной осторожностью. Не рекомендуется проведение кольцевания на молодых виноградных кустах, на побегах и сучках замещения, потому что окольцованные побеги нельзя оставлять для плодоношения в следующем году.

Проведение ежегодного кольцевания виноградных кустов полностью для них губительно, потому что нарушаются процессы накопления запасных питательных веществ растением, оно постепенно истощается, а это будет выражаться в постепенном уменьшении ежегодного прироста побегов и снижении урожайности, поэтому кольцевание рекомендуется проводить только на отдельных плодовых стрелках или побегах.

Прочь лишнее

Среди виноградарей бытует поговорка: «В хорошем винограднике нельзя спрятаться летом». А все потому, что виноградные грозди быстрее набирают окраску и сахар, будучи освещены солнечными лучами. Некоторые сорта без достаточного освещения солнцем просто не могут достигнуть спелости. Светлые сорта винограда на солнце приобретают характерный золотистый «загар». Для них обрывание листьев проводят над гроздью, открывая ягоды для солнечных лучей. Виноград темных сортов осветляют иначе: обрезая листья вокруг гроздей с целью улучшения вентиляции. Ведь воздухообмен внутри виноградного куста к тому же необходимое условие для поддержания здоровья растения. Загущенные кусты не только сильно поражаются милдью, оидиумом, серой гнилью и другими инфекциями. Особо опасны грибковые инфекции в дождливое пасмурное лето.

Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.

Греем и сушим

Для прохождения основных жизненных процессов лозе необходимы тепло и свет. Причем чем больше солнца попадает на листок, тем быстрее развивается виноград, поэтому растение быстрее растет летом, когда световой день дольше. В средней полосе России световой день летом дает достаточно тепла и света.

С приходом осени, чтобы сохранить подольше дневное тепло около виноградных кустов, будет не лишним обложить землю вокруг них камнями и бетонными плитками, можно подкрашенными битумным лаком. Почву замульчировать черной пленкой, она будет поглощать солнечные лучи. Самый простой совет для тех, кто хочет ускорить созревание винограда – с середины июля нужно прекратить полив. Все дело в том, что лишняя влага только затягивает созревание ягод, и если полив прекратить, то полное созревание наступит быстрее. Все это поможет ягодам быстрее налиться и вызреть.

Кормим

Для опытного виноградаря не секрет, что фосфор помогает ускорить созревание ягод. Умеренная подкормка кустов даст свой результат. Поэтому, если есть необходимость получить урожай раньше обычного срока, подкормите лозу фосфорным удобрением из расчета 10 г на 10 л воды. Медь также способствует росту и быстрому созреванию винограда, летом – засухоустойчивости, осенью – морозостойкости. Бор входит в состав борной кислоты и влияет на количество сахара в плодах, ускоряет их созревание. Цинк способствует увеличению урожайности винограда, но на скорость созревания плодов влияет только в комплексе с другими веществами. Хороший результат по ускорению вызревания виноградных лоз дает применение комплексных удобрений, содержащих микроэлементы (Плантофол, Растворин, Вуксал и т.п.).

Время созревания ягод зависит от сорта

Сверхранние сорта достигают зрелости обычно начиная с последних чисел июля в зависимости от погодных условий. Период вегетации у этих видов – 95-105 дней от начала раскрывания почек. К этим сортам относятся Олимпиада, Зариф, Суперэкстра.

Вегетационный период очень ранних сортов – 105-115 дней. Их созревание происходит в первой половине последнего летнего месяца. Это такие сорта, как Восторг Мускатный, Кодрянка, Русский ранний.

Виноград ранних сортов начинает поспевать во второй половине августа. Вегетация от распускания почек до полного вызревания его длится 115-120 дней. Это Восторг черный, Виктория, Сашенька, Агат донской.

Ранне-средний сорт винограда имеет период вегетации 120-125 дней. Это Восторг красный, Кубань, Подарок Запорожью.

К сортам виноградной культуры среднего срока относят Талисман, Кантемировский, Фантазия и др. Они имеют вегетационный период – 125-135 дней.

Сорта среднепозднего и позднего созревания. Это самая большая группа виноградных растений. Вегетация у них происходит за 135-150 дней. К ней относятся сорта и гибриды – Молдова, Осенний черный, Оригинал, Таир.

Факт

Виноград — растение теплолюбивое, а потому лучше развивается и быстрее растет при температуре от 20 до 35°С. При температуре ниже 8°С рост винограда прекращается, однако куст не прекращает жизнедеятельность и при температуре -15°С при условии небольшой длительности такого периода. Жару свыше 35°С растение также не любит и прекращает активный рост.

