Обрезка винограда, формирование рукавов – основные принципы без сложных деталей

Формирующая обрезка винограда для начинающих: схемы, особенности, штамбовые формы

Существуют десятки вариантов формирования виноградных кустов: веерная, азманная, безопорная, беседочная, безрукавная, квадратно-гнездовая, кахетинская и др. Многие схемы известны и применяются с древних времён. Например, формирование малгари упоминается ещё античными авторами. В последние века тон задают французы, именно в их провинциях выращивается виноград для знаменитых алкогольных напитков. Автор самой популярной обрезки — Жюль Гюйо. С его способа и рекомендуют начинать всем новичкам, а самый подходящий для основной обрезки сезон — осень.

О происхождении схемы обрезки с сучком замещения

Неправы те виноградари, которые негативно высказываются о формировании с сучком замещения, говоря, что это прошлый век, и так делают с советских 50-х годов. Эту обрезку предложил Жюль Гюйо — французский врач и физик, увлекавшийся выращиванием винограда и виноделием. Его книга «Культура виноградной лозы и винификация», в которой изложена популярная до сих пор суть обрезки, вышла в 1860-м. Значит, противники этой технологии ошибаются примерно на век.

Абстрактная схема по Гюйо: в центре плодовое звено (сучок замещения плюс плодовая стрелка); слева то же плодовое звено, но летом (стрелку наклонили, сучок замещения оказался снизу), справа та же лоза осенью, после обрезки она снова станет плодовым звеном, как в центре

Возможно, формирование по Гюйо устарело, появились более прогрессивные способы. Говорят, во Франции сегодня популярна схема Шабли. Её начали практиковать и российские садоводы. Но про обрезку Шабли очень мало информации, её могут понять, где-то додумать и применить только профессионалы. Новичкам же лучше начинать с уже всеми проверенной схемы, про которую есть много отзывов, видеороликов и рекомендаций. А когда будут освоены азы, можно переходить и на более современные и модные. Лично мне после прочтения многих статей и просмотра видео на эту тему, обрезка Гюйо всё ещё кажется сложной. Возможно, окончательное понимание приходит с практикой, когда я сама выращу из своих однолетних саженцев плодоносящий виноградник.

Видео: веерное формирование без сучка замещения, разновидность метода Шабли

Особенности обрезки винограда осенью и весной

Формирующую обрезку можно делать и весной, и осенью, когда на лозе нет листьев, то есть до распускания почек или после листопада. Выбор сезона для этого мероприятия делают с учётом непредсказуемости зимы. Никто не знает точно, какой она будет, как переживёт её виноград. Поэтому есть две очень полезные рекомендации:

  1. Финальную, корректирующую обрезку делайте весной, когда уже видно состояние лоз: насколько они подмёрзли, повреждены мышами или сохранились полностью.
  2. Основную обрезку делайте осенью, но с небольшим запасом. Например, хотите формировать в 2 рукава, оставьте для этого 3–4 побега, нужно обрезать на 5–7 почек, оставьте 8–10. Лишние побеги весной обрежете, а почки удалите или укоротите лозы до нужной.

Важное правило: нельзя обрезать во время сокодвижения, когда уже распускаются и растут листья. Лозы сильно «плачут» и могут высохнуть целиком.

Плач виноградной лозы из-за выполненной невовремя обрезки

Ещё несколько полезных советов от профессиональных виноградарей:

  • Побеги обрезайте от основной ветви не на кольцо, как у дерева, а на пенёк высотой 1.5–2 см.
  • Если вы укорачиваете побег на 2–3 почки, то ягод на нём не будет. Дело в том, что первые 3–4 почки от основной ветки или штамба закладываются ещё в июне, когда недостаточно тепла для образования цветочных почек.
  • Оставляйте для плодоношения побег, растущий дальше (выше) от основания куста, а сучок замещения должен располагаться всегда ниже плодоносной стрелки. Куст винограда отдаёт все силы дальним почкам. Если у вас сучок замещения расположен выше плодовой стрелки, то все соки пойдут на его развитие. Вырастут мощные волчки, а плодовая стрелка будет хилой и неурожайной.
  • Неважно, куда направлен сучок замещения: вверх, вниз или вбок. Однако ежегодно старайтесь делать обрезку на сучок так, чтобы он «смотрел» в ту же сторону, что и прошлогодний, например, только вниз или только вверх. Считается, если каждый год делать срезы с разных сторон рукава, то может нарушиться сокодвижение. Питание побегов и гроздей будет слабым, что скажется на урожайности.

Рукава — это многолетняя часть винограда. Если провести аналогию с деревом, то это скелетные (основные) ветки. Ежегодно на рукавах из побегов прошлого года формируют плодовые звенья. По Гюйо, плодовое звено — это длинная лоза (стрелка) и короткий сучок замещения. На плодовой стрелке оставляют 5–10 почек, из них вырастут побеги с ягодами. Сучок замещения обрезают коротко, на 2–3 почки, поэтому на нём вырастают бесплодные побеги для формирования плодового звена будущего года.

Обрезка винограда осенью по схеме Гюйо (укрывная форма)

Плодовое звено, сучок замещения плюс стрелка, является главным элементом схемы Гюйо. Его называют кирпичиком, с помощью которого можно создавать разные формы, ведь кусты винограда выращивают в один, два, три, четыре рукава. Их количество зависит от сорта и климатических условий.

Лоза после плодоношения обрезана на плодовое звено: вверху сучок замещения, внизу плодовая стрелка

Покупая саженцы, старайтесь побольше узнать о сорте. Каждый имеет свои особенности формировки. Например, Фиолетовый ранний выращивают в 4 рукава, оставляя на каждой лозе до 7 почек, а Юбилей Новочеркасска — в 2 рукава с 8–10 почками на них. Общее число почек, оставленных на плодовых стрелках, обычно не превышает 20–30, в северных регионах или на молодых и слаборослых кустах их должно быть меньше, в южных областях на мощных сортах — больше. Если формируют в 2 рукава, то на каждой стрелке оставляют до 10–15 почек, в 4 рукава — по 5–7 почек.

Систему Гюйо можно применить к любому сорту с разным количеством рукавов. Главное, понять принцип создания и размещения плодовых звеньев. Поэтому за основу возьмём самое простое формирование винограда в 1–2 рукава с одним плодовым звеном на каждом.

Первый год после посадки

Укрывная форма Гюйо подразумевает формирование винограда без штамба, чтобы была возможность пригибать лозы и засыпать их на зиму землёй, соломой, камышом и другими материалами. Поэтому саженцы при посадке заглубляйте до первого побега, то есть весь штамб должен быть под землёй, а лозы располагаться непосредственно над ней. Ещё лучше высаживать черенки под углом, с наклоном в ту сторону, куда осенью планируете укладывать лозы.

Для создания бесштамбовой формы саженец заглубляют так, чтобы ближайшее разветвление находилось почти у самой земли

В первый год после посадки к осени вырастет один длинный побег. Чтобы создать из него плодовое звено, потребуется всего 2 почки. Значит, нужно отсчитать от основания две почки и обрезать всю остальную длинную часть, но так можно поступать весной. Осенью обрезайте с запасом — над 3–4 почкой. После благополучной зимовки оставьте только две верхние, остальные удалите. Все последующие годы не забывайте каждую весну делать окончательное нормирование почек.

Слева обрезка куста с одним побегом, справа — с двумя

Если вы купили саженец с двумя побегами, то выращивайте оба и обрезайте их симметрично. В будущем у вас будет куст с двумя рукавами. Другой вариант: формируйте ваш саженец, как двухлетний куст. Плодоношение начнётся на год раньше.

Формирование двухлетнего куста

Из двух оставшихся почек за лето вырастут два побега. Осенью, помня советы бывалых, верхний нужно обрезать, как плодовую стрелку, а нижний, который ближе к основанию куста, как сучок замещения. Сучок замещения всегда обрезается на 2 почки, осенью — с запасом. Плодовую стрелку на 2–3-летних кустах обычно укорачивают до 6 почек.

Двухлетний саженец после обрезки, уже сформировано первое плодовое звено — сучок замещения плюс плодовая стрелка

Формирующая обрезка трёхлетнего куста

Наступает самая волнительная пора, на ваших саженцах должны появиться первые грозди винограда. Весной третьего года подвяжите плодовую стрелку (лозу) горизонтально. Из почек на ней начнут расти плодоносные побеги, их подвязывайте и направляйте по шпалере вертикально вверх. На сучке замещения тоже вырастут два побега, но бесплодные. Осенью, после листопада, вновь беритесь за секатор.

