Методы содержания пчел в многокорпусных ульях

Раз корпус, два корпус: технология многокорпусного содержания пчел

Содержание пчел в многокорпусных ульях, как показывает практика, является наиболее распространенным и популярным на частных пасеках. Работа по увеличению пчелиных семей занимает меньше времени по сравнению с лежаками или двухкорпусными домиками. Однако использование этого типа улика требует достаточно высокой квалификации пчеловода. О его конструкции давайте поговорим более подробно, а также на видео посмотрим его использование.

Конструкция

Многокорпусное содержание пчел было известно русским пасечникам еще с прошлого века. Понимая его преимущества, современные хозяйства все также продолжают использовать его технологию. Современный вариант такого улика был придуман известными американскими пчеловодами Рутом и Лангстротом. Но сама идея нескольких надставок принадлежит нашему земляку, пасечнику Н.М. Витвицкому.

Многокорпусник состоит из таких частей: нескольких корпусов (зависит от времени года), съемного дна, крыши, разделительных решеток, подставки и леткового вкладыша. Как известно, он наиболее точно отвечает всем требованиям пчеловождения. Он позволяет быстро наращивать семьи к главному сбору. Кроме этого, в сравнении с другими уликами, его конструкция более легкая и удобная по размеру.

В каждом ящике размещается по 10 рамок, что позволяет работать не с каждой отдельной рамкой, а сразу с корпусами. Это повышает эффективность труда пчеловода в два раза.

Корпус такого домика имеет форму коробки со следующими размерами: длина – 45, ширина – 37,5 и высота – 24 см. Все они плотно прилегают друг к другу и во время перевозок прочно удерживаются скрепами. Крыша у такого улика, как правило, плоская и на улей надевается в нахлобучку. Дно съемное и состоит из трех брусков, соединенных П-образным способом, что хорошо видно на чертеже. Подставка под улик представляет собой коробку, которая выступает за размеры самого дна.

Конструкция многокорпусника с размерами

Технология и методы содержания

Многокорпусный улей и методы пчеловождения требуют от пасечника определенных знаний и много работы. Начнем с того, что гнездо в данном случае разбирается рамками горизонтально, а корпуса – вертикально. Количество корпусов ставим, учитывая силу семьи и время года. Так как в период зимовки она в два раза меньше, чем летом, то из 4 ящиков оставляют всего два. Весной из-за особой слабости пчёл из двух корпусов оставляется только один.

Основная работа – уменьшение и расширение гнезд

Расширение или уменьшение гнезда совершается в каждом корпусе по отдельности. Для этого их готовят заранее, наполняют сотами и рамками с вощиной. Например, весной после того, как улики выставляются из зимовника, гнезда нужно сократить вполовину. Для этого убирают нижний и оставляют только верхний. Дно обязательно очищаем и дезинфицируем.

Первое расширение гнезда делаем путем подстановки второго корпуса под первый. Более подробно смотрите на схеме внизу. Как правило, это следует сделать во время первого взятка при цветении плодовых деревьев. Для этого мы во втором корпусе ставим две рамки с вощиной, а из первого переставляем два крайних медо-перговых сота. На их место устанавливаем рамочки с вощиной, которые будут отстроены в момент первого взятка.

Когда на средних сотах этого корпуса пчелы подготовят ячейки для яйцекладки, то корпуса опять меняем местами. Это ускорит кладку яиц. Второе расширение гнезда производится следующим путем. Теперь между двумя с расплодом, устанавливаем третий корпус строительный. Это позволяет отроеванию пчёл и кладке яиц в отстроенных сотах. Производят эти работы на пасеке во время взятка, например, с белой акации.

Также расширение гнезда предупреждает роение и формирует отводки. Для этого горизонтальной диафрагмой нужно отгородить верхний корпус и подсадить сюда матку.

Потом с наступлением главного взятка отводок соединяют с основной семьей. Убираем диафрагму, закладываем на ее место газетную бумагу и, если много расплода, то ставим четвертый корпус для меда. Нижний отгораживаем с помощью разделительной решетки от верхних. Это позволяет в момент взятка занимать сильной семье три корпуса.

Схема расширения гнезд и постановки корпусов

Использование магазинов

Пчеловодство для производства большего количества товарного меда кроме 2-3 корпусов еще часто использует в период взятка дополнительные 2-3 магазина на полурамку. При этом нужно следить за взятком – чем он выше, тем больше нужно давать сотов. Особенно использование магазинов практикуют пасеки в лесных зонах, где взятки короткие, но обильные. Магазинные соты применяют более длительное время, чем, например, гнездовые.

Разрыв гнезда – противороевая система или метод Джона Лонга

Многокорпусное пчеловодство использует против роения такой способ, как система разрыва гнезда. Для этого ставим дополнительный третий корпус между первым и вторым. В него ставятся рамки с сущью и вощиной. Такая система позволяет отделить одну часть расплода от другой. Как вы понимаете, такое вторжение представляет собой стресс для пчелиных семей, поэтому желание роиться пропадает вовсе.

Сама перемена корпусов местами также направляет деятельность семей пчёл на восстановление целостности семей. После этого они начинают усиленное строительство – за 5-7 дней заполняют весь объем. Также подстановка дополнительного ящика повышает силы и жизнеспособность пчёл, что усиливает рост семей. Об этом также смотрите на видео.

Двухматочное содержание

Разведение пчёл в многокорпуснике также позволяет использовать двухматочное содержание. Эта технология позволяет убрать роение и нарастить к главному взятку сильную большую семью. Для этого уже весной начинают формировать семьи. На нижний корпус нужно поставить второй и в нижней части оставить рамки с открытым расплодом. С запечатанным расплодом помещаются в верхнюю зону улья.

Заметим, что при содержании двух маток улики нужно оборудовать двумя летками с разных сторон. Только после предварительной подготовки нуклеус с запасной маткой можно помещать в верхний корпус, а в нижнем оставить основную матку. Если перезимовавших маток нет, то в верхнем корпусе предварительно нужно заложить маточники. Более подробно двухматочная технология описана на нашем сайте.

Только по истечении трех недель в многокорпусном улье между двух пчелиных семей можно убрать сетчатую перегородку и поставить решетку. К этому времени группы пчёл привыкают друг к другу, уже не враждуют. На время основного взятка каждой матке выделяется два корпуса и еще можно доставлять магазины. После медосбора семьи пчёл объединяем в одну и работы пчеловода переходят в обычный режим.

Видео «П чёлы в многокорпусных уликах »

В этом видео, а точнее обучающем фильме по пчеловодству, вы сможете подробно узнать о технологии содержания пчел в данном виде ульев. В чем преимущество, как работать, как происходит разведение — все это узнайте уже сейчас.

Узнайте больше

Удобный и практичный украинский улей

Японский улей — секрет Страны восходящего солнца

Изготавливаем апилифт для удобной работы на пасеке

Многокорпусный улей и методы пчеловождения

На сегодняшний день известно большое количество самых разнообразных типов ульев. Наиболее популярные из них — многокорпусные, которыми пользуется большинство как опытных, так и начинающих пчеловодов. У таких ульев, как и у многих других, есть свои особенности в использовании, которые касаются содержания пчел, особенностей ухода за ними, а также тонкостей общей работы в течение целого года, о которых мы и поговорим дальше.