Справка

С возрастом виноградная лоза теряет свои силы и способность к высокой урожайности. Согласно исследованиям, куст возрастом около 10 лет начинает плодоносить с каждым годом все меньше и меньше. Лучший способ с этим бороться – провести омоложение винограда.

Опасные вредители клубники: описание с фотографиями

Первый месяц лета радует садоводов сборами спелой садовой земляники. Но не дремлют вредители клубники, совершающие нашествия на ягодные плантации, что приводит к серьезным потерям урожая клубники. Борьба с ними требует немало сил, не всегда дает желаемый результат, поэтому проще предупредить появление насекомых на участке, проводя своевременную профилактику.

  • 1 Профилактика появления вредителей на клубнике
  • 2 Вредители клубники с фотографиями и их лечение
    • 2.1 Малинно-земляничный долгоносик
    • 2.2 Белокрылка земляничная
    • 2.3 Клещ земляничный
    • 2.4 Клещ паутинный
    • 2.5 Земляничная нематода
    • 2.6 Слизни
    • 2.7 Листоед земляничный
    • 2.8 Пилильщики
    • 2.9 Блестянка
    • 2.10 Медведка
    • 2.11 Пенница слюнявая
    • 2.12 Крапивно-листовой долгоносик
    • 2.13 Трипсы
    • 2.14 Майский жук (хрущ)
    • 2.15 Бронзовка мохнатая
    • 2.16 Тля

Профилактика появления вредителей на клубнике

Садовая земляника – культура капризная, требующая внимательного грамотного ухода. Опытные дачники уже весной приступают к обработкам грядок, успевая до цветения опрыскать посадки и защитить их от атак насекомых. Стандартная схема обработок:

  • весной, до стадии формирования бутонов и цветения клубники;
  • осенью, когда собраны ягоды, обрезаны кустики и убраны растительные остатки.

Для отпугивания и защиты от насекомых весной высаживают рядом с клубничными грядами табак, бархатцы, календулу. Для обеззараживания почвы, опрыскивания кустов применяют более щадящие биологические препараты, а также настои и отвары трав по народным рецептам.

Средства профилактической обработки:

  • раствор нашатырного спирта (на ведро – 40 мл);
  • растворы медного или железного купороса;
  • йодный состав (в литре молока разводят 10 капель, выливают смесь в десятилитровое ведро воды, размешивают);
  • раствор борной кислоты (1 грамм порошка разводят в 10 литрах воды).

На заметку! Обработка йодом – это не только защита от насекомых и болезней (серой гнили), но и отличное удобрение для ягодника.

Осенние профилактические мероприятия включают в себя:

  • уборку мусора;
  • обрезку кустиков (листьев, усов);
  • подкормку калийными удобрениями (без хлора!);
  • обработку плантации раствором (мыло, уксус, зола – по 2 столовых ложки, растительное масло – 3 столовых ложки разводят в ведре теплой воды).

Эти меры защитят от появления тли, долгоносика, клеща на клубнике, избавят от трудоемкой работы в летнем сезоне.

Вредители клубники с фотографиями и их лечение

Подробное описание с фотографиями насекомых – «врагов» клубники, помогут распознать вредителей, а затем определиться со способами борьбы. Опасны не только вредители земляники садовой, но отчасти и другие насекомые, слетающиеся и сползающиеся полакомиться спелыми сладкими ягодками.

Малинно-земляничный долгоносик

Небольшие, до 3 мм жучки темного окраса повреждают бутоны и листочки ранней клубники. В бутонах самки насекомого откладывают яйца, и чуть позже вред культуре наносят появившиеся личинки. Через 20-21 день личинки превращаются во взрослых особей (имаго), пожирающих зеленые клубничные листочки.

  • ручной сбор (если жуков немного);
  • обрызгивание посадок настоями пижмы, измельченного чеснока;
  • обработка средствами Нурелл Д, Карате Зеон.

Белокрылка земляничная

Беловатые бабочки, схожие внешне с молью, считаются одним из самых коварных вредителей ягодника. Они питаются соком листьев клубники, откладывая на нижней стороне листовых пластин яйца.

На заметку! За лето белокрылка дает до 3-4 поколений.

Бабочка избегает солнечного света, поэтому чаще всего от нее страдают посадки в затененных местах, а также клубника на загущенных грядах. Распознают появление вредителя по характерному липкому налету на листочках, на котором позже появляется мицелий сажистого грибка.