Куст винограда на 3 год, штрихами показаны бесплодные побеги, но они будут плодоносить на следующий год

На третий год вам предлагается несколько вариантов дальнейшей обрезки:

  1. Обрежьте всю плодовую стрелку до сучка замещения, отступив от него 2 см. Из двух побегов на сучке замещения вновь сформируйте плодовое звено, как на двухлетнем саженце. В итоге у вас будет простейшая однорукавная форма с одним плодовым звеном.
  2. Укоротите, а не обрезайте целиком, плодовую стрелку, оставив на ней два ближайших к основанию побега. Образуется двухрукавная форма, то есть два побега на стрелке и два на сучке замещения. Обрезайте их симметрично, как на двухлетнем саженце: ближние к основанию — на сучки замещения, дальние — на плодовую стрелку.
  3. Куст каждый год будет вам предлагать волчки — побеги, растущие от корня или штамба. Можно использовать их для создания дополнительных рукавов или для замены старых, больных, сломанных, подмёрзших и т. п. Обрезайте их на 2 почки и выращивайте сучок замещения и стрелку.

Два рукава сформированы из укороченной плодовой стрелки и побегов, выросших из сучка замещения; каждый рукав(плечо) заканчивается плодовым звеном

Главное в обрезке винограда — это ваши железные нервы. За лето будет нарастать пышная зелёная масса. Всю её придётся обрезать до нужного количества почек. Знаю по себе, как жалко кромсать выращенные с любовью растения. Живу в Сибири и впервые в прошлом году посадила два черенка винограда. Всё лето радовалась, как побеги буйно растут, цепляются усиками за опоры, обвивают их. Вымахали под 2 метра. И представьте, всё это надо обрезать до двух почек от земли! Но я осенью не обрезала. Уложила всё, что наросло на землю, укрыла ветками, укрывным материалом, плёнкой. Весной посмотрю, как мой виноград пережил зиму, и начну формировать. Если пожалеть и оставить больше, чем рекомендовано мастерами, то вырастут дикари со множеством побегов, ягоды будут мелкими и кислыми.

Видео: формирование в 4 рукава с сучком замещения

Обрезка осенью четвёртого года и позже

На четвёртый год у вас уже будет расти плодоносящий куст, который нужно обрезать, согласно рекомендациям для конкретного сорта. На сучках замещения по-прежнему должны расти два побега, а плодовые стрелки, в зависимости от сорта и количества рукавов, оставляют требуемой длины. Поняв, как создать одно плодовое звено, вы сможете формировать кусты в 2–4 рукава.

На сучке замещения иногда оставляют три почки и выращивают три побега: один — сучок замещения будущего года и две плодоносные стрелки. Такое звено называют усиленным. Однако количество почек на каждой из двух стрелок должно быть меньше, чем если бы вы выращивали плодовое звено с одной стрелкой. Или делают меньше рукавов. Ведь количество побегов и гроздей для одного куста при любой формировке должно оставаться постоянным.

Плодовые звенья: а — простое звено с одной стрелкой (2), б — усиленное звено с двумя стрелками (2); цифрой 1 отмечены сучки замещения

С годами каждый рукав (плечо) будет удлиняться и утолщаться. Когда он дотянется до соседних кустов, станет причиной загущения, нужно обрезать весь рукав целиком на пенёк, а ему на смену из волчка вырастить новый. Могут быть и другие причины для замены рукава: устарел, стал неурожайным, сломался, сильно повреждён болезнями и пр. Постепенно заменяя старые рукава, вы сможете полностью омолодить куст.

Видео: что делать, если вам достался участок со старым запущенным виноградом

Виноградари говорят, что владельцы четырёхлетних кустов уже не новички, а профессионалы. Основы изучены, вы на практике уже будете видеть, как растёт лоза, где формируются грозди, в какой части рукава самые урожайные побеги и т. д. В умелых руках виноград даёт первые плоды уже на второй год. Конечно, этому должны способствовать погодные условия и характеристики сорта.

Более сложная форма: 2 рукава и 4 плодовых звена, создаётся за два года

Высокоштамбовое формирование винограда для новичков

Считается, что штамбовое формирование актуально только для южных регионов, на территориях промышленного виноградарства, где лозы на зиму не пригибают и не укрывают. Однако есть садоводы, которые научились укладывать на землю и такие формы винограда. Принцип формирования звеньев тот же — с сучком замещения, но основания лоз находятся не у самой земли, а высоко над ней. Средняя высота штамба — 0.8–1.2 м, а для сортов и гибридов с большой силой роста — 1.8 м. То есть на эту высоту выращивают ствол, удаляют с него все почки, оставляют только верхние. Конечно, нужны соответствующие подпорки, колья или шпалеры.

Штамбовый виноград сформирован в два рукава, на каждом по три плодовых звена

Обрезка штамбового однорукавного винограда с возможностью укрывать на зиму

Эта форма хорошо подходит для маленького участка, на котором хочется испытать много сортов. Кусты можно сажать на расстоянии 50 см друг от друга. Кроме того, схема проста для понимания и может стать основой для составления других штамбовых форм.

  • Первый год после посадки. Осенью саженец обрежьте на 3 почки. Весной удалите нижние две, а из верхней выращивайте вертикальный побег, подвяжите его к колу.
  • Второй год. Осенью укоротите побег до нужной длины. Весной удалите все почки, оставьте только две верхние.
  • Третий год. К осени вырастет и вызреет два побега. Один обрежьте на сучок замещения, другой — на плодовую стрелку. Плодовую лозу привяжите к шпалере горизонтально, как при бесштамбовой форме.
  • Четвёртый год. Отрежьте всю плодовую лозу на пенёк, из двух побегов на сучке замещения сформируйте новое плодовое звено.
Видео: простейшая обрезка осенью штамбового винограда в картинках

Первые годы такого формирования штамб будет гибким, его легко снять с опоры и уложить на землю. Когда он станет толстым и несгибаемым, вырастите из поросли побег ему на замену. В южных регионах можно не снимать виноград с опор и не укрывать. Но всегда есть риск прихода экстремальной зимы, поэтому бережливые садоводы-любители часто обзаводятся запасным молодым побегом, который осенью укладывают на землю и укрывают. Если куст хорошо пережил зиму, запасная лоза не пригодилась, её обрезают на сучок замещения и растят новый молодой побег. Иными словами, не нужно под ноль удалять все почки и побеги, оставляя зимовать только верхние неукрытые. Так вы рискуете потерять весь куст.

Для винограда опасны не только сильные морозы, но и ледяные дожди. Лозы покрываются толстым слоем льда, находясь на весу, они могут сломаться. Кроме того, вода проникает под чешуйки почек, там замерзает, превращается в кристаллы и разрушает их изнутри.

Профессиональная схема формирования: кусты отличаются высотой штамбов, рукава находятся на разных ярусах, каждый состоит из нескольких плодовых звеньев

Формирование штамбовых форм отличается от бесштамбового выращивания только в первый год, когда вместо двух почек оставляют одну для выращивания ствола. В остальном всё делается по системе Гюйо или любой другой. Штамбовое формирование при одном очевидном недостатке (неудобно укрывать на зиму), имеет несколько преимуществ:

  • Вдвое эффективнее используется земля, поскольку кусты можно высаживать чаще — 50–70 см между кустами вместо 1–1.5 м.
  • Не нужно подвязывать плодоносные побеги вертикально, они свободно свешиваются вниз. Значит, снижаются трудозатраты, используются более простые шпалеры.
  • Улучшается созревание ягод, поскольку листья расположены менее плотно, побеги не закреплены, колышутся на ветру.
  • Удобно выращивать на территориях, где доступ к виноградникам имеют травоядные животные.
  • Листовой покров расположен в метре от земли и выше, что облегчает борьбу с сорняками.
  • Чем выше листья и грозди от земли, тем меньше шансов появления грибковых заболеваний.

Обрезка винограда осенью, с одной стороны, только усложняет работу. Весной всё равно придётся корректировать количество почек. С другой стороны, обрезанную лозу проще уложить на землю и укрыть от морозов. Ведь на плодоносящих кустах вырастает до 40 побегов. Вся эта масса потребует для укрытия много сил, места и укрывного материала. А одно-двухлетним саженцам можно дать перезимовать целиком. Схему для формирования лучше использовать всем известную и популярную, набравшись опыта, можно импровизировать и подбирать свою.

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).

Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы, начиная с первого года посадки.

Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка, от нее растут корни.

Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.

Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Читайте также:  Картофель Никулинский — описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.

Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.

Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.

Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.

Формирования кустов винограда

Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.

Видео – Виноград Обрезка куста

Формирование винограда в первый год

Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.