Особенности конструкции

  • Корпус. Стенки корпуса создаются из деталей, ширина которых должна быть не более 35 мм. Круглый леток проделывают во внешней стене каждого корпуса. Диаметр каждого — 25 мм. Леток прикрывают втулкой. Чтобы переноска была удобной, на боковых стенках изготавливают «раковинки» — специальные углубления. Изнутри размер готового корпуса в среднем таков: 37,5 x 45 x 34 см.
  • Дно. Для многокорпусного улья изготавливают отъемное дно с покатым щитком. На создание щитка уходит приблизительно 3 доски с толщиной 3,5 см, которые со всех сторон окантовывают специальной обвязкой. Чтобы прикрепить держатели, передние боковые бруски имеют специальные выступы.
    Требующийся во время главного взятка просвет создается благодаря удалению вкладыша из нижнего летка. Максимальный просвет имеет примерные размеры 37,5 х 2 см.
    Чтобы предупредить гниение при установке на землю, к дну подвешиваются бруски. Обязательно окрасить дно краской: таким образом можно продлить срок службы улья.
  • Крыша. Чтобы период кочевки был максимально удобным, данный элемент конструкции создается плоским и горизонтальным. Также следует обратить внимание и на прочность крыши, чтобы предотвратить возможные повреждения при перевозках. Таким образом, подобные ульи будет достаточно удобно перевозить, поставив друг на друга. Для максимальной эффективности ширина досок для обвязки должна составлять не менее 2,4 см, а для щитка — не менее 2 см.
  • Подкрышник. Сжимает потолок сверху нижним фальцем и выглядит как обвязка, фиксирующая потолок. В классическом исполнении подкрышник находится в верхней части улья, но иногда его используют и для горизонтальной диафрагмы между корпусов.
    Из двух подкрышников, установленных один на один, можно сделать отсек для рамок с рекомендуемым размером 43,5 см х 30 см. К данному варианту использования подкрышников прибегают только в том случае, если нужно перевести пчелиные семьи на рамку данного размера либо если вы приобрели или переселяете насекомых из южных районов, где такой размер рамки используется достаточно часто.
  • Потолок. Приблизительное количество потолочин, необходимых для его изготовления, 5 штук. Их скрепляют 2 нашивки. В некоторых случаях потолок используют как горизонтальную диафрагму, которая устанавливается между корпусами.
  • Вентиляционная рама. Последний обязательный элемент конструкции многокорпусного улья. Сделана из обвязки, на которую нашивается металлическая сетка с ячейками. Очень важно, чтобы размер ячеек не позволял пчелам через неё пролететь. Раму укладывают либо в фальцы подкрышника, либо в фальцы корпуса, либо в крышу.

Преимущества и технология работы

  1. Максимальный вес — 20 кг. Переносить можно даже в одиночку.
  2. Процесс снятия корпуса, под которым находится рамка, легко осуществить самостоятельно.
  3. Улей можно приобрести в специальном магазине, а можно без труда изготовить самостоятельно.
  4. Легко использовать.

Далее отметим особенности работы. В данном улье можно без труда укрепить пчелиную семью. Это делается намного удобнее и проще, чем, например, в улье-лежаке, где часто не хватает места, а развитие пчелиной семьи замедляется. Данный плюс особенно выгоден для большой пасеки.

Основные операции по работе с ульем проводятся не порамочно, как это происходит в классическом улье, а отдельно с каждым корпусом. Это удобно как для пчеловода, так и для пчел, особенно некоторых медоносных пород. Уходит необходимость в том, чтобы проводить дополнительную работу с расплодной частью гнезда, то есть местом, где находится пчеломатка. Также пропадает необходимость в выведении пчелиной семьи из работы на долгий период.

Перед отделением каждого корпуса от улья необходимо накрыть остающийся корпус с помощью фанерного листа или запасного холстика. Подойдет также и ДВП. А сделать это нужно для того, чтобы пчелы вели себя более спокойно. Но если работа выполняется правильно, то пчелы даже не беспокоятся, а ведут себя как обычно. Каждый отдельный корпус устанавливается на заранее приготовленный для этого щиток либо на соседнюю крышу улья. В периоды медосбора — продуктивного или поддерживающего — пользоваться дымарем почти не обязательно.

Что необходимо знать о расширениях

За весь годовой цикл происходит не менее трех расширений в ульях. Вот наиболее важные из них:

Как делают расширение .

Содержание пчел в многокорпусных ульях

Одной из основных особенностей в данном случае является то, что расширение улья можно производить бесконечно — по мере роста семьи и увеличения количества меда. Это отличная возможность для создания сильных пчелиных семей и улучшения их работы в период медоноса. Можно выделить также и другие особенности:

  • Для сильных семей в зимний период требуется 2 корпуса. Причем в нижнем оставляют пчел с расплодом, а во втором снизу — рамки с медом и небольшое количество насекомых. Таким образом получается, что за зиму пчелы, поедая мед, продвигаются вверх, а к концу зимы — уже сосредоточены во втором снизу корпусе. По окончании зимы проводят расширение или делят одну семью на 2 корпуса.
  • Корпус, в котором окажется лучший цветочный мед из всех получившихся, уносят на склад. Его оставляют для пропитания пчелиных семей зимой. Такой корпус называют «кормовой надставкой». Он идет в дело осенью, когда можно быть уверенным в том, что насекомые не принесут падевого меда. Он бывает вторым снизу или третьим — но в любом случае верхним.
    Следует обратить внимание, что из 10 рамок с медом, которые находятся внутри кормовой надставки, не менее 2 должны быть заполнены пергой. Перга понадобится полосатым труженицам еще не скоро — ранней весной. Именно тогда наступает время для откладывания яиц.
    Такое расположение — одно из лучших, потому что каждая семья имеет доступ к меду, а также свежему воздуху.
  • Если наблюдается хороший взяток, то пчелы работают как на медосборе, так и с выращиванием расплода.
  • На период взятка обычно немного ограничивают возможности матки с яйцекладкой. Делают это следующим образом: матка остается в нижнем корпусе с расплодом, расширения и перемещения корпусов больше не проводят.
  • С наступлением медоноса бортникам следует позаботиться о перемещении ульев в места, где растут медоносные растения. Это — жабрей, мелколистная липа, луговой василек. Периодом их зацветания принято считать уже начало июля. В данный период в распоряжении матки находятся все корпуса, кроме верхнего — с 1 по 3 (или второй), в зависимости от общего их количества. В период медосбора также может понадобиться дополнительный шестой корпус.

Двухсемейное содержание пчел в многокорпусных ульях

Как содержать две семьи в одном улье .

Его секрет заключается в том, чтобы обе семьи были как можно более похожими друг на друга по силе. Тогда и уживаться им вместе будет гораздо проще — они это сделают мирно и будут гармонично работать.

Вот некоторые отличительные черты данного вида пчеловодства для многокорпусного улья:

  1. Одна семья находится в самом низу, а другая — на две решетки выше. Поэтому той семье, которая находится выше, будет проще развиваться, климат у неё будет теплее, она может скоро прийти к роению. Развитие нижней, наоборот, будет замедленным.
  2. Зимовка в данном случае проходит куда лучше. Каждая семья взаимно обогревает друг друга, а значит, уходит меньше корма на потребление. К тому же, им намного проще вернуть силы в весенний период.
  3. В целом пчелы более активны и жизнеспособны.
  4. Можно выделить три основных срока для создания двухматочной семьи: период роения, период подготовки к зимовке и период, когда матку выбраковывают.
  5. Семье, в которой две матки, удается собрать больше меда.
  6. Соотношение летных пчел к нелетным — заметно выше.
Читайте также:  Клеродендрум — дерево судьбы в домашних условиях

Несмотря на то, что преимуществ у двухматочного содержания много, есть и недостатки, среди которых:

  • Возможное ухудшение вентиляции вследствие недостатка объема расплодных корпусов. Но в данном случае зачастую также получают и большее количество меда.
  • Для предотвращения роения необходимо внимательно наблюдать за состоянием развития пчелиной семьи. А это, в свою очередь, достаточно трудно — ведь нужно добраться до самого нижнего расплодного гнезда. Потребуется разбирать практически весь улей до основания.