  • смывают кладки яиц и личинок струей воды;
  • протирают листья мыльным раствором, настоями чеснока, тысячелистника;
  • при массовом нашествии обработать посадки клубники от вредителей Конфидором, Актелликом, Пегасом.

Неплохо справляется с паразитами полезное насекомое энкарзия. Количество на 1 м2 – 2-3 штуки.

Клещ земляничный

Обнаружить этого вредителя сложно: микроскопические (0,3 мм) размеры, прозрачная или буро-коричневая окраска. Но зато заметен урон, наносимый клещами, когда здоровые и крепкие кустики увядают, сохнут. Зеленые листочки скручиваются в трубки, желтеют. Потери урожая ягод составляют до 20-50%.

Как избавиться от клеща:

  • опрыскивают настоями чеснока, луковой шелухи;
  • обрабатывают посадки препаратами Карбофос, Кельтан (только после сбора ягод или в начале роста листьев).

Сильно пораженные насекомыми посадки удаляют с гряд и сжигают.

Клещ паутинный

Не меньший вред приносит и паутинный клещ, заметить которого можно по тончайшей паутинке между листьями и микроскопическим точкам на листве. Появляется чаще всего в жаркую сухую погоду, откладывая яйца на внутренней поверхности листа. Клубника желтеет, усыхает, кустики выглядят вяло.

Против паутинного клеща применяют препараты Омайт, Ортус, так как обычные инсектициды на паукообразных не действуют.

Земляничная нематода

Еще один опасный «враг» клубничных плантаций – нематоды, относящиеся к группе круглых червей. Обитает преимущественно в почве, у садовой земляники поражает бутоны, завязи, ягоды. Кусты хиреют, скручиваются, ягоды мельчают, а в дальнейшем культура становится бесплодной.

Черви отличаются устойчивостью к химикатам, быстротой размножения, длительным жизненным циклом (до 10 лет). Они практически не реагируют на народные средства, а появление их на участке – настоящее бедствие, поэтому о вредителе обязательно сообщают в органы фитоконтроля.

Эффективного лечения нет, а особые средства (нематоциды) разрешено применять только специалистам. Пораженные кустики удаляют, землю дезинфицируют раствором марганцовки.

Слизни

Эти моллюски обычно появляются на грядах, расположенных в тени и мало освещаемых солнцем. Лучший диапазон температур для них – от +15ºC до +17ºC, жару и солнце они не выносят. Слизни питаются спелыми ягодками клубники, проделывая в мякоти ходы. Чаще всего повреждают низко свисающие или лежащие на поверхности почвы ягоды.

На «охоту» выползают ближе к вечеру, днем прячутся в междурядьях, в тени. Опасность слизней еще и в том, что они – переносчики некоторых заболеваний, поэтому их не рекомендуют скармливать домашней птице.

Для уничтожения слизняка применяют:

  • сухие минеральные удобрения (суперфосфат). Рассыпают гранулы на грядке между кустиков, слизни при соприкосновении получают ожог и гибнут;
  • лапник. Раскладывают веточки между кустиков;
  • препарат Гроза, содержащий действующее вещество метальдегид.

На заметку! В борьбе со слизнями применяют ловушки – дощечки, мешковину, раскладывая их на грядке на день. Слизни прячутся под такими укрытиями от солнца и их легко собрать и уничтожить.

Листоед земляничный

Вред наносят как имаго, так и личинки. Взрослые особи – крохотные бурые жучки, поедающие мякоть листьев и сердцевинку завязей. Личинки – небольшие гусеницы желтоватого окраска с бурой головой, выходят из яиц и также пожирают молодые листочки растения.

Читайте также:  Пионы: посадка и уход в открытом грунте, как и когда сажать – весной или осенью, выращивание летом в тени или на солнце (фото и видео)

  • прополка, удаление с грядок таволги, лапчатки гусиной, на которых предпочитают селиться листоеды;
  • обработка препаратами Карате, Актеллик, Карбофос (только до начала цветения и строго по инструкции, с соблюдением пропорций).

Помогает от листоеда опудривание грядок табачной пылью, но такая процедура показана только как мера профилактики, до периода цветения.

Пилильщики

Имаго внешне напоминает осу – такая же черно-желтая окраска, размеры. Самки откладывают яйца внутри листа, откуда уже через 10-12 дней появляются зеленые личинки. Основное питание вредителя – мякоть листьев, в которых они проделывают «пропиливают» многочисленные дыры. При большом количестве вредителей от листовых пластин остаются одни жилки.