Формирование винограда на второй год

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Виноград Обрезка куста

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.

Как формировать виноград: советы и схемы

Чеканка винограда – ответственная процедура, который может увеличить урожай и улучшить товарный вид плодов. Провести ее правильно помогут лайфхаки и советы опытных садоводов.

Введение


Выращивать виноград можно с разными целями: непосредственного употребления в пищу, изготовления консервированных продуктов (соков, компотов), а также получения сырья для виноделия и производства крепких напитков.

Виноградник дарит свои плоды всем от малых детей до опытных солидных мужчин, а чтобы оно было успешным, необходимо правильно сформировать его.

Что такое формирование винограда и насколько это важно

Любое культурное растение, выращиваемое с целью получения урожая, требует постоянного ухода: полива, внесения удобрений, обработки от вредителей и микроорганизмов. Виноград отличается тем, что для него процесс формирования определяет дальнейшую эффективность:

  • урожайность;
  • лёгкость в уходе;
  • качество получаемых плодов;
  • эстетику в качестве объекта ландшафтного дизайна.

Формирование винограда – это комплекс последовательных мероприятий по обрезке, спилу, прищипыванию, пасынкованию побегов, с помощью которого улучшают показатели количества и качества собираемого урожая.

Советы и лайфхаки по формированию винограда

Начинающему садоводу необходимы дельные и рабочие схемы прямо сейчас. С помощью советов и лайфхаков можно опереться на чужой опыт, чтобы чуть позже сформировать свой.

Определитесь с терминологией

Чтобы понимать, как выращивать виноград, лучше сразу выучить базовые понятия, ведь объём информации будет расти. В качестве обязательных можно порекомендовать следующие термины:

  • Штамб – стволовая часть винограда вплоть до первой скелетной ветви.
  • Глазок – это зародыш почек, содержит обычно одну главную и две-три побочных, «запасных». Глазки находятся в пазухах листьев.
  • Рукав – так называют многолетнюю часть лозы, часто задеревеневшую.
  • Голова куста – та часть, откуда начинается ветвление (находится у самой земли либо вблизи неё).
  • Лоза плодоношения – прошлогодний побег, который был оставлен на зимовку для дальнейшего роста и получения урожая.
  • Сучок замещения – прошлогодний побег, срезанный осенью, чтобы стимулировать рост на следующий год. Вместе с лозой плодоношения образует плодовое звено.
  • Пасынки – молодые побочные побеги и листья, которые образуются в вегетационный период, но не дают урожая. Как правило, подлежат удалению.

В первый год развивайте один побег

Виноград размножается черенками либо саженцами – небольшими побегами, имеющими свою корневую систему, правда, пока ещё слабую. Любитель винограда обычно покупает такой материал или берёт его у знакомых.

Процесс формирования необходимо начинать сразу же после того, как растение примется на новом месте. Своевременным поливом, подкормками, созданием светотеневого режима нужно обеспечить активную вегетацию.

Все попытки молодого растения закуститься нужно пресекать – обрезать и отламывать все побочные побеги, кроме центрального.


Причина проста – у слабых корней просто не хватит сил питать больше одного побега, в результате растение будет слабым и может заболеть, а рост замедлится. Оставляя один побег, ему сохраняют максимальную силу.

Сформируйте рукав как основу будущего куста

Пока виноградная лоза молодая, она может выпускать побеги почти из любой точки.


Благодаря этому сок начинает течь в дальше к кончикам лозы, а прикорневой штамб грубеть и порываться корой, то есть превращаться в рукав.

Даже в случае непредвиденных заморозков эта часть сможет сохранить жизнеспособность, чтобы принести урожай. Из неё можно делать отводки нужной формы, выбрав форму будущего куста.

Определитесь со схемой формирования

Схема формирования – это план обрезки куста винограда, который позволит лучшим образом адаптировать его к условиям произрастания, а человеку – получить урожай требуемого качества.

Она подобна стратегии выращивания, цель которой — получить наибольшую эффективность. Учитывая продолжительность существования виноградной лозы, сформированный куст надолго определит внешний вид сада.

Используйте шпалеры

Виноград представляет собой лиану – он вьётся по горизонтальным и вертикальным плоскостям, используя усы – видоизменённые кончики побегов, которые крепко удерживают растение даже большой массы.

Для того, чтобы правильно закрепить виноградный куст, можно использовать разные предметы, однако наиболее удобными являются шпалеры – вертикальные подпорки из дерева и металла, между которыми натягивается проволока в несколько рядов.

Также шпалеры помогают сформировать растение различными способами. Они просты, не стоят больших средств и могут быть изготовлены из подручных материалов.

По мере роста лозы новые побеги привязываются к более высоким рядам. В конце сезон виноградный куст умеренной толщины вплоть до штамба может быть снят с шпалеры и уложен на землю, свёрнут либо укутан для зимовки.

Соблюдайте сезонность формирования

Опытные виноградари часто говорят, что формировать куст нужно постоянно, в течение всех сезонов, кроме зимы, когда лоза укрывается в целях предотвращения вымерзания. Однако нужно помнить, что в разные времена года обрезка будет производиться по-разному:

  1. Самый лучший период для масштабных мероприятий по обрезке и спилу требуемых побегов – вторая половина осени.
    Необходимо выбрать промежуток между замедлением или полной остановкой сокодвижения и началом первых заморозков – в это время даже удаление большой части побегов пройдёт у растения безболезненно.
  2. Весной также можно произвести обрезку, когда воздух уже прогрелся. Даже начало движения сока не является препятствием к этому, однако крупные ветви всё же лучше не трогать.

Весной чаще всего обрезают лишние ветви, исходя из текущего развития куста, особенно глазков и почек.

Летом не рекомендуется проводить сильную обрезку, а ограничиться умеренным кончиков новых побегов, обрыву лишних листьев и усиков.

Штамбовая схема. Для просторного сада в тёплом климате

Безопорная штамбовая форма – это отличный вариант при наличии свободного места. Винограду нужны подпорки и подвязки лишь на раннем этапе, после формирования штамба ветви начинают раскидываться в стороны, напоминая низкорослое плодовое деревце.

Отсутствие мороки с подвязкой, а также удобство сбора сделало схему популярной.

Кроме того, правильно сформированный штамб с ветвями отлично смотрится в общем ландшафте. Такую схему нередко применяют в тёплых винодельческих регионах – Испании, на юге Франции.

Для формирования безопорной штамбовой схемы выполняют следующее:


  1. Самый сильный побег обрезается на 3 глазка – это основа будущего штамба.
  2. На второй год формируют вспомогательный побег, обрезая его на два глазка. Фактически это напоминает развилку дерева на небольшой высоте от земли.
  3. В течение трёх-четырёх лет формируют «крону» — слабые побеги удаляют выломкой, сильные подрезают на зиму, формируя рукава.
    В результате предпринятых действий куст вырастает выше человеческого роста, а гроздья висят на уровне глаз и рук благодаря гибкости ветвей.

Плюсы и минусы штамбовой схемы

  • минимальный уход;
  • удобно собирать урожай;
  • почти не требует подвязки.
  • занимает много места;
  • трудно укутывается на зиму.

Веерная схема. Для укрывных культур в прохладном климате

Веерная формовка признана одной из самых урожайных. Благодаря гибкости и пластичности, а также небольшой высоте и близости к грунту есть возможность лёгкого утепления в морозные зимы.

Для формирования веера:

  1. В первый год растят один сильный побег, не давая ему задеревенеть.
  2. На второй год производят его пикировку, оставляют боковые побеги, на которых формируют плодовые звенья.
  3. Количество рукавов веера может быть произвольным. Оптимальное – два, по обе стороны корня, веер получается плоским, раскидистым, незагущенным.
  4. Вместе с основной лозой каждый год оставляют сучок замещения.
  5. Основные лозы привязывают к нижнему ярусу проволочных шпалер горизонтально, молодые побеги выводят вверх на высоту до двух метров. Лишнюю зелёную массу своевременно удаляют.

Плюсы и минусы веерной схемы

  • легко укрыть на зиму;
  • лёгкий доступ к любой части куста;
  • выгодное размещение по отношению к солнцу;

    требует постоянного ухода и подрезки

Схема кордон. Для крупных и сладких ягод

Схему кордон иногда называют шнуровой. Основной смысл – изгибание лозы вдоль шпалер в нужном направлении. Практикуется горизонтальное, вертикальное и наклонное размещение. Та часть, которая подвязывается вдоль проволоки, называется плечом кордона.

Ощутимое преимущество данной схемы – её удобство в наращивании высоты при необходимости.

