Обрезка карликовых яблонь, как формировать и обрезать осенью

Способы и правила обрезки карликовой яблони осенью

14.01.2020 Дмитрий Рашкевич

За яблоневыми деревьями нужно ухаживать, от этого зависит урожайность, срок их жизни и качество плодов. Одним из пунктов ухода за карликовыми яблонями осенью является обрезка. Ее основная цель заключается в правильном формировании кроны. Опытные садоводы рекомендуют проводить процедуру именно осенью, чтобы до того, как наступила весна насаждения успели восстановиться. Сначала рекомендуют просмотр соответствующее видео в картинках обрезки осенью для начинающих по этой теме.

  1. Необходимость обрезки
  2. Сроки проведения
  3. Особенности обрезки и инструменты
    1. Удаление почек
    2. Формирование кроны
    3. Обрезка на подвое
    4. Прищипывание побегов
    5. Прореживание яблони
    6. Пирамидальная обрезка
  4. Обрезка по возрастам
  5. Ошибки новичков

Необходимость обрезки

Обрезку яблони выполняют в обязательном порядке. Во время процедуры удаляют гнилые, поврежденные, больные ветки. Если этого не сделать, то гниль поразит здоровые части растения. Благодаря стрижке удается восстановить баланс между кроной и корнями, придать дереву нужную форму. На яблоне, у которой очень плотная крона, урожай будет низкий. Плоды вырастают невкусные, маленького размера и червивые. Крона не должна быть шире, нежели корневая система. В случае если она намного обширнее, корням не будет хватать питательных веществ. Это приведет к его увяданию и, в конечном счете, к гибели. Потому дерево в них очень нуждается, они нужны ему для того, чтобы нормально расти и развиваться.

Перед проведением процедуры следует ознакомиться с главными понятиями. Так однолетнее растение – это то, которое выросло на протяжении года. Ветви первого порядка, отходящие от ствола, носят название скелетные. От них в дальнейшем растут ветви второго ряда. Часть ствола, которая находится на самом верху – это центральный проводник. Близко расположенные к стволу боковые побеги называют конкурентами. Обрастающая ветвь – это боковая ветка, чаще всего она имеет маленький размер и почки. Если для нормального роста и развития цветочным почкам созданы благоприятные условия, то они обязательно зацветут, а ростовая почка позднее начнет расти, и станет побегом. Прикорневые побеги представляют собой свежие ветви. Они растут как от корней, так и от ствола, однако появиться выше места прививки не могут.

Сроки проведения

Время обрезки карликовых яблонь осенью должно быть выбрано правильно. Температура воздуха не должна быть ниже 5°С.

Процедуру проводят, когда растение пребывает в стадии покоя и по нему перестает двигаться сок. Надо успеть формировать крону до того, как наступят холода. Особенности климата конкретной местности влияют на сроки проведения. Необходимо рассчитать, чтобы до прихода заморозков оставалось 14 дней. До этого времени срезанные места должны целиком зажить, тогда дереву не будет нанесен ущерб. В южных регионах для проведения обрезки подходит октябрь, в средней полосе – сентябрь. Обрезать нужно аккуратно, чтобы не вызывать у насаждений огромный стресс. Для проведения работы выбирают солнечный день. Не стоит выполнять процедуру в дождь, потому что влажность плохо влияет на затягивание ран. В таких срезах нередко размножаются болезнетворные микробы.

Особенности обрезки и инструменты

Для формирования кроны карликовой яблони используют качественные и острые инструменты. Их предварительно нужно продезинфицировать.

Для работы понадобится:

  • садовая ножовка и нож;
  • секатор;
  • олифа либо садовый вар.

Ножовкой спиливают крупные ветки, секатором отсекают тонкие, а ножом выравнивают спилы и удаляют сучки. Краской на основе натуральной олифы или садовым варом обрабатывают большие спилы и срезы.