Отмечают три способа создания двухматочной семьи. Первый из них — когда к одноматочной семье подселяют еще одну матку. Второй — когда объединяют две семьи в одном улье. Третий — когда перед зимовкой в пчелиную семью подселяют запасную пчелу-матку. Третий способ лучше всего реализовывать со слабой семьей, которой необходима дополнительная помощь.

В ходе благополучного двухматочного содержания в 99% случаев отмечается повышение эффективности работы в пчелиной семье, увеличивается количество меда. Именно поэтому стоит приложить необходимые усилия — чтобы в медоносный период получить наилучший урожай.

Видео. Пчеловодство для начинающих. Схема работы с многокорпусным ульем

Как содержать пчел в многокорпусных конструкциях?

Содержание пчел в многокорпусных ульях имеет массу преимуществ. Наличие нескольких ярусов позволяет пчеловоду сократить время на обслуживание пчелиных семей и упрощает уход за ними. Но перед переселением насекомых в новый домик нужно учесть ряд правил и ознакомиться поэтапным руководством.

Особенности многокорпусных конструкций

Технология содержания пчел в ульях с несколькими корпусами отличается легкостью и экономным расходованием времени и усилий. Кроме того, конструкцию легко перемещать из одного места в другое.

В каждом отделе находится около 10 рамок размерами 435×230 мм. Минимальное количество коробов – 4 шт. Конструкцию используют как в стационарных, так и в кочевых пасеках.

По внешнему виду многокорпусный улей напоминает колонну с характерным выступом у летка. Для его обустройства необходимо подготовить подробные чертежи и схемы, а потом приступить к сооружению следующих частей:

  1. Короб. Оптимальная ширина стенки составляет 35 мм или больше, а диаметр летка – 25 мм. Его проделывают в каждом корпусе и закрывают выдвижной планкой. Для комфортного перемещения ульев на боковых частях размещают ручки. Внутренний размер готового короба составляет 375×450х340 мм.
  2. Дно. Делается съемным с покатым щитком из 3 досок. Для обеспечения свободного пространства во время главного взятка пасечники снимают вкладыш на нижнем летке.
  3. Крыша. Чтобы упростить транспортировку ульев, крышу делают горизонтальной из досок шириной 24 мм.
  4. Подкрышник. В большинстве случаев находится сверху пчелиного домика, но порой устанавливается в качестве перегородки между коробами.
  5. Потолок. Создается из 5 досок с 2 нашивками.
  6. Решетка вентиляции. Для ее изготовления используется обвязка с металлической сеткой. Диаметр ячеек должен превышать размер пчел, чтобы они свободно пролезали через них. Вентиляционная решетка размещается в крыше, корпусе или в фальцах подкрышника.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам усовершенствованных ульев с несколькими ярусами относят следующие пункты:

  1. Работать с конструкцией намного проще, пасечник тратит меньше времени и усилий на уход за пасекой.
  2. Для очистки улья от подмора достаточно снять съемное днище.
  3. Удобно заготавливать корм на зиму. Чтобы обновить кормовые запасы, нужно изъять секцию слотов с медом и переместить в соответствующий короб.
  4. Для откачки не приходится разбирать все гнездо, поскольку насекомые концентрируют запасы в верхнем корпусе.

Однако кроме плюсов такая система содержания пчел имеет и недостатки:

  1. Конструкцию можно повредить при транспортировке, если она не имеет прочных крепежей между отсеками.
  2. Применение корпусных изделий оправдывает себя только при наличии обильной кормовой базы или при промышленном разведении насекомых.
  3. По мере разрастания пчелосемьи целесообразно задействовать павильонное содержание пчел.
  4. При отсутствии правильного ухода семья начинает роиться. Особенно распространена эта проблема в северных регионах.
  5. Вес готового домика с пчелами может достигать 30 кг, а высота – до 150 см. Поэтому самостоятельное поднятие и перемещение улья потребует больших усилий.

Как работать с ульем?

Уход за пчелами осуществляется в зависимости от сезона и погодных условий. При соблюдении некоторых правил можно добиться хорошего урожая меда, увеличить пчелиные семьи и получить отводки.

Перестановка корпусов

Специфика перестановки корпусов выглядит следующим образом:

  1. После завершения зимнего сезона семья держится в одной или в двух нижних секциях. Пасечники из северных регионов рекомендуют оставлять 2 отсека, чтобы пчелы не погибли от голода.
  2. В начале весны выставляется 2 короб с кормовыми запасами и сушью. Через 15-20 дней матка перейдет во вторую секцию для яйцекладки.
  3. Дальше устанавливается 3 короб с 10 рамками: 5 с медом и 5 сушью
  4. 4 корпус ставят так, что он становится 3 снизу. Другие отсеки меняются местами.
  5. Проводить перестановку корпусов принято в середине лета, когда у пчел начинается активный медосбор.

Расширение площади

Первая процедура расширения гнезда осуществляется после заполнения верхнего отдела расплодом. Для выполнения манипуляции нужно поменять коробы местами.

Лучше делать это в начале или середине мая при условии, что на улице достаточно тепло и солнечно. Если температура опускается до критически низких показателей, расплод может переохладиться. При соблюдении всех правил матка незамедлительно начнет откладывать яйца.

Для исключения роевого состояния вверху улья размещают несколько рамок расплода с искусственной вощиной. Они будут снабжать молодых насекомых пищей и свежими сотами.

Увеличение семьи

Важным преимуществом многокорпусных ульев является возможность расширения площади при росте пчелосемьи. Чтобы получить дополнительное пространство, достаточно установить еще один короб в верхней части улья. Подобная процедура позволяет увеличить количество меда и усилить слабую семью.

Особенности увеличения площади выглядят следующим образом:

  1. Верхний короб опускается в нижнюю часть пчелиного домика, а нижний размещается сверху.
  2. На инстинктивном уровне «королева» начнет перемещаться вверх и откладывать там яйца.
  3. Перемещение корпусов осуществляется при устойчивом тепле.

Организация отводков

Для получения отводков следует учитывать такие правила:

  1. Молодые особи лучше реагируют на новую матку, поэтому формирование семьи происходит быстрее.
  2. Метод подходит как для городских условий, так и для загородных пасек с многокорпусными ульями.
  3. Отводки организовываются в теплую погоду при активном медосборе.
  4. Для проведения процедуры используется пустой улей, который ставится рядом с тем, где есть пчелы. Из заполненного пчелиного домика достается несколько рамок с запечатанным расплодом. Пустые рамки ставятся к старой семье. При выполнении манипуляций важно не допускать попадания матки в новый улей.
  5. Необходимо успеть подсадить матку в новый отводок за 3 часа.

Особенности содержания

Многокорпусный улей и методы пчеловождения в конструкциях с несколькими ярусами позволяют использовать любое количество рамок и корпусов при содержании семьи. Пасечник получает возможность увеличивать пчелосемью без риска роения. В зимний период сильная семья держится двух секций:

  1. Снизу находится расплод и основная масса насекомых.
  2. Сверху расположены корма и небольшое количество пчел.