  1. Первый побег, отходящий от рукава со стороны штамба, обрезают на 2 – 3 глазка больше, чем остальные, загибают и подвязывают параллельно первому плечу, но на большей высоте.
  2. С помощью многоярусной кордонной формовки объём куста увеличивают тогда, когда у него достаточно сил.

С этой схемой легко регулировать размер и качество ягод путём мелкой и крупной подрезки.

Плюсы и минусы схемы кордон

  • легко регулировать распределение питательных веществ;
  • удобно для постепенного роста крупного куста;
  • универсальное использование.

    взрослое растение требует усиленных шпалер.

Высотная схема. Для беседок и навесов

По удобству ухода и сбора урожая данная схема уступает веерным и кордонным вариантам рядного размещения. Однако она незаменима в том случае, если для роста винограда совсем мало свободной почвы, зато есть возможность вывести лозу на искусственное сооружение.

Каркас, оплетённый виноградом, будет уместен в любом стиле ландшафтного дизайна.

Высотную схему формируют так:

  1. В первый год оставляют одну лозу, которую подвязывают вертикально. Внизу оставляют вспомогательные побеги на 2 – 3 глазка.
  2. Если в первые два года лоза выросла до нужно высоты, верхушку прищипывают, чтобы сформировать верхние боковые плодовые звенья (начинают ветвление). Если высота недостаточна, прищипывают все боковые побеги, оставляя верхнюю почку для дальнейшего роста.
  3. После выхода центральной лозы на горизонтальную крышу или купольный свод, разделяют её на два побега. Ведут их вдоль периметра, формируя плодовые звенья для укрывания всей плоскости.

Плюсы и минусы высотной схемы

  • подходит для укрывания беседок и организации навесов;
  • не нужно много земли;
  • высокие эстетические качества.

    труднее собирать урожай и обрезать побеги. .

Выводы

Формирование винограда должно отличаться регулярностью и последовательностью. Необходимо тщательно продумывать шаги по обрезке и подвязке, так как старые лозы со временем становятся более твёрдыми и уже не так легко гнутся. При выборе подходящей схемы можно добиться высокого качества урожая при лёгком уходе.

Формирование куста винограда

Без необходимого опыта проводить формирование куста винограда нельзя. Потому что вы можете навредить ему. Хоть это не самый сложный процесс, всё равно для его выполнения надо изучить некоторую информацию.

Виноград — это растение, которое похоже на лиану. Развиваясь, он начинает цепляться за различную опору, как бы окутывая её. Обычно этой опорой служат деревья. Отдельно взятый виноград может вырасти до 8-12 метров в высоту, если будет необходимая для него опора. Но стоит учитывать, чем выше виноград, тем он слабее. Следовательно, тем меньше урожая он может принести. И если вы хотите иметь куст, который будет приносить урожай, следует следить за разрастанием винограда.

Примечание: Обрезка ветвей делает виноград более сильным. Не стоит бояться навредить растению тем, что будете его резать. У винограда есть прекрасная особенность. Она называется регенерацией. То есть куст очень быстро восстанавливаться. Если вы не будете его обрезать, то он, наоборот, станет очень слабым. Как раз именно это навредит ему.

Перед самим формированием винограда следует изучить несколько категорий растений.

  1. Однолетний вид. Это зелёные листья и цветочки.
  2. Двухлетний вид. Лоза приобретает коричневый оттенок. А также начинают расти побеги, которые будут приносить урожай.
  3. Многолетний вид. Такой вид растения обладает тёмными ветвями. На коре имеется бахрома. Такое растение обладает большим количеством полезных микроэлементов, которые оно накопило за многие года.

Обрезка винограда зависит только климата и наличия свободного времени.

Формирование куста винограда разными способами

В основном используют четыре способа формирования. Они достаточно сильно различаются. Формирование можно осуществлять:

  1. Веером. Этот способ формирует куст, который состоит только из рукавов. Как правило, по разным сторонам располагаются 6-7 веточек. Этот способ формирования увеличивает урожай на 20-25 %. Минусом является то, что занимаемое виноградом пространство придётся увеличить. Таким способом можно увеличивать период, когда растение будет давать плоды. Благодаря такому формированию, виноград будет иметь много микроэлементов. Они будут находиться в запасе. А также высоким иммунитетом.
  2. Штамбом. Такой способ формирования немного сложнее предыдущего. Он требует больше усилий и свободного пространства. Но он будет давать больше плодов. При таком формировании в стволе растения будут накапливаться полезные элементы. Растение будет лучше развиваться. А также плодоносить. Ветви при таком способе растут на уровне в 200 сантиметров. Поэтому подвязывать их не нужно. Такая форма реже всех подвергается различным заболеваниям, вредителям. А также вирусам. И с каждым разом растение будет становиться красивее. А также выносливее.
  3. Рукавами. Виноград, который был сформирован этим способом, занимает мало пространства. Рукавом называют ветку, приносящую много плодоносящих лоз. То есть получается, что эта ветка очень просто формируется. Но если ей не будет хватать необходимых веществ, она станет истощённой. Формы, которые формируются по рукавам, существуют около 6-9 лет. А также небольшим минусом является то, что рукава надо будет обрезать постоянно. Потому что они разрастаются достаточно быстро.
  4. Кордоном. Кордон и штамб очень похожи между собой. Только кордон ведётся по параллели к грунту. Хоть эти способы и похожи, но кордон намного требовательнее к уходу. Потому что при формировании таким способом растение болеет чаще. Зато растение хорошо переносит зимовку. А также заморозки. Следовательно, не требует особых укрытий. Это формирование также имеет свои недостатки. Они заключаются в том, что виноград будет давать не особо большой урожай. А также он будет занимать много места.
    Кордон может иметь либо одну либо две стороны. Для второго потребуется ещё больше места.

Примечание: Существует способ, который называется высокоштамбовым. Он состоит из двух видов. Такой способ является идеальным вариантом, чтобы покрывать огромные территории. Такой тип формирования относится к самым урожайным формам. Каждый может принести около 10-30 килограмм плодов.

Если выбираете тип формирования, отталкивайтесь от имеющихся погодных условий. При тёплом зимнем периоде надо пользоваться штамбом. При маленькой территории пользоваться рукавами. На большой территории можно пользоваться веером или кордоном.

Обрезка культуры

После общей информации о формировании следует изучить подробную инструкцию по формированию. Виноград обладает достаточно прочной и рыхлой древесиной с порами. Следовательно, при формировке должен использоваться секатор с очень острым лезвием. Иначе кора будет испорчена, поцарапана. А также она потеряет большое количество своих соков. Рукав винограда следует обрезать выше, чем находится почка. Если делать ниже, то расстояние от почки до среза будет слишком мало. И ветер будет задувать в почку.

В летний период особое внимание уделяется плодовому рукаву. А точнее, его формированию. Каждый такой рукав должен иметь две лозы. А именно: длинную и короткую лозу. Из короткой лозы в дальнейшем будет расти зелёный побег, который станет лозой. Из длинной лозы будет расти побег, дающий плоды.

Формирование куста винограда рукавом в первый год

  1. Для начала надо выбрать самые сильные лозы. Длиной, как правило, 15 и более сантиметров.
  2. В дальнейшем всё это разобьётся на пары. Поэтому парные лозы должны расти рядом.
  3. Одну лозу на коротко обрезать, оставив 2 почки. Вторую лозу оставить в покое. Но на ней должно быть 7-10 почек.
  4. Осенью следующего года надо подрезать длинную лозу вместе с остальными побегами.
  5. После того, как лозы полностью выросли, надо провести формирование по такой же схеме.

Данная операция повторяется ежегодно. Благодаря ей виноград будет приносить большой урожай. При таком формировании виноград не зарастает. Подобная формировка считается очень простой. Поэтому подойдёт для начинающих огородников.

Формирование куста винограда веером

Для данного формирования пользуются двумя рукавами, которые направлены друг от друга. Количество рукавов может быть больше, если есть большая свободная территория. Каждый рукав нуждается в 1 метре на шпалере.

Для начала надо выбрать одну крепкую ветвь длиной около 1 метра. Либо немного длиннее. На этой ветви должно быть 12 лоз. Потом они разобьются по парам. Они все в дальнейшем будут служить плодовым рукавом. Всё лишнее срезается. Сверху надо сформировать рукав. Определённые заместители должны быть оставлены в немного большем количестве. Длина их должна быть небольшой. Если вы ведёте штамб, то следует его подвязать к крепкой опоре до того, как будет сформирован достаточно широкий ствол.