Лёт вредителя приходится на период бутонизации клубники. Поврежденные растения дают малое число завязей, отстают в росте, желтеют.

  • до цветения – обработка инсектицидами;
  • во время цветения рекомендовано опрыскивание биосредствам: Лепидоцид, Гаупсин.

Блестянка

Крохотные, черные с оранжевыми пятнышками жучки, на первый взгляд совершенно безобидны. Но на самом деле они наносят вред садовой землянике, питаясь цветочной пыльцой и мякотью ягод. Особенно любят они перезрелые ягодки, слетаясь на аромат со всех сторон.

При массовых нашествиях блестянок урон серьезный, поэтому нельзя допускать появления вредителя. Что делают:

  • своевременно собирают урожай;
  • удаляют с грядок сорняки;
  • укрывают плантации любым нетканым материалом.

Для заглушения запаха сбродивших ягод (появляется после дождей, при поливах дождеванием) обрызгивают кустики настоем чеснока или луковой шелухи.

Медведка

Крупное, обитающее в почве насекомое, представляет угрозу для корневой системы растений. Клубника – не исключение, поэтому сразу, как только заметили подвядшие кустики, необходимо выкопать их и осмотреть корни.

Медведки обгрызают корешки, розетки, молодые посадки. Благоприятные условия для вредителя – теплое лето с частыми дождями.

  • установка ловушек с пивом;
  • распыление по междурядьям нафталина, раскладывание яичной скорлупы, ольховых веточек.

Из «химии» до цветения и в августе или сентябре применяют Актеллик, Базудин, Медветокс.

Пенница слюнявая

Вредитель с колоритным названием питается соком листьев, стеблей клубники. Обнаружить его можно по характерным гнездам цикадки – сгусткам пены на растениях, в которых развиваются личинки вредителя. Благодаря особому составу пены, личинки находятся как в капсуле и им не страшны естественные враги, плохие погодные условия.

  • удаляют пораженные части кустиков земляники;
  • опрыскивают посадки настоями пижмы, измельченных зубчиков чеснока, полыни.
  • до цветения и после сбора ягод обрабатывают посадки средствами Карбофос, Актара, Инта-Вир, Командор.

Крапивно-листовой долгоносик

Еще один представитель долгоносиков – небольшой жучок голубого с зеленым окраса, питающийся листьями растений. После него на листьях остаются обгрызенные края.

Вред в основном наносят имаго, личинки опасны меньше. Но вне зависимости от стадии развития насекомого, необходимо уничтожать вредителя, иначе не видать спелых ягод. Что предпринимают:

  • рыхление грунта в междурядьях (до фазы бутонизации и после окончания плодоношения);
  • обработка средствами Алатар, Фуфанон (до цветения, когда только выдвигаются цветочные кисти).

Трипсы

Мелкие, не более 1 мм насекомые, прокалывают листовые пластины, лепестки, бутоны растений и высасывают сок. Внешне поврежденные листочки выглядят усохшими, «серебристыми», с многочисленными проколами и трещинками. На пораженных кустах вырастают сосковидные, раздвоенные ягодки.

Через проколы трипсов проникают различные патогены, от чего растение болеет, увядает и гибнет. Трипсы разносят вирусные инфекции, паразитируют на различных культурах (полифаги), что осложняет борьбу с ними.

Препараты для обработок:

  • Эфория КС;
  • Вермитек;
  • Фитоверм.

Внимание! Инсектициды применяют только до фазы цветения, Фитоверм разрешается на любых стадиях.

Майский жук (хрущ)

Имаго не так опасны для клубники, а вот личинки хруща, живущие в почве 3-4 года, наносят серьезный вред корневой системе растений. Сильно поврежденные кусты восстановить нельзя, в результате наблюдаются значительные потери урожая ягод.

Истребляют личинок и имаго, опрыскивая клубнику растворами Конфидора, Актары (строго до цветения). В качестве профилактических мер рекомендованы посев ранней весной люпина для обеззараживания почвы, обработка растущих рядом с клубникой деревьев и кустарников для уничтожения взрослых особей хруща.

Бронзовка мохнатая

Увидев на клубнике объеденные листочки и поврежденные соцветия, сразу можно понять, что на грядке поселилась мохнатая бронзовка. Мелкий темный жучок с матовым отливом и многочисленными щетинками появляется в огороде в начале лета.

При многочисленном нашествии насекомых рекомендуется препарат Калипсо. Практикуют ручной сбор жучков, разведение костров из соломы отпугивающих вредителя.