По мере расходования пищи пчелы начинают подниматься, а к концу сезона они полностью переходят в верхний корпус. Весной пчеловод может оценить состояние семьи и выбрать один отдел для дальнейшего ухода.

Матка откладывает яйца вверху, т.к. эта часть улья более теплая. Когда корпус наполняется расплодом, пчелы опускаются ниже. По мере заполнения корпусов можно менять их местами с целью стимуляции яйцекладки. Проводить такие манипуляции разрешается только после наступления устойчивого тепла, чтобы предотвратить переохлаждение расплода.

Если погодные условия способствуют хорошему взятку, внутрь второго отсека помещают вощину. При стремительном расширении пчелосемьи молодые особи будут держаться нижнего корпуса, а в верхнем останется расплод. Чтобы исключить вероятность роевого состояния или отклонений в развитии пчел, необходимо переместить матку с рамкой в нижний сектор. Кроме того, между двумя отсеками помещается еще один дополнительный корпус с сушью и вощиной.

Зимовка пчел

Перед наступлением зимы необходимо обеспечить насекомым комфортные условия для проживания. Самые сильные семьи перемещают в отдельные коробы, а конструкции со слабыми особями устанавливаются вместе.

Зимовка происходит в многоярусном домике. Снизу должны находиться пчелы с расплодом, а сверху кормовые рамки с медом и пыльцой.

По мере расходования корма семья будет направляться вверх по рамкам. После освобождения нижнего отсека нужно очистить его и продезинфицировать при наступлении теплой погоды.

Весенний период

Для расширения семьи пасечнику нужно знать, как правильно обустроить многоярусный улей в начале весны. В начале сезона подготавливают рамки на 230 или 300 мм с сушью и кормом, а также с чистой вощиной.

Если к середине весны хороший медосбор отсутствует, следует выставить второй корпус с кормом и сушью. При наличии взятка можно поставить в короб 2-3 рамки с вощиной.

Сильную семью разрешается оставить в двух секторах, чтобы она не успела перейти из зимовника в верхнюю часть улья.

Лето и период медосбора

В начале лета во 2 коробе накапливается расплод разного возраста. В 1 отсеке сосредоточены зрелые особи. До этого времени пасечнику нужно успеть поставить 3 корпус, поскольку у семьи начинается продуктивный медосбор на лугу или в лесу.

В 3 корпусе устанавливается 5 рамок с вощиной и 5 рамок с сушью. 1 и 2 корпус меняются местами.

Еще следует позаботиться о разделительной решетке между корпусами, чтобы матка не переместилась в верхний ярус. В противном случае она начнет откладывать личинки, что приведет к дополнительным сложностям при выкачивании меда.

При интенсивном взятке следует грамотно расставить коробы, чтобы у пчел хватало места для складывания запасов, а матке было где откладывать яйца.

Осенние заморозки

После завершения последнего медосбора количество коробов сокращают до 2 или 3 единиц. Однако для зимовки семьи хватает 2 отсека, в которых насекомые будут комфортно чувствовать себя в течение холодного периода. Нижний корпус предназначается для обустройства гнезда, а в верхнем сосредотачиваются кормовые запасы.

Содержание пчел в многокорпусных ульях

Улья для содержания пчел бывают разными. Содержание пчел в многокорпусных ульях имеет много особенностей. Многие пасечники считают подобную систему наилучшей, другие – трудоемкой. Ниже будут рассмотрены преимущества и недостатки конструкции, а также методика содержания пчел зимой и технология расширения их семьи в многокорпусных ульях.

Какие преимущества многокорпусных ульев?

Опытные пасечники предпочитают содержать пчел в многокорпусных ульях.

  • Благодаря подобному содержанию насекомые могут пережить зиму без больших потерь.
  • Появляется возможность удобного расширения семьи пчел.
  • Пасека занимает намного меньше, при большем количестве семьи.
  • Небольшой вес и размер корпусов дает возможность перевозить или переносить их на большие расстояния.
  • Меняя местами корпуса, пасечник провоцирует пчел активно застраиваться, в результате чего пчелы за считанные дни заполняют пробелы нового «дома» сотами.
  • Содержание пчел в многокорпусных ульях позволяет подселять осиротевших пчел к сильным семействам.

Разумеется, надеяться на то, что пасека будет существовать сама по себе нельзя. Да, пчелам будет удобней, но пасечнику время от времени все же придется вмешиваться в их привычный уклад жизни.

Какова конструкция многокорпусного улья?

Многокорпусный улей имеет сложное строение, благодаря чему пасека работает практически бесперебойно. При желании его можно соорудить самостоятельно, в интернете есть множество видео подобного рода, но для начала нужно понять, что же представляет собой это строение?

Корпус делается и легкого материала, чтобы пасечник при необходимости мог свободно перемешать улик с места на место. А чтобы носить было удобно, на стенках корпуса делаются ручки с двух противоположных сторон. Примерные габариты корпуса – 37х45х34 см, хотя значения могут сильно меняться в зависимости от количества пчел в семье их разновидности и методике содержания. Внутри корпуса делается много пазов, в которые позже будут вставляться перекрытия и рамы.

Конструкция многокорпусного улья

Внутри корпуса имеются бесщелевые короба, а в них делаются круглые летки с каждой стороны, диаметром по 25 мм.

Дно, как правило, делается съемным. Причина в том, что лишь съемное дно позволяет со временем перенести улик на другой, сделав, таким образом, дополнительный «этаж». Крыша обычно плоская, но это зависит от личных предпочтений пасечника. Создается и специальный подкрышник, который также может использоваться как связующее звено между «этажами».

В чем особенности содержания?

Весной, летом и осенью содержание пчел в многокорпусных ульях почти такое же, как и в простых, одноэтажных, но зимой наблюдаются некоторые изменения в привычном укладе жизни насекомых. Так, пчел с сильными семьями рекомендуется на зиму оставлять в отдельностоящих ульях. Для них зимовка не станет проблемой. Слабые семьи рекомендуется выставлять друг на друга – это умножает их шансы на выживание в несколько раз.

Особенности содержания пчел

Установка ульев в многокорпусные конструкции должна проводиться по специальной схеме. В самом низу располагается корпус с расплодом и пчелами, а выше ставятся кормовые рамы с запечатанным медом и пыльцой. По мере поедания запасов на зиму пчелы будут перебираться на верхний «этаж» поэтому, даже долгая зима не станет для них проблемой. По мере перехода пчел к верху, нижние улья не убираются, они должны оставаться в «многоэтажке» до наступления весны. Затем их убирают, чистят и снова пускают в оборот.

Весной проводится ревизия ульев. Их рекомендуется вычистить, проверить целостность матки, а затем уже планировать сезонную работу, как обычно. Если какая-либо семья зиму не пережила, оставшиеся в живых особи подселяются в другие семьи.

Методы содержания пчел в многокорпусных ульях

Часто от пчеловодов разного уровня можно услышать, что они – потомственные пасечники, поэтому знают что-то особенное. Я тоже очень уважаю тот опыт, который передали нам наши отцы, деды, прадеды и известные ученые. Но технология пчеловождения – это не рецепт медовухи: чем старше, тем лучше.

Уважая традиции, нельзя бездумно пользоваться только тем, что досталось нам по наследству. Мы, к сожалению, часто топчемся вокруг дерева с дуплом, от которого П.И.Прокопович отказался уже полтора столетия назад.