Формирование куста взрослого винограда

Ранее описанные способы формирования используются только для молодого винограда. Для взрослых растений используется специальная схема. Она должна дополняться правильным, тщательным уходом.

Для начала надо очистить низ винограда, обеспечив хорошее продувание. То есть должны удалиться слабые лозы. Затем надо определить, сколько метров понадобится кусту для комфортного развития и роста. Размер места должен быть учтёт с возможностями. Если имеется арка, то следует формировать штамбом, кордоном или веером.

После надо отрезать несколько лоз по их междоузлию, используя при этом острый секатор. Виноград очень нежное растение. Его следует формировать только надёжными, специальными инструментами. Затем надо создать плодовые звенья, ежегодно выбирая по несколько лоз. Получается, что образуется больше двух плодовых рукавов.

Формирование штамбом или кордоном должно осуществлять особенно. Рукава должны формироваться на конце ветви. А не у оснований. Когда наступает лето, побеги должны быть подвязаны к шпалере. При наступлении холодов и сбора урожая, лозы с плетями надо обрезать, оставив парочку новых. Затем один рукав отрезается практически полностью. Оставляется только 2 почки. А другой остаётся невредимым.

Такую операцию следует проводить ежегодно. Потому что это позволит не зарастать винограду. Если у вас не хватает времени на обрезание винограда, то его можно сократить. Для этого надо оставить только большие лозы, которые уже вызрели. А остальное отрезать подчистую. После такой обрезки куст будет выглядеть намного культурнее, чем до этого.

Заключение

В заключение хочу сказать, что правильный уход, а тем более формирование очень важно для винограда. Без этого куст начинает болеть и увядать. Потому что ему не достаётся необходимых питательных веществ. В таком случае урожай у культуры очень маленький или вообще отсутствует.

Обрезка помогает омолодиться кусту. После проведения обрезки ему становится легче. А также он напитывается микроэлементами. Стоит обращать внимание на слабые кусты. Их плоды должны быть полностью собраны, чтобы хорошо формироваться в следующем году. Если растение совсем зачахло, от него следует избавиться. Потому что в таком случае даже формирование не поможет. На место старого винограда надо посадить новый куст.

Обрезка винограда, формирование рукавов – основные принципы без сложных деталей

Рукава – многолетние ветки, которые формируются в течение всей жизни лозы и каждый год увеличивают размеры за счет побегов, оставляемых при обрезке. От величины ветвей, их количества, и размещения в виноградной лозе зависит потенциал роста куста и урожайность. Поддержание высокого качества фруктов без формирования рукавов не представляется возможным. Соответствующий размер винограда, высокое содержание сахара в гроздях и окраска регулируется путем формирования рукавов и ветвей. Кроме того, содержание растений в соответствующей форме и размерах облегчает лечение от мучнистой росы и других заболеваний, повышает ценность декоративного кустарника или целой плантации.

Рукава – многолетние ветки, которые формируются в течение всей жизни лозы

У лозы определяют скелет (штамб, голова, рукава), однолетние органы (листья, усики, гроздья, соцветия, побеги с глазками).

Обрезка винограда, формирование рукавов – основные принципы без сложных деталей

Что надо знать, прежде чем начать резку и формирование рукава виноградной лозы

Прежде чем начать резку и формирования рукавов виноградной лозы, важно усвоить ряд принципов, касающихся физиологии и биологии виноградной лозы.

Во – первых, виноград быстрорастущее растение, светолюбивое, с сильным доминированием верхушечного роста (это означает быстрый рост побегов на внешней стороне и верхушечной части лозы).

Во – вторых, если на кусте меньше ветвей и листьев растение сильное и здоровое, быстро развивается. Грозди образуются на молодых ветвях, которые вырастают каждой весной из почек, расположенных на одногодичных одеревенелых побегах, называемых лозами.

Почему это важно

В некоторых регионах страны созревает виноград сладкий, такой как молдавский, французский и греческий, и практически везде можно создать небольшой, собственный виноградник. Не нужно много усилий, чтобы защитить кусты от зимних морозов, а в конце лета насладиться вкусом собственных фруктов. Перед тем, как разбить на заднем дворе дома настоящий виноградник, подумайте, какую функцию в саду будет выполнять виноградная лиана. Хотите ли вы крупные плоды? Предпочитаете вино или сок? Мечтаете о пышной увитой виноградной лозой беседке?

Урожай винограда при правильном формировании рукавов

Тривиальная вещь – это количество времени, которое можете потратить на уход, обрезку и защиту от мороза, появляющегося внезапно, а также на оперативное вмешательство при защите от вредителей и болезней.

У десертных сортов винограда нужно постоянно формовать куст, поддерживать правильную форму. В противном случае куст чрезмерно загустеет, ягода станет маленькой и кислой, куст начнет болеть.

Чтобы создать виноград

В первый, и часто во второй год жизни кустарника осуществляют его формирование на два рукава, независимо от пространственной формы, которая будет в будущем. Виноград первые два года молодое растение, он растет и развивается, формируется и подготавливается к плодоношению.

Залог правильного развития лозы и хорошей урожайности в последующие годы – правильная обрезка и здоровые, крепкие, одеревеневшие стебли.

Как только уйдут первые заморозки, почва высохнет, начинают обрезку молодых неукрывных кустарников. Из-за возможности повреждения зимних побегов операцию проводят перед началом сокодвижения (в конце марта, но не позднее, чем в первой половине апреля). Более поздняя обрезка значительно ослабит растение и может способствовать возникновению раневой инфекции. А если длительное время удерживается температура выше 10 ° C, то можно ожидать утечки сока.

Обрезка молодых неукрывных кустарников

Обрезка проводиться с целью:

  1. Добиться равномерного пространственного расположения вегетативных органов виноградной лозы.
  2. Обеспечить максимальное проникновения лучей света, тепла и воздуха внутрь куста.
  3. Улучшить плодоношения лозы и получить максимальный урожай.
  4. Улучшить качество сельскохозяйственной культуры.
  5. Усилить и укрепить часть ствола от поверхности земли до первой ветки.
  6. Обеспечить удобство в работе и фитосанитарные условия для культуры.
  7. Выполнить декоративные функции.
  8. Усилить верхнюю часть скелета или рукава.
  9. Добиться максимального плодоношения и срока жизни виноградной лозы.

Основные критерии и понятия при формировании виноградной лозы

  • Ножницы – это основной инструмент для обрезки кустов винограда и формирования рукавов. Они должны быть хорошо заточены. Толстые многолетние стебли удаляют садовой пилой или ножовкой.
  • Раны должны находиться на одной стороне рукава.
  • Ствол и рукава – многолетние части куста без листьев.
  • Лоза – одеревенелый побег, образовавшийся поздней осенью. У него есть почки и глазки, из которых потом растут молодые стебли.
  • Однолетняя зеленая поросль – это побег с листьями. Если он вырастает из лозы (плодоносный), если из многолетнего побега (вегетативный, не дает плодов).
  • Пасынок – побег, вырастающий из почек, в хвостовых уголках листьев.
  • Отсутствие надлежащего и регулярного контроля за длиной лозы, приводит к ее слабости, гипертрофии и плохому плодоношению, в иных случаях, к полному отсутствию плодов. Поэтому на практике виноградные лозы требуют несколько обрезок.

Строение куста

Виноградный куст состоит из подземной части (основной корень, корни подповерхностной части), наземной древесной (ствол, длинные многолетние рукава, узлы кущения, однолетние побеги) и зеленой травянистой надземной части (ветви, листья, соцветия, плоды).

Строение виноградного куста

Основной корень

Это утолщенный участок лозы, который используется посадке саженцев или черенков. В случае привитых растений имеет утолщенную площадку. Главный корень соединяет корневую часть с надземной. В случае привитого растения, корень служит своеобразной площадкой для роста прищепа, который будет иметь все свойства материнского куста. На тяжелых почвах, длина основного ствола для прищепа находится в пределах 30 см на тяжелых почвах. До 40 см и даже больше на легких, сухих и супер сухих почвах. Длинный хвост основного ствола будет защищать скелетные корни от замерзания в холодную и бесснежную зиму, а также выполнять практичную роль в разведении винограда на крутых склонах, подверженных эрозии. Большая длина основного корня, уменьшает негативные последствия эрозии.

Скелетные корни

Они проникают глубоко в почву и снабжают куст водой и питательными веществами. В дополнение к сильным, толстым скелетным корням, у лозы есть многочисленные тонкие, часто разветвленные корни, которые выполняют аналогичную функцию. Наибольшей активностью в поглощении растворов солей минеральных отличаются коренные трубчатые волоски. Жизнь их недолговечная, они погибают через несколько дней, а ближе к вершине растущего корня, образовываются новые. Корни виноградной лозы расположены на глубине около 1 м. В воздухопроницаемые, сухие, песчаные почвы корни проникают на глубину нескольких метров в поисках воды и пищи.