Тля знакома всем, кто занимается огородничеством и садоводством. Злостный вредитель повреждает листья, цветоносы, стебли растения. Кустики желтеют, деформируются, мельчают, замедляется бутонизация и формирование завязей.

«Друзья» тли – муравьи, питающиеся сладкими выделениями паразита и бережно охраняющими стада тлей. Поэтому борьба против насекомых включает комплексное уничтожение муравьев и тли:

  • обработку горьким перцем или мыльным раствором;
  • применение препаратов Актеллик, Карбофос, Золон (до цветения).

Некоторые дачники на больших плантациях применяют естественного врага тли – галлицу афидимизу. Личинки ее питаются тлей, уничтожая большое число вредителя.

Вредители клубники – серьезные враги, поэтому желательно не допускать появления их на ягодных грядках. Правильный уход и своевременная профилактика спасут урожай и избавят садоводов от трудоемкой работы в летний период.

Хрен для тли, пиво для медведки

Удобрить землю и посадить семена – это еще полдела.

Чтобы урожай вас порадовал, предстоит еще защитить грядки от огородных вредителей. А для этого надо как можно больше знать о врагах.

Кто угрожает урожаю

1 Колорадский жук. Эти прожорливые насекомые способны полностью погубить урожай картошки: 25 жуков в течение двух-трех суток полностью уничтожают картофельный куст, не оставляя даже стеблей. Извести вредное насекомое трудно даже с помощью химических препаратов. Но можно значительно снизить их численность.

Устройте приманочные ловушки: на краях посадок в небольшие емкости, вкопанные на уровне земли, раскладывают нарезанные клубни картофеля. Ловушки регулярно проверяют, срезы на клубнях обновляют, а собравшихся вредителей уничтожают. Собирайте жуков вручную в посуду с керосином или насыщенным раствором соли. Так же поступайте и с личинками.

За 7-10 дней до уборки скосите ботву. При этом личинки, не окончившие свое развитие, гибнут, а молодые жуки остаются без питания.

2 Проволочник. Так называют червеобразную личинку жука-щелкуна. Она поселяется чаще на кислых почвах там, где растет пырей. Значит, прежде всего следует уничтожить этот сорняк, известкуя кислые почвы. Меньше пырея – меньше проволочника. В будущем сезоне перед посевом растений, подвергаемых атакам проволочника, можно внести золу, полить лунки и бороздки раствором марганца из расчета 5 г марганца на 10 л воды. Огородники иногда используют приманки: нанизывают на леску кусочки картофеля, моркови, свеклы и укладывают в почву на глубину 5-12 см в междурядье. К концам лески привязывают палочки (отметки). Каждые 2-3 дня приманки надо вытаскивать, собирать личинки и снова закапывать. И так в течение всего лета. Кстати, проволочник терпеть не может бобовые, так что если участок сильно заражен этим вредителем, посейте горох, сою или фасоль.

3 Капустная белянка. Опасна не сама бабочка, а гусеницы, которые появляются из отложенных яиц. Вот один из методов борьбы: вдоль грядок на прутиках развешивают половинки яичной скорлупы, и белые бабочки начинают облетать капусту стороной. Дело в том, что гусеницы капустниц очень прожорливы, поэтому взрослые насекомые инстинктивно ищут участки, еще не занятые конкурентами. Яичная скорлупа сбивает их с толка – им кажется, что место занято другими бабочками, поэтому заботливые родители ищут другое место, где можно отложить яйца, чтобы потомству гарантированно хватило пищи.

В борьбе с вредителями иногда помогают. другие вредители. Против насекомых часто используют отвары сорняков. Например, тысячелистника и пижмы – против сосущих насекомых и гусениц, молочая – против гусениц капустной белянки.

4 Тля. Это крошечное насекомое весьма опасно для урожая. Оно поглощает соки из листьев и побегов. На пораженных частях растения отмечается разрастание тканей, появляются желваки, наросты. Особенно сильно подвержены нападению тли слива, смородина, калина, черемуха, яблоня и груша. Наиболее опасна она для молодых растений. Тля очень плодовита: за лето может дать огромное количество поколений.

Стоит попробовать извести вредителя с помощью никотиновой кислоты (продается в обычной аптеке). Развести 50 таблеток этой кислоты в 10 литрах воды – это маточный раствор. Затем в 10 литрах развести 1 литр маточного раствора и полить корни растений. Через 5-7 дней букашки сами пропадают и не заводятся до следующего нападения, примерно через 1-1,5 месяца.