Читайте также:  Какие культуры можно выращивать в теплице вместе?

Некоторые изобретатели подчеркивают, что их ульи похожи на дупло. Что такое дупло? То же, что и отпечатки наших пальцев — двух одинаковых в природе не бывает. Так, на какое из миллионов дупел нам ориентироваться?

Создано много систем и вариантов разных ульев, а пчелы благодарны за любую конструкцию, защищающую их гнездо от непогоды, потому что в природе им все труднее найти жилище. Конечно, желательно использовать такие системы ульев, при содержании пчел в которых пчеловод минимально вмешивался бы в расплодную часть гнезда, где свой режим кормления и микроклимат. По этой причине многие внедряют на своих пасеках ульи вертикального типа с отъемными доньями и магазинными надставками под мед.

Наиболее распространен среди прогрессивных пчеловодов всего мира улей Лангстрота-Рута, и не потому, что его изобрели американцы, и не потому, что им неизвестны другие системы ульев. Просто мы сейчас проходим то, что они прошли лет на сто раньше и остановились на той системе ульев, которая наиболее удовлетворяет и пчел, и пчеловодов. Для небольших любительских пасек (до 30 семей) конструкция ульев большого значения не имеет. Если отработать технологию и несильно мешать пчелам, то результаты будут отличными. Начинающим я бы советовал воспользоваться лежаками — в них удобнее понять весь уклад жизни пчелиной семьи.

Иное дело — обслуживать пасеку в сотни семей. При переходе на промышленные технологии содержания обостряются проблемы, на которые, имея несколько десятков семей, можно не обращать особого внимания. Прежде всего это экономия времени.

Конструкция многокорпусного улья наиболее соответствует требованиям промышленного пчеловодства. Используя этот улей, пчеловод в течение года предоставляет семье тот оптимальный объем, который необходим ей в данный период. Хозяин пасеки, работая с ним, в кратчайшее время обслуживает большое число семей, а качество меда, отобранного из надставок и верхних корпусов, всегда будет наивысшим. У большинства остаются не очень приятные воспоминания от отбора рамок для откачки меда из лежаков, когда расплод разбросан по большинству сотов, а на дне улья множество пчел плавает в вылившемся при стряхивании рамок нектаре. В вертикальных ульях таких проблем не бывает, особенно если применить удалители пчел.

Но, несмотря на видимые преимущества, их на наших пасеках применяют еще мало. Бывают даже случаи, когда пчеловоды, поработав с такой системой, возвращались к использованию лежаков. Это связано с тем, что мы не можем преодолеть тех преград, которые сами себе создали и унаследовали, пытаясь улучшить конструкцию улья Лангстрота-Рута, проверенную и временем, и разными климатическими зонами по всей планете. Большинство известных фирм, в том числе и «Дадан», выпускает для пасек США и Канады, Австралии и Финляндии безфальцевые ульи с толщиной стенок 19 мм. Мы увеличили этот размер до 50 мм для всех зон. Соответственно вырос и вес корпусов, которые стало тяжело поднимать. Для надежности их крепления придумали фальцы, которые не только усложняют процесс изготовления, но и со временем деформируются, и безжалостно давят пчел при перестановке корпусов. Усовершенствовали и дно, а в увеличенном подрамочном пространстве пчелы стали отстраивать «языки», с которыми невозможна перестановка корпусов, а обрезать их — проблема. Из-за неправильных размеров верхней и нижней планок рамок образуется большое пространство, которое пчелы застраивают «языками» и разорвать их между корпусами иногда очень сложно. Я уже пятнадцать лет изготовляю безфальцевые донья, корпуса и надставки с толщиной стенок 25 мм. Они легкие и достаточно прочные. Для транспортировки придумано десятки разных скрепов. Зимуют мои пчелы на летних местах, перенося суточные перепады температуры до 20°С и морозы до 30°С. Зимовка проходит не хуже, чем в утепленных лежаках.

Для любителей других систем ульев могу сказать, что нижний гнездовой корпус может быть и на рамку других размеров. Но у тех, кто ценит свое время, обязательно должно быть отъемное дно (вы это положительно оцените во время весенней очистки) и магазинные надставки под мед. Последние не только облегчают и ускоряют отбор меда наивысшего качества, но и защищают пчел от вторжения пчеловода без необходимости в расплодную часть гнезда. Один из важнейших недостатков вертикальных ульев (в том числе двенадцатирамочных «Даданов», «Украинцев» и др.) для большинства пчеловодов — необходимость поднимать тяжелые корпуса. Были разные решения этой задачи, но они порождали другие, не менее серьезные. Например, можно использовать восьмирамочные корпуса, но при зимовке на воле стенки ульев промерзают, покрываются инеем, а пчелы оставшиеся в крайних улочках, погибнут, если с осени в сотах не проколоть отверстия. А летом они чересчур узковысокие, поэтому неустойчивы. Можно, конечно, снизить высоту корпусов и рамок по вертикали (на рамку 435х145 мм), но контролировать жизнь семьи на большом числе маленьких рамок не просто. Наиболее распространенными и, видимо, практичными являются десятирамочные корпуса и надставки на стандартные рамки. Проблему тяжелых корпусов я решил по-другому — изготовил подъемник, который уже десять лет надежно мне служит. Особенно удобен он весной, во время очистки и замены доньев.

После очистительного облета, даже в прохладную погоду, подвожу подъемник сзади или сбоку улья, поднимаю 1 или 2 корпуса (фото), выполняю необходимую работу и плавно опускаю их на чистое дно. Если надо осмотреть нижние корпуса, верхние поднимаю, отвожу в сторону или назад, и они висят столько времени, сколько потребуется для работы. Подъемник также легко поднимает полные корпуса двенадцатирамочных ульев. По пасеке он легко передвигается одной рукой от улья к улью на двух колесах. Можно также использовать его и на платформе, изменив немного тележку опорной части. Для транспортировки на кочевку он легко разбирается на две составляющие и помещается в автомобиль.

Подъемник очень прост в изготовлении и эксплуатации, аналогов не существует. Желающие получить более подробную информацию, звоните, пишите.

Когда и как правильно подкормить рассаду перца?

Для получения урожая сочного и вкусного перца нужно приложить усилия. Одним из условий этого, является внесение удобрений при выращивании рассады. Чтобы не добиться переизбытка веществ в почве или их дефицита, нужно знать когда и сколько подкормок давать перцу. Какие удобрения нужны овощной культуре в рассадном периоде и схемы их внесения рассмотрим в этой статье.

Когда и для чего нужна подкормка?

Ниже приведенная схема внесения удобрений может быть изменена и подстроена под конкретный климат, сезон, тип почв и сорт перца. Дополнительные подкормки имеют место быть между основными кормлениями, если того требует овощная культура.

Когда подкармливают рассаду:

  • Первая основная подкормка. Проводят её, когда на молодых растениях появится первая пара листьев. Внесение азотных удобрений поддержит рассаду на этом этапе и даст силы для скорого роста и дальнейшего развития. Периодичность внесения дополнительного питания в этой фазе роста овощной культуры — раз в 2 недели.
  • Вторая основная подкормка. Она проходит после пикировки. Предназначена для того, чтобы перец легче перенёс стресс от процедуры и для сглаживания его последствий.
  • Третье кормление. Проводится перед определением рассады на основную грядку. Такие меры помогут легче перенести пересаживание и скорее адаптироваться на новом месте.