Глубинные корни

Это тонкие корни, вырастающие из основного корня чуть ниже поверхности земли. В благоприятных условиях (обилие питательных веществ, тепла и кислорода) активно развиваются и эффективно конкурируют с крупными корнями. Сильно развитые, могут принять на себя функцию основных корней, растущих в худших условиях (недостаток минеральных веществ и низкая температура). Такая ситуация может привести к потере скелетных корней, и отторжению прищепа от основного ствола. Явление часто наблюдается на тяжелых почвах, где глубокие корни скелета имеют худшие условия для роста и развития.

В случае холодной и бесснежной зимы, молодой куст может погибнуть, как и в случае эрозии почвы на крутых склонах.

Рекомендуется систематически отрезать глубинные корни, особенно на первых годах развития куста.

Корневая система виноградного куста

Ствол

Куст винограда может иметь один ствол. Ствол может быть низким (до 40 см), средне высоким (40-80 см) или высоким (выше 80 см). Он должен быть прямой и без каких-либо сужений, так как это имеет важное значения для функции роста и плодоношения куста. Кроме того, ствол работает как резервуар питательных веществ в критические периоды, во время цветения лозы.

Кусты с большим количеством многолетних (стволов, рукавов) более урожайные. Поддержание ствола имеет определенное практическое значение – сохранение лозы с тяжелыми налитыми соком гроздьями.

Основная функция ствола – донести минеральные соли в листья и плоды, а в противоположном направлении – ассимиляты, которые образуются в процессе фотосинтеза и усвоения углекислоты.

Многолетние плечи

Или как их называют, рукава – это продолжение стволов. Их может быть несколько и все разной длины. Представляют собой вертикальные, горизонтальные или наклонные, в зависимости от формы куста. Как и ствол, снабжают и хранят питательные вещества.

Многолетние плечи (рукава) винограда

Ранняя весна

Санитарная обрезка

Удаление всех обмороженных и сломанных веток.

Обрезка формирующая куст

Молодые лозы должны формировать. Первые 2-3 сезона формируют скелет: ствол, короткие и длинные рукава. Скелет виноградной лозы (многолетняя одеревенелая часть) должна быть длинной, потому что чем больше и длиннее, тем лучше плодородие, больше урожайность у растения.

Существует много форм формирования виноградной лозы. Можно выделить несколько основных общих правил для любителей – виноградарей. Самый лучший: один ствол (максимум два) и длина рукавов около 70 см.

Формирование винограда — Метод Гюйо

Данная формовка куста обеспечивает хорошие сильные побеги и высокие урожаи винограда отличного качества. Начинающим виноградарям изучив ее, будет легче освоить другие более сложные методы формовки рукавов винограда.

  1. В первый год жизни лозы на ней надо вырастить и оставить два сильных рукава, но можно оставить для безопасности третью ветку (резервная копия). Оставить необходимо те, которые растут на внешней стороне (с точки зрения наилучшего питания соками). Чтобы усилить молодой куст, почву вокруг него мульчируют. Два самых сильных побега оставляют для дальнейшего формирования, остальные сразу удаляют.

По мере роста рукавов их привязывают к колышку. В конце августа верхушки побегов прищипывают.

  1. Во второй год оставляют только один сильный побег и сокращают до двух почек, обрезая до воздушного бугорка. Но прежде, чем приступить к данной процедуре, убеждаются в сохранности побегов и глазков, для чего на не нужном рукаве достаточно сделать поперечный надрез острым ножом. На кусте оставляют два побега по 3-4 глазка на каждом. Если плодоносящая лиана не выдержала зимних морозов и глазки замерзли, лучше отложить обрезку до достижения рукавов размера 2-5 см.

На однолетней лозе к этому моменту может образоваться несколько одревесневших побегов. Если сформировался один побег и он настолько сильный и толстый, кора гладкая коричневого цвета, можно пропустить этот шаг. Формировку куста перенести на следующий год, в котором перейти к следующей процедуре.

При трех и более побегах оставляют два сильных боковых с 3-4 глазками, остальные вырезают. После распускания почек из каждого глазка вырастает 3-4 молодые ветви. Ветки обламывают, оставляя одну, самую сильную. Следует внимательно следить за ростом и развитием лозы. Лоза развивается быстро и на зеленых ветках вырастают пасынки, которые следует удалять, оставляя на каждом пасынке по одному листу. Удаление верхушек (над 15-16 листом) молодых рукавов (чеканка), производят в конце августа. Зеленые ветки в течение лета подвязывают.

  1. На третьем году жизни на зеленом побеге оставляют три почки. Он должен вырасти настолько, чтобы нижняя почка находилась на высоте 20 см от ведущей жилы. Важно, чтобы ветка росла по внешней стороне. Выросшие молодые побеги будут предназначены для:

а) резервных ветвей лозы;

б) для создания плодоносящих рукавов;

в) плодоносящих на четвертом году и предназначенных для удаления (оставляют в случае формирования двухплечего куста по методу Гюйо).

Если на кусте есть два сучка и по 2-4 однолетних побега на каждом, и побеги тоненькие до 6 мм, то молодой куст еще слаб. С ним повторяют операцию второго года жизни: оставляют два внешних побега по 3-4 глазка, а остальные удаляют.

Куст обрезают и придают ему форму двуплечий Гюйо, если побеги тоньше шести миллиметров. На 3-4 глазка обрезают нижние побеги, верхние – на 6-8. Остальную поросль, удаляют полностью.

На третий год жизни виноградный куст способен плодоносить и возле него устанавливают опоры. Трех – четырех проволочная шпалера поддерживает виноградную лозу, сформированную по методу Гюйо.

Четвертый год жизни – это окончательный этап формирования уже взрослого растения. На лозе с оставленным длинным плечом оставляют только 4 — 5 побега, все зависит от развития и плодоношения. Оставшиеся ветки удаляют как можно раньше. На другом стебле оставляют два глазка. Дополнительную резервную ветку удаляют.

Четвертый год жизни – это окончательный этап формирования уже взрослого растения

Интересные факты

Виноград является очень ценным фрукт и уникальный десерт, идеально подходит для переработки — вина, соков, джемов и желе. Плоды содержат много сахара, витаминов группы В, витамин С, Р, РР. Кроме того, органические кислоты, пектины, калий, магний, кобальт, марганец и железо. В противном случае темный виноград содержат антиоксиданты, которые предотвращают развитие атеросклероза и опухолевых изменений.

Не зря виноград называют плодом богов. Это естественная сокровищница превосходных веществ регенерирующих и очищающих организм. Целебные силы, скрытые в ягодках, оказывают положительное воздействие на кожу, нервную систему, почки, печень. Ценное в них все: сок, мякоть, семена, кожица и даже стебель. Поэтому стоит потратить свое время, чтобы получить максимум удовлетворения.

Как сладка первая гроздь, выращенная своими руками. Нет большего наслаждения и удовлетворения от своего труда, чем от итогов работы на винограднике. Не зря говорит пословица: «Человек, вырастивший виноградную лозу, делает себя счастливым на всю жизнь».

Колокольчик Пожарского: характеристика, выращивание, размножение

  1. Описание
  2. Сорта
  3. Посадка и уход
  4. Борьба с болезнями и вредителями
  5. Размножение

Колокольчик – это красивое растение из семейства Колокольчиковых. В этом семействе насчитывается около 300 видов. Такое название цветок приобрел благодаря форме соцветия, похожей на колокол. В дикой природе вырастает как многолетник, но есть и однолетние виды. Существует много типов колокольчиков с многообразной палитрой цветов. Растение широко распространено среди садоводов благодаря своим живописным качествам.

Востребованным видом является колокольчик Пожарского. Растение названо в честь немецкого ботаника Густава Пожарского, работавшего в Дрезденском Ботаническом саду. Кампанула имеет горные корни, ее родиной является север Балканского полуострова. Это растение можно встретить в горах Черногории и Хорватии. Основное многообразие его сортов приходится на Восточную и Западную Европу.

Описание

Кампанула, или колокольчик Пожарского, – многолетнее растение, достигающее высоты в 20 см, может разрастаться в ширину и расстилать свои побеги до полуметра. Небольшие зеленые листья кампанулы имеют круглую форму с зубчатыми краями. Листья, расположенные у корня растения, имеют средние размеры, а те, которые находятся ближе к верхушке, – величину поменьше. В конце стеблей располагаются соцветия размером 25 мм в виде колокола. Их расцветка может быть очень разнообразной: голубой, розовой, синей, фиолетовой.