Еще один народный метод: полкилограмма корня хрена измельчить (на терке или в мясорубке) и залить пятью литрами воды комнатной температуры. Настоять в течение часа, процедить и снова залить, настоять, процедить. Обе порции смешать и хранить в закупоренном сосуде. 300 граммов настоя развести в 10 литрах воды и опрыскать деревья и ягодники. Такую атаку не выдерживает не только тля, но и клещи.

5 Муравьи. Рыжие и малые лесные муравьи культурным растениям не вредят, а, наоборот, приносят некоторую пользу, уничтожая вредных насекомых и гусениц. А вот растительноядные муравьи (бурые, дерновые, краснощекие, обыкновенные садовые и др.) – вредители. Мало того что они сами повреждают морковь, картофель, свеклу и другие растения, они еще способствуют быстрому расселению и размножению тли. Муравьи повсюду ищут тлю, которая выделяет капельки сладкой жидкости – их любимую пищу, и разносят ее по деревьям и кустарникам.

Методы борьбы с муравьями жест кие. Можно засыпать муравейники горячей золой или залить кипятком. Участок, где поселились муравьи, можно посыпать содой. Через некоторое время муравьи уйдут с участка. Погибают муравьи и от борной кислоты или буры. Насыпьте тем или другим полоску шириной 4 – 5 см вокруг муравьиной кучи.

У муравьев есть одна слабость – они не выносят некоторых запахов. Если насекомые начали строить муравейник в парниках или на грядках, разложите около него помидорные листья, опилки, смешанные с раствором чеснока, – это их отпугивает. Можно натереть стволы деревьев стрелками озимого чеснока. Помогут отвары из горькой полыни – муравьи на дух не переносят, как она пахнет. Не терпят они и запаха аниса и копченой селедки. Положите их в муравейник и слегка посыпьте смесью золы и кусочков коры, извести или сажи, муравьи убегают от этой пахучей смеси без оглядки.

6 Медведка. Довольно крупное насекомое величиной до 5 сантиметров, живет под землей. Прокладывая ходы близко к поверхности, медведка подгрызает корни растений. Бороться с этим весьма плодовитым насекомым можно с помощью веточек многолетних хризантем – “дубков”. Прикопайте их на глубину 3 см. Запах хризантем медведке не нравится.

Или попробуйте взять молотую яичную скорлупу, смешайте ее со свежим растительным маслом. Заложите кусочки смеси в прокопанные медведкой ходы или в лунки с растениями. Используют садоводы и такой оригинальный способ. В стеклянные бутылки наливают 50 – 100 г пива, завязав горлышко кусочком марли. Вкапывают бутылку в землю под углом 45 градусов и присыпают землей слоем 3 – 4 см. Медведки быстро находят пиво, прогрызают марлю, забираются внутрь. А назад выбраться уже не могут. Через неделю-две бутылка постепенно наполняется, ее нужно выкопать и поставить новую – со свежим пивом.

7 Слизни. Особенно активизируются в дождливые годы. Если большинство вредителей паразитируют на каком-то одном растении, то слизни повреждают около 150 видов растений. На листьях они выгрызают отверстия, в корнеплодах – углубления. Могут полностью уничтожить молодые растения. К тому же переносят споры серой гнили, ложной мучнистой росы и других болезней.

Время наибольшей активности слизней – ночь и дождливые дни. В сухую погоду они прячутся в затемненных местах, под камнями, под комочками почвы. Начинать борьбу с этим вредителем следует со своевременного уничтожения сорняков, прореживания культурных растений. Замечено, что там, где посадки не загущены, почва разрыхлена и не содержит больших комков, слизни встречаются реже. Поэтому не стоит размещать сильно повреждаемые слизнями культуры (капусту, морковь, картофель) в низинных влажных местах.

Самое простое средство от слизня – посыпать землю известкой в два приема, с интервалом в 10 – 15 мин. Улитки быстро чернеют и погибают.

У огородных вредителей есть естественные враги. Например, одна жужелица съедает за сутки 5 взрослых личинок колорадского жука или 35 маленьких личинок.

Полезны на огороде божьи коровки. Одно такое симпатичное создание может уничтожить за день 50 тлей, а ее личинка – до 70 тлей.

Не прогоняйте с участка серых и зеленых жаб – главных врагов слизней. Они выходят на охоту в вечерних сумерках и эффективно уничтожают вредителей до рассвета.

Ссылка на основную публикацию