При благоприятной почве, подготовленной с осени, может потребоваться меньшее количество даже основных внесений удобрений.

Основные виды удобрений

В наше время рынок представляет огромное количество удобрений самого разнообразного состава и качества. Это могут быть как прикормки, состоящие из одного активного элемента, так и смеси, состав которых богат на компоненты и вещества. Чтобы правильно рассчитать общее количество вносимых удобрений и их разовую дозу, нужно знать какие подкормки бывают и из чего они состоят.

Минеральные удобрения

К этой группе относятся удобрения, производимые химической промышленностью. Их получают путём проведения различных реакций между отдельными компонентами. Такие подкормки оказывают скорое положительное действие на растения, но эффект от них непродолжителен.

Минеральные удобрения в зависимости от элемента, преобладающего в составе, делятся на:

  • Азотные. Применяются для активного роста культуры. Вносятся в осенний период во время подготовки почвы к будущему сезону, либо ранней весной. К наиболее распространённым азотным удобрениям относятся аммиачная селитра (34% азота) и мочевина (46% азота).
    Селитра взрывоопасна, поэтому будьте аккуратны при её транспортировке и хранении. Кроме этого, внимательно относитесь к её содержанию в почве, потому что нитратные составляющие при чрезмерном накоплении становятся нитритами, которые опасны для человеческого организма. Овощи при их переизбытке есть запрещено.
    Мочевина более насыщена азотом, её расход при внесении гораздо экономнее, чем других азотных удобрений. Но по причине высокой концентрации азота применяют этот вид подкормки часто лишь крупные агрофермы.
  • Калийные. Калий отвечает за правильный обмен веществ у растений, благоприятствует развитию ветвистой и крепкой системы корней. При достаточном количестве его в почве перцы вырастают сочными и сладкими.
    Хлористый калий содержит в себе около 60% активного калия, но ври использовании повышает кислотность грунта. Учитывайте это, и используйте защелачивающие меры при необходимости.
    Если овощная культура негативно относится к содержанию хлора в почве, то вместо хлористого применяют сернокислый калий. Содержание в нём активного элемента чуть ниже — 50%, но это не отражается на состоянии растений.
  • Фосфорные. Обязательно наличие необходимого количества фосфора в почве после пересадки на постоянное место. Улучшая обменные процессы этот элемент отвечает за накопление полезных веществ в плодах и их вкусовые качества.

В суперфосфате содержится до 22% усваиваемого растениями фосфора, а в двойном суперфосфате его количество приближается к 45%.

  • Комплексные (смешанные). Такие штуки в своём составе имеют 2 или 3 компонента из основных:
    • Аммофос — смесь азота и фосфора;
    • Диаммофоска — в составе содержится азот, фосфор и калий;
    • Калийная селитра — азот + калий;
    • Сульфоаммофос — состоит из азота, фосфора и серы и др.
  • Органические удобрения

    Органические удобрения представляют собой натуральные подкормки. Их можно отыскать на любой самой маленькой ферме или дачном участке. Органика имеет продолжительный эффект на овощные культуры, но, чтобы это действие началось требуется некоторое время.

    При удобрении почвы органикой во время пахоты или внесении натуральных удобрений в посадочные ямы, дополнительных подкормок более не производится. Чтобы не получить переизбыток веществ и минералов в грунте, следующие подкормки осуществляют, ориентируясь на развитие и внешний вид перца.

    Лучшим вариантом внесения питания для рассады перца, является поочерёдное применение органических и минеральных удобрений.

    К самым применяемым видам органики относятся:

    • Навоз. Допускается использовать только тот навоз, который был подвергнут перепреванию в течении не менее 9 месяцев. Внесите его под пахоту, чтобы к весне рассада получила щедрую порцию азота для активного роста.
      Возможно применение раствора коровяка, но следите, чтобы его концентрация не причинила ожогов перцу. Конский навоз меньше закисляет почву, чем коровий, поэтому предпочтительнее применять его.
    • Компост. Через 8 месяцев после заполнения компостной ямы её содержимое становится прекрасным удобрением для овощных культур, богатым азотом, кальцием, магнием. Недостатком этой органики считается содержание в общей массе семян сорных растений, которые могут стать причиной различных болезней.
    • Птичий помёт. Это натуральное удобрение подстать высококачественному комплексному минеральному питанию. Такая подкормка эффективна продолжительное время — 2-3 года. При использовании птичьего помёта в составе жидких подкормок для рассады перца разводите его водой в соотношении 1:20.

    Про подкормку рассады перца на основе биогумуса, смотрите в следующем видео:

    Народные средства

    Кроме вышеперечисленных видов удобрений, отдельное место занимают рецепты народных средств, оказывающее благотворное действие на рост перца и его плодоношение. Такие подкормки содержат меньшее количество активных компонентов, что исключает их профицит в почве. К тому же действие народных средств очень мягкое, часто вспомогательное.

    К распространённым народным средствам подкормки перца относятся:

      Настой из яичной скорлупы. Для приготовления этой подкормки возьмите на каждый литр тёплой воды по скорлупе от одного яйца. Прикройте ёмкость так, чтобы внутрь мог поступать воздух, и оставьте на 3-4 суток. По истечение времени проведите корневую подкормку рассады.

    Готовый настой становится мутным и отвратительно пахнет. Тем не менее, для перцев он является хорошим средством, оказывающим разностороннее действие.

    Толчёной скорлупой можно посыпать посадочные ямы для рассады перца и поверхность почвы под кустами во время их пересаживания. Это не только обогатит грунт полезными веществами, но и станет преградой на пути слизней и личинок насекомых.
    Настой луковой шелухи. Оказывает бактерицидное действие, повышает иммунитет перца к заболеваниям. Чтобы приготовить средство, смешайте по 5 г шелухи лука на каждый литр воды, и дайте настояться 3-5 суток. Раствор процедите. Допускается использование средства корневым и внекорневым методом.

    Уложите смесь из растений на дно ёмкости, заполнив её на 1/6 часть. Залейте доверху тёплой водой. Оставьте бродить на несколько суток, периодически помешивая. Для подкормки 1 л получившегося раствора разводите в 10 л воды.

    Как подкормить рассаду перцев?

    Перец нуждается в многоразовых подкормках. На каждой стадии роста состав удобрений и их количество разнится. В период наращивания зелёной массы перец нуждается в азоте.

    От качества и своевременности проведения работ по внесению удобрений зависит успешность всего вегетационного периода.

    После всходов

    Внимательно отнеситесь к первому кормлению, когда рассада еще совсем слабая. Сейчас ей нужна подкормка раствора удобрений малой концентрации. Дайте перцу время, неделю на адаптацию после пикировки, а затем дайте толчок для роста с помощью минеральных подкормок.

    Для первой подкормки перца в фазе 2-х листьев применяйте азофоску и нитроаммофоску по инструкции. Из органики оптимальным станут водный раствор куриного помета в концентрации 1:20, навоза в соотношении 1:10 или золы в концентрации 1:50.

    Второе кормление проведите через 10-14 дней, когда на кустике сформируется 3 пары листочков.

    Альтернативой первой подкормки может стать раствор из 1,5 ст. л. удобрения «Кемира-Люкс» на ведро воды. Полезно народное средство на основе йода: на 3 л воды добавьте 1 каплю препарата. Полейте под куст перца или проведите опрыскивание.