Цветение начинается в июле и продолжается до конца августа. Цветы источают приятный аромат. После окончания цветения на соцветии образуется плод с семенами. Колокольчик неприхотлив в уходе, вполне приспособлен к засухе и зимним холодам. На зиму не требует дополнительного укрытия. Хорошо растет как в тени, так и на солнце.

Сорта

У данного вида много выведенных сотов, которые различаются своими расцветками и размером цветков. Рассмотрим наиболее востребованные сорта.

  • Silberregen — один из самых популярных среди садоводов сорт. Отличается обильным цветением, которое начинается в мае и заканчивается в сентябре. Цветы белоснежного цвета на зеленом фоне листьев напоминают снежный шар. Самый морозостойкий, долговечный и выносливый сорт среди своих собратьев.

  • Blue Gown – сорт идеален для ампельной высадки. Образует рыхлые кусты с серцевидно-овальными листочками и острым краем. Побеги короткие. На них образуется от 3 до 5 колокольчиков голубого цвета с белым центром внутри. Цветение начинается в июне и длится по сентябрь. Сорт любит песчано-глинистые почвы с примесью извести. Растет в тени или полутени. Размножается только делением куста или черенками. Прекрасно смотрится в подвесных горшках или высоких урнах.

  • Blue Waterfall – невысокое (до 20 см в высоту) растение может разрастись по земле до 80 см. Цветет с мая по июнь шикарным сиреневым цветом. В сентябре возможно повторное цветение. Морозостойкий сорт, прекрасно приспособлен для декорирования каменистых откосов и альпийских горок. Предпочитает расти в легком грунте.

  • E. H. Frost — подушковидный многолетник, способен расплестись по земле до 80 см в ширину. Используется как почвопокровное растение, цветущее с июня по июль невероятными белыми цветками, напоминающими объемную пену. После обрезки отцветших соцветий ждите повторного цветения. Засухоустойчивый сорт, не переносит застоя воды и кислых почв. Прекрасно смотрится в групповой высадке с алыми гвоздиками или маками.

  • Lisduggan Variety – травянистое почвопокровное растение достигает максимальной высоты в 15-20 см. Ширина разрастания возможна до 80 см. Красивое, обильное цветение светло-розового или лилового оттенка начинается в июле и длится до августа. После цветения созревают коробочки с семенами. Имеет маленькие, овальные листья с зубчатыми краями. Любит полутень и дренированную, слабощелочную почву. Нуждается в умеренном поливе без застоя влаги. На зиму растение рекомендуется укрывать. Садоводы выращивают этот сорт преимущественно в горшках, но возможно и украшение бордюров, каменистой почвы.

  • Stella – достигает высоты в 20 см. Длинные побеги стелются по земле на ширину 80 см. Цветки синего или розового цвета, в диаметре 2,5 см. Цветение начинается в начале июля и длится до сентября. Этот сорт не терпит тень, растет только на солнце в хорошо дренированной, не кислой почве. Предпочитает умеренный полив. Подходит для горшочной высадки или каменистых садов.

  • Grandiflora Alba – популярный сорт своего вида. Отличается уникальной формой цветков. Они как будто воздушные, легкие; расположены на побеге высотой 70 см. В хороших условиях растение может достигать высоты в 1 метр. Листья зеленые, линейные, резные по краям. Цветки белоснежного цвета, крупные, до 5 см в диаметре. Они подтянуты в кистевидное соцветие, поникают книзу. Цветет колокольчик все лето, с июня по август. Предпочитает солнечное место с небольшим затенением. Почва должна быть песчаной или супесчаной.

Посадка и уход

Высаживать колокольчик необходимо весной. Для выращивания приготовьте место немного затененное. Желательно на небольшом возвышении, чтобы не было застоя воды. В тени растение не будет густо цвести, а листья вытянутся вверх. Также не должно быть сквозняков или предпосылок для сильных порывов ветра.

Предварительно вскопайте почву и удалите сорняки. Открытый грунт должен быть хорошо дренированным, легким и нейтральным. Саженцы поместите в небольшое углубление в земле, хорошо полейте. Расстояние между ними должно быть около 15 см.

Ухаживать за колокольчиком довольно просто. Полив должен быть умеренным, по мере подсыхания почвы. При избытке влаги у корня возможно промерзание корней зимой. Для обильного цветения необходимо убирать отцветшие соцветия. Такое стимулирование способствует постоянному обновлению соцветий.

Во время интенсивного цветения весной необходимо вносить подкормку в виде древесной золы. Не мульчируйте почву возле места, где находится корень, чтобы нечаянно его не повредить. В тот период, когда начнут формироваться бутоны, внесите подкормку в виде минеральных удобрений. Поскольку растение невысокое, его могут «забивать» сорняки, поэтому прополка земли просто необходима.

Для определенных сортов возможно выращивание в горшках или подвесных вазах. Уход за ними такой же, как и за растением в открытом грунте.

Борьба с болезнями и вредителями

Колокольчик Пожарского отличается хорошим иммунитетом, но несмотря на это, при неблагоприятных погодных условиях или ненадлежащем уходе его могут поразить вредители и грибковые заболевания. Самыми распространенными паразитами являются слизни и цикадка. Они питаются соком растения. Результат такого действия – листья морщинятся, на них появляются маленькие дырочки, бутоны не созревают и начинают опадать.

В качестве профилактики не допускайте загущения насаждений. Для борьбы используйте опрыскивание отваром из полыни или табака. Для лучшего прилипания состава к растению добавьте мыльный раствор. Из химических средств можно использовать «Кинмикс» или «Актару».

Сильная влажность может спровоцировать появление гнили. Она поражает корневую систему, растение начинает покрываться серым налетом, а корни загнивают. О появлении ржавчины говорят желтые пятна на листьях, которые потом начинают сохнуть и опадать. Для лечения этого заболевания применяют препараты с примесью серы либо бордосскую жидкостью с другими фунгицидами.

Размножение

Самым распространенным способом размножения колокольчика Пожарского является семенной. Осенью семена собирают из созревших сухих соцветий. Отделяют семя от коробочек и готовят к посадке. Для этого в семена следует добавить немного песка, это облегчит посев, так как семечки очень маленькие, как пыль.

Высаживать их рекомендуется в марте. Для этого берут контейнер с легким и питательным грунтом. Рассыпают семена на поверхность, не вдавливая в грунт, опрыскивают из пульверизатора для увлажнения и накрывают пленкой или стеклом для парникового эффекта.

Емкость следует определить в светлое, теплое место. Через 10 дней появятся первые всходы, которые необходимо умеренно поливать. При появлении листочков рассаду можно пикировать и пересаживать в емкость побольше. Расстояние между ростками должно быть 10 см друг от друга. Их необходимо регулярно рыхлить и опрыскивать. Через 2 недели можно подкормить землю малой концентрацией удобрения. В мае рассада готова к высадке в открытый грунт.

Колокольчик Пожарского является отличным декором для любого сада, клумбы или горшка. Неприхотливый в уходе, он может уживаться на участке с любыми насаждениями. Разнообразие расцветок придутся по вкусу любому садоводу. Правильный уход за растением подарит вам длительное красивое цветение на все лето.

Как правильно посеять семена колокольчика на рассаду, смотрите в видео.

Выращивание и посадка в открытый грунт цветка колокольчика

Семейство Колокольчиковые включает в себя огромное количество видов цветов — колокольчиков. Произрастают они везде, где климат умеренный. Чаще всего их можно встретить в таких местах как степи и луга, а также скалы. Растут они в различных регионах и называются по-разному. Чеботки, звоночки и другие названия принадлежат одному и тому же растению.

Описание и разновидности

Эти цветы относятся к роду травянистых многолетних растений. Но иногда встречаются и одно- и двулетники. Растение бывает низкорослым (колокольчик ложечницелистный) и высокорослым. Стебель прямостоячий с расположенными на нём поочерёдно листьями. Сами цветки, напоминающие по форме колокол, собраны в кисточки или метёлки. Цвета бывают самые разнообразные от белого до различных оттенков фиолетового. Бывают и одиночные цветки, но они встречаются реже других. Этот милый красивый цветок в виде колокольчика традиционно имеет голубой оттенок, но встречаются и такие редкие оттенки как розовый и даже красноватый. Залитые солнцем луга и лесные опушки усыпаны этими цветами.

Благодаря кропотливому труду селекционеров сегодня великолепие этих растений можно увидеть в домашних садах. Они радуют глаз разнообразием сортов и цветов. Существуют совершенно уникальные махровые колокольчики. Есть даже съедобные сорта. А то, что это растение является целебным цветком, известно с давних пор. Именно поэтому растение колокольчик популярно у травников.

Также популярны колокольчики многолетние у цветоводов. Ими украшают альпийские горки и искусственные пруды. Низкорослые сорта великолепно смотрятся вдоль бордюров, а высокие будут уместны на всех клумбах в садах и палисадниках. Большим спросом у садоводов пользуются такие многолетние растения как, например, ложечницелистные колокольчики, выращивание которых доставляет удовольствие. Ведь, посадив их однажды, можно любоваться их цветением очень долго. Флористы и ландшафтные дизайнеры любят использовать садовый цветок в букетах и оформлении сада и щедро делятся описанием своих работ.

Самые распространенные из разновидностей:

  1. Крапиволистый колокольчик. По одному названию становится понятно, что листья растения похожи на крапиву. Сам цветонос растения довольно крупный, а цветки бывают синими и даже фиолетовыми. Все цветы собираются в кисть. Это шикарное на вид растение распространено по всей Евразии.
  2. Молочноцветковый колокольчик с цветоносом, высота которого порой достигает больше метра, имеет белые цветы, сиреневые и лиловые. Произрастает по всей территории Кавказа.
  3. Персиколистный колокольчик с крупными соцветиями вырастает до одного метра. Цветки у него белые или голубые. Иногда встречаются махровые сорта этого вида. Распространены на территории Европы и Азии.
  4. Очень привлекательный вид растения — колокольчик скученный. Он вырастает до 1 метра в высоту и цветёт белыми, голубыми и фиолетовыми цветками.
  5. Высокий, достигающий полутора метров в высоту цветок — широколистный колокольчик. Его цветки очень крупные, до 6 см в диаметре. Растёт такая красота на Алтае и по всей Евразии.
  6. Самый распространённый вид — голубой колокольчик. Он растёт повсюду: и в лесах, и в горах, и в палисадниках. Бывает он различным по высоте. Цветы этого сорта растения тоже отличаются своими размерами. Это классический вариант, о котором даже в песнях поют.
  7. Карпатский колокольчик — большой любитель каменистых склонов. Он не вырастает высоким. Цветочки его бывают белыми или лёгкого голубого оттенка.
  8. Гарганский колокольчик тоже низкорослый. Его стебель вырастает до 15 см, красивый, с цветами в виде маленьких звёздочек голубоватого оттенка.
  9. Его собрат — ложечницелистный колокольчик — достигает около 12 сантиметров в высоту. Растёт в Европе, украшая своими маленькими фиолетовыми цветами луга и клумбы.
  10. Колокольчик Пожарского. Кустистое растение до 20 см высотой. Цветы лавандового оттенка напоминают звёзды, которые собрались в гроздья. Широко распространён на юге Европы.
  11. Колокольчик Портеншлага тоже относится к низкорослым растениям этого вида. Окрас цветков синевато-фиолетовый. Это тоже житель Европы.
  12. Колокольчик точечный вырастает до 25 см. Его цветочки необычайно красивого розоватого оттенка. Он украшает собой территорию Дальнего Востока.

Некоторые виды колокольчиков занесены в Красную книгу. Самыми редкими среди видов считаются:

  1. Белый колокольчик, выведенный опытным путём, является многолетним растением и по праву считается редким и даже уникальным. Им украшают альпийские горки в королевских садах.
  2. Красный колокольчик — награда селекционерам за их труд. Цветы этого растения имеют различные оттенки — от малинового до лилового.

Комнатные цветы колокольчики чаще ампельные растения. Они способны украсить собой любое окно, главное, чтобы было много света и тепла. Этот комнатный цветок имеет различный окрас. Бывают белый, голубой или лиловый оттенок. Выращивание их не представляет труда. Комнатный вид, как и садовый, совсем неприхотлив в уходе.

Галерея: цветок колокольчик Пожарского (25 фото)

Выращивание из семян

Всем, кто хочет самостоятельно посеять эти цветы, следует знать, что семена их совсем неприхотливы. Они не требуют специальной подготовки перед посевом, поэтому их можно высевать непосредственно в грунт. Делать это следует в мае или в октябре. Если очень хочется, чтобы это садовое растение порадовало своим цветом сразу, то лучше посеять его в марте на рассаду. Для этого нужно взять рыхлый, хорошо проводящий воду субстрат. Он может состоять из 3 частей перегноя, 6 частей дерновой земли и одной части песка.

  1. Субстрат перед посевом семян колокольчика нужно хорошо увлажнить. Никаких удобрений не нужно.
  2. Семена нужно разложить на поверхности подготовленного субстрата, слегка прижать и опрыскать водой. Затем накрыть плёнкой и содержать при температуре воздуха 20 градусов. Первые всходы могут появиться уже недельки через две.
  3. При появлении первых всходов плёнку нужно убрать, а ёмкость необходимо поставить в тепло, где много света, но нет прямых солнечных лучей.
  4. Полив должен производиться по мере высыхания верхнего слоя грунта.
  5. Иногда нужно взрыхлять землю вокруг саженцев.
  6. С появлением первых листьев нужно произвести пикировку саженцев. Расстояние должно составлять 10 см друг от друга.

Когда пройдёт ещё две недели, можно произвести подкормку жидким удобрением, сделав слабую концентрацию.

Посадка в открытый грунт

К концу мая рассаду можно высаживать в открытый грунт. Хорошо растёт цветок в светлых местах сада. Есть совсем немного сортов, которые любят теневые участки. Они, как правило, отличаются более тёмной листвой. Но любой вид этого садового растения не любит сквозняка.

Многие виды этого растения великолепно чувствуют себя на каменистом грунте, другие предпочитают известняковый грунт. Но лучше всего для выращивания рассады подойдёт суглинистая почва. Если она тяжёлая, то лучше подготовить почву. Для этого её нужно перекопать, добавив песок и перегной.

Правила ухода

Колокольчик садовый — многолетний неприхотливый цветок. Поэтому он не требует особого ухода. Нужно поливать растения, когда жарко, удалять сорняки и рыхлить землю вокруг цветов. Если сорт высокорослый, то необходимо ставить опору и подвязывать к ней. Если хочется, чтобы растение цвело как можно дольше, то нужно удалять цветы, которые завяли.

Размножение цветов происходит по-разному. Например, однолетние растения размножаются семенами, а вот двулетник — семенами и черенками, которые заготавливают весной. Многолетние цветы можно размножить и частями корня, и делением материнского куста. Можно и семенами, но в этом случае сорт может не сохраниться, то есть вид у растения, когда он вырастет, будет совсем другим.

Редкие махровые сорта семян не дают. Поэтому их размножают только вегетативным способом.

Колокольчик Пожарского

Широкую популярность у садоводов-любителей завоевал колокольчик Пожарского. Когда он зацветает, образуется пышный сиреневый ковёр неописуемой красоты из цветов, похожих на звёздочки. Именно поэтому так сильна к нему любовь цветоводов. И альпинарии, и бордюры украшают колокольчиком Пожарского. Ни один цветник или розарий не сможет обойтись такого обрамления. Этот вид растения великолепно разрастается. Он выдерживает низкие температуры воздуха, поэтому прекрасно зимует.

Такой сорт можно выращивать из семян. Для этого нужно их посеять на рассаду в феврале или марте. А можно в открытый грунт осенью, например, в октябре. Цветы предпочитают светлые места, но не под палящим солнцем. Почва должна быть лёгкой и проницаемой. Не рекомендуется сеять в местах, где происходит застой воды. После того как растение отцветёт, его нужно обрезать. Цветёт колокольчик Пожарского с начала июля и до осени. На зиму можно укрыть листвой или опилками.

Большое предпочтение садоводы отдают и другим сортам. Например, среднерослый сорт, летник, колокольчик длинностолбиковый, голубой цвет которого с мая по сентябрь радует глаз. И хоть продолжительность жизни у них маленькая, своей красотой они поражают любителей цветов. Способ выращивания из семян универсальный для всех видов, в том числе для двулетников и многолетников, кроме махровых сортов. Поскольку эти сеянцы не сохраняют признаки сорта или не завязываются.

Если все сделать правильно, то уже на следующий год колокольчик пышно зацветёт и будет здоровым. Все, что ему нужно — это умеренный полив и солнечный свет и тепло. Даже для начинающих садоводов подойдёт этот великолепный цветок из-за своей неприхотливости и в то же время яркой красоты.

Ссылка на основную публикацию