    После пикировки

    Проведя пикировку, рассаду нужно подкормить за 3-5 дней до переноса на основное место роста. В качестве питания возможно применение таких растворов:

    • 20 грамм удобрения «Кристалон» на 10 л воды;
    • 10 г аммиачной и калийной селитры и 30 г суперфосфата на ведро воды;
    • 15 г суперфосфата и 30 г оксамида на 10 л воды и др.

    Для активного цветения воспользуйтесь смесями «Экогуминат» или «Дачник», рассыпая из по грядке под каждый куст перца. Хороший эффект дают подкормки на основе органики: настой птичьего помёта, древесная зола.

    В периоде плодоношения внесите настой коровяка в соотношении 1:20 с водой или фосфорно-калийные удобрения другого рода.

    О том, чем подкормить рассаду перца после пикировки, смотрите в следующем видео:

    Признаки нехватки питания у растений

    Внешний вид перца — индикатор почвенного состава, поэтому, если в грунте присутствует дисбаланс питательных веществ и микроэлементов, растение сразу отреагирует на него различными изменениями в своём состоянии. Так, например:

    • Зеленая часть растения потеряла насыщенность оттенка, стала бледно-зелёного цвета с жёлтыми переходами — признак нехватки азота.
    • Листья стали курчавыми, а на их поверхности появилась желто-серая пятнистость — нужен кальций и калий.
    • На кусте мало листьев, большинство из них пожелтели и есть тенденция опадания — нужно внести азот, чтобы снизить количество кальция в почве.

    Не затягивайте с внесением необходимых компонентов, чтобы дать возможность культуре восстановить баланс питания и реабилитироваться. От ваших действий зависит конечный урожайный результат.

    Когда подкармливать не нужно?

    Если перед посевом семян грунт был подготовлен должным образом, с использованием органических удобрений и минеральных туков, то дополнительного внесения питательных веществ для перца не требуется.

    Определить хватает ли овощной культуре минеральных веществ и компонентов из почвы достаточно просто. Посмотрите на внешний вид растений. У здоровых перцев листва насыщенного зелёного цвета, а листочки словно покрыты воском — крепкие с блеском. Стеблевая система при этом сильная, центральный стебель толстый.

    Если развитие рассады соответствует возрасту, наземная часть куста без пятен желтого цвета, то перцы отлично себя чувствуют, а внесение удобрений может привести к профициту веществ в грунте, что также приведет к негативным последствиям, как и их дефицит.

    Полезные советы

    Чтобы провести внесение удобрений с максимальной эффективностью для перца, воспользуйтесь некоторыми советами:

    • Перед проведением корневых подкормок обильно полейте рассаду. Это позволит удобрениям равномерно распределиться в грунте и не повредить корни растений.
    • Опрыскивания питательным составом делайте только в утреннее или вечернее время, либо при пасмурной погоде.
    • Учитывайте общее количество вносимых удобрений.
    • Основной комплекс органики применяйте при подготовке грунта для рассады и весной.
    • Чередуйте различные виды удобрений.
    • Решение о внесении подкормок принимайте, учитывая внешний вид перца и его потребности.
    • Не переусердствуйте в кормлениях, причиняя вред культуре, вместо ожидаемой пользы.

    Подкормка рассады перца заключает в себе комплекс мероприятий. Зная все нюансы, потребности растений и альтернативные варианты различному питанию, работы по внесению удобрений не вызывают трудностей. А итог в виде богатого урожая здоровых и вкусных плодов порадует каждого огородника.

    Рассада перца: подкормка в домашних условиях

    Перец – популярная овощная культура, которую выращивают на каждом огороде или дачном участке. Качество его урожая зависит от правильного ухода в течение всего процесса развития и роста, начиная от посева семян и заканчивая своевременным сбором плодов.

    Но очевидно, что для получения положительного результата очень важен начальный этап. В данном случае это здоровая, сильная и крепкая рассада. Как и все овощные растения, она нуждается в достаточном количестве полезных веществ, которые влияют на полноценное развитие и урожайность. При этом очень важно вовремя и грамотно подкормить рассаду, внести в почву микроэлементы в нужном количестве и в нужные сроки. Минералы и органика способствуют формированию мощной корневой части и повышают устойчивость растений к неблагоприятным погодным изменениям, к болезням и вредителям.

    Данная статья отвечает на все актуальные вопросы по данной теме: когда, как и чем подкармливать рассаду перца.

    Правила подкорми рассады перца

    • Рассаде перца требуются подкормки только в определенном объеме и дозировке, рекомендуемой производителем на упаковке. Избыток и недостаток питательных веществ одинаково губительны и опасны для молодых растений, а тем более на ограниченном пространстве в посадочных емкостях.
    • Удобрения можно вносить только во влажный грунт, поэтому его рекомендуется предварительно обильно полить и дождаться пока вода впитается полностью. Питательные растворы, внесенные в сухую почву, сжигают нежную и еще не окрепшую корневую систему сеянцев.
    • После питательного полива землю в емкостях с рассадой обязательно рыхлят для более легкого доступа воздуха к корням. Делают это осторожно, на небольшую глубину – около пяти миллиметров.
    • Благоприятное для подкормки время – это ранние часы в начале дня. До вечера раствор впитается, слегка подсохнет верхний слой почвы. После вечернего полива (удобрениями и подкормками) в прохладных и сырых ночных условиях растения могут начать болеть. Низкие температуры воздуха и сырость – это прекрасные предпосылки для развития грибковых заболеваний.
    • Удобрения и подкормки готовят только на основе теплой воды с температурой около двадцати пяти градусов. Холодные растворы могут навредить сеянцам.
    • При попадании удобрений на листья, необходимо осторожно смыть их чистой водой, чтобы не осталось ожогов.
    • Не рекомендуется подкармливать рассаду свежим навозом.

    Когда и чем подкормить рассаду перца в домашних условиях

    Рассаду перца можно подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Все зависит от выбора и предпочтений самого садовода и огородника. Но вот оптимальная схема – это три обязательные подкормки, в период от пикировки до пересадки на открытые грядки. В некоторых случаях, когда внешние признаки сеянцев говорят о недостатке конкретного вещества, используют и дополнительные подкормки.

    Например, при недостатке азота нижние листочки начинают постепенно желтеть и опадать, сеянцы почти не растут – останавливаются в развитии. Культуры стоит подкормить мочевиной, аммиачной селитрой или настоем птичьего (коровьего) помета. При дефиците калия, когда листья желтеют только по краям, следует внести зольный настой или сульфат калия. При недостатке фосфора, когда надземная часть приобретает синий или фиолетовый оттенок, применяют удобрения с этим компонентом.

    Первая подкормка рассады перца после пикировки

    Процесс восстановления растений после стрессовой для них процедуры пикировки длится примерно десять – двенадцать дней. За это время корневая система сеянцев начнет приживаться на новом месте, рассада пойдет в рост, после чего ее можно поддержать удобрениями.

    Первая подкормка рассады перца может состоять из минерального комплекса с микро и макро элементами или органоминеральных составов, в которых отдается преимущество азоту и калию. Можно приобрести готовые удобрения – это «Кемира Люкс», «Фертика Люкс», «Агрикола» (для любой рассады или конкретно для перцев), «Нитроаммофоска».

    Рецепты питательных растворов:

    • одна большая ложка комплексной смеси ГУМИ на десять литров воды;
    • шестьдесят граммов калийной селитры на двадцать литров воды;
    • столовая ложка «Кемира Люкс» на десять литров воды;
    • на ведро воды – три больших ложки суперфосфата, одна ложка аммиачной селитры, полторы столовой ложки сернокислого калия.

    Вторая подкормка

    Временной интервал между первой и второй подкормкой – десять – четырнадцать дней. Теперь питательный раствор или смесь должны содержать не только азот и калий, но еще и другие элементы, среди которых обязательным является фосфор. Самыми подходящими являются «Кемира Люкс» и «Кристалон», но можно использовать минеральные комплексы, которые вносили при первой подкормке, а также органику.

    Рецепты питательных добавок:

    • десять литров воды и двадцать граммов «Кристалона» (или тридцать граммов «Кемира Люкс»);
    • десять литров воды, шестьдесят граммов суперфосфата, тридцать граммов сернокислого калия;
    • большое ведро воды и две столовые ложки Гуми (минеральный комплекс);
    • после внесения вышеназванных составов поверхность грунта присыпают древесной золой;
    • на большое ведро воды – один литр травяного настоя (из крапивы) и один стакан древесной золы.

    Подкормка рассады перца перед высадкой в грунт

    Приблизительно за семь – десять дней до переноса саженцев на открытый грунт производится третья подкормка. Популярностью у садоводов пользуются комплексные питательные добавки «Фертика», «Агрикола», «Нитроаммофоска», «Унифлор-рост», «Идеал», «Гомельское», «Малышок», «ОМУ Рост», «ОМУ Богатырь (для томатов и перцев)». Их эффективность проявляется только при использовании, согласно инструкции, с соблюдением всех дозировок и объемов.

    Подкормка рассады перца народными средствами

    Раствор аммиака

    Раствор из двух литров воды и столовой ложки нашатыря используют от грибковых болезней и вредителей, при замедлении роста и появлении желтизны на листьях.

    Перекись водорода

    Пять капель перекиси водорода на литр воды – это отличное средство для насыщения молекулами кислорода почвы, в которой растет рассада.

    Свежие дрожжи

    Дрожжевой настой готовят в течение двадцати четырех часов. В емкость с пятью литрами теплой воды добавляют один килограмм свежих дрожжей, размешивают до полного растворения. Полученное средство является отличным удобрением для рассады перца, так как содержит множество минералов, витаминов и других полезных составляющих. Перед применением одну часть настоя соединяют с десятью лирами воды.

    Йод

    Повысить иммунитет растений и улучшить их обмен веществ можно при помощи обычного раствора йода. Для этого потребуется два литра воды и четыре капли йода. Если к готовому удобрению добавить один стакан молочной сыворотки, то рассада будет расти и преображаться почти на глазах.

    Древесная зола

    В первые дни появления всходов перца рекомендуется поливать их зольным настоем. Этот овощ очень любит древесную золу и всегда положительно на нее реагирует. Готовят его так: половину стакана золы высыпают в емкость с пятью литрами горячей воды, тщательно перемешивают, настаивают в течение двадцати четырех часов, процеживают и применяют. Зольным порошком можно опудривать грунт вокруг растений перед поливами.

    Яичная скорлупа

    При недостатке кальция в почве рекомендуется подкормить рассаду раствором на основе порошка из скорлупы яиц. Настой готовят в течение трех суток. На каждый литр теплой воды добавляют измельченную в порошок скорлупу из одного яйца, периодически будущее удобрение взбалтывают, а после настаивания процеживают. К готовому литру подкормки добавляют три литра воды и поливают почву.

    Луковая шелуха

    Для дезинфекции и обогащения состава грунт поливают луковым настоем. Такое удобрение защищает рассаду перца от болезней и вредителей, укрепляет иммунитет. На пять литров теплой воды потребуется примерно один стакан плотно набитый луковой шелухой. Настаивать придется не менее пяти дней.

    Кожура от бананов

    Высушенную и измельченную в порошок кожуру используют в качестве сухой подкормки, которую рассыпают по поверхности грунта между рассадой. Настой из свежих банановых шкурок готовится в течение трех суток. На трехлитровую банку теплой воды потребуется отходы от трех бананов.

    Возможные ошибки при подкормке рассады

    • В ночное время происходит активный рост рассады, и вносить удобрения в вечернее время является грубой ошибкой. В утренние часы, когда солнце еще только начинает подниматься, растения гораздо лучше отреагируют на дополнительное питание.
    • При определении оптимальной техники полива (прикорневого или внекорневого) стоит выбирать только внесение подкормок под корень. При попадании на листья раствор часто оставляет ожоги на их поверхности, что в дальнейшем приводит к образованию сухого пятна и гибели всей листовой пластины. Внекорневые подкормки лучше применять для взрослых растений.
    • Большой ошибкой является внесение удобрений с большим содержанием калия на ранней стадии роста сеянцев. Избыток этого вещества в период формирования первых листиков и корней могут погубить молодую культуру.
    • Большое значение при приготовлении жидкого удобрения или питательного раствора имеет качество воды. Не рекомендуется использовать кипяченую воду или воду, взятую только что из водопроводного крана. Лучшей водой для данного процесса считается дождевая, талая, отстоянная или профильтрованная.

    Советы огородникам

    1. Опытные садоводы и огородники наиболее эффективными готовыми препаратами считают «Агриколу», «Фитоспорин», «Эпин», мочевину, а из органики – зольный настой, куриный помет, яичную скорлупу и перепревший перегной. Эти средства не только улучшают качество почвы, но и способствуют полноценному развитию рассады.
    2. В некоторых случаях одну из подкормок, а именно вторую или третью, можно пропустить, если внешний вид молодых растений соответствует всем показателям здоровья – это мясистые и сильные стебли, ярко-зеленые листья с блестящей поверхностью и в нужном для данного возраста количестве, с однородной окраской.
    3. Обязательный интервал между подкормками – не менее четырнадцати – пятнадцати дней. Внесение удобрений раньше времени приведет к избытку полезных веществ в грунте, что заставит растения усваивать дополнительное питание сверх своих сил и может привести к негативным последствиям.
    4. При появлении проблем с ростом и развитием рассады рекомендуется вносить внеочередные подкормки с недостающими элементами на данном этапе. Желто-серые точечки на поверхности листьев сигнализируют о недостатке кальция. Если при этом рассада остановилась в росте, то это говорит об излишках азота и калия. Интенсивное пожелтение овощных кустов – это признак избытка кальция. Белые пятна на поверхности листа – требуется железо, а покраснение листовых пластин – признак нехватки фосфора.
    5. Дрожжевые натуральные удобрения советуют применять только в период активного роста, а вот во время цветения и созревания плодов такое питание неуместно.
    6. Рассада перцев спокойнее переносит недостаток питательных элементов, чем их излишек. Недостаток можно легко восполнить, а вот излишки могут погубить молодые культуры.
    7. При использовании в качестве натуральной подкормки травяного настоя учитывайте, что такое удобрение имеет очень неприятный запах. Емкость с удобрением советуют размещать вдали от места отдыха и подальше от окон и дверей жилища.

    Полезное видео

    Первая- очень важная подкормка рассады перца

    Как и когда подкармливать рассаду перца, тонкости и нюансы — видео

    Рассада перца не одобряет бессистемное внесение удобрений и подкормок. Правило «чем больше – тем лучше» для перечной рассады не действует. Все должно быть вовремя, на определенном этапе и в правильных пропорциях. Только учитывая все тонкости внесения питательных добавок можно вырастить сильную и крепкую рассаду, а в дальнейшем получить качественный и обильный урожай.

    Ссылка на основную публикацию