От поставленной цели зависит вид процедуры. При существенном уменьшении кроны растение, из-за того что к нему от листвы не будет поступать питание, может погибнуть. Специалисты советуют вначале обрезать мощные ветки, тогда будет лучше видно изменение формы и густоты дерева. Удаляют сломанные, поврежденные старые ветки. Те места, где растет множество маленьких побегов, необходимо проредить, оставить самые сильные и гладкие. Также срезают кривые ветки, растущие от ствола под углом меньше 45 градусов, потому как они не в состоянии выдержать вес яблок. До здоровой древесины срезают надломленные, сухие и больные ветки. Удаляют побеги, растущие вверх, их называют волчками. Избавляются от всей поросли, которая находится ниже первого ряда. Затем срезают побеги, создающие тень.

На кольце удаляют пеньки, трущиеся и запутанные отростки. Если пеньки оставить, то древесина со временем будет разрушаться, в дальнейшем образуется дупло. Нужно проследить, чтобы срезы были ровными, а после обработать места садовой замазкой, но можно взять масляную краску либо олифу. После работы срезанный материал собирают и сжигают, чтобы по участку не распространялись болезнетворные микроорганизмы и вредители.

Удаление почек

Весной в первую очередь пробуждаются почки, находящиеся на самом верху. Из них впоследствии вырастут длинные отростки, которые не будут нужны. Садоводы советуют оставить лишь почки расположенные в середине, они пригодятся для создания кроны. Есть и конкурентные побеги, они находятся на высоте верхней почки, обгоняя завязи, растущие вверху дерева. Эти ветки быстро растут, обгоняя главные, в результате может случиться так, что качественных побегов можно не дождаться. Поэтому верхние почки следует убирать. В результате средние станут хорошо расти и развиваться, превращаясь в крепкие и здоровые ветки. Перед тем как приступать к обрезке почек для формирования кроны нужно внимательно их изучить, чтобы оставить нужные.

Формирование кроны

Здоровые молодые саженцы отличаются интенсивным ростом, который с течением времени притормаживается. Однако спящие почки выпускают новые ветки, что приводит к тому, что дерево становится густым. Плоды образуются лишь вверху, солнце внутрь не попадает, поэтому яблок там нет. Если крона сформирована неграмотно, то саженцы от тяжести веток будут прогибаться, потому очень важно правильно обрезать деревья карликовой яблони. При формировании кроны яблонь карликов и полукарликов нужно регулировать рост побегов, слабые должны располагаться выше сильных, иначе они станут тоньше и в итоге засохнут. Крупные и толстые ветки срезают при помощи ножовки либо секатора, тонкие легко удаляют садовыми ножницами. К формированию кроны приступают сразу после высаживания деревьев. Эта работа нелегкая, необходимо делать все, чтобы растение даже после того, как срежут ненужные почки и ветки, сохранило свою правильную природную форму.

Обрезка на подвое

После прививки яблони на карликовом подвое обрезку делают через 2-3 года. Это время необходимо для укрепления. Самый крепкий и здоровый побег начнет хорошо расти и развиваться. Ответвления, растущие в бок, весной нужно срезать, потому что они совершенно не нужны, только будут забирать питательные вещества. Процедуру можно провести и в летнее время, тогда еще успеет образоваться много свежих нужных отростков. Осенью на них появится много яблок.

В дальнейшем нужно лишь сохранять допустимый рост яблони, медленно увеличивая ее величину. Обязательно надо наблюдать за тем, сколько дерево дает плодов и какого качества.

Прищипывание побегов

В теплый период следует обрезать молодые отростки, которые еще не одеревенели. Их прищипыванием занимаются, если почки просыпаются возле основной ветки. Иначе вырастит ненужный побег, который не даст кроне правильно формироваться. Работу выполняют при помощи секатора. После такой процедуры увеличится развитие почек, сохранится как можно больше питательных веществ. Прищипывают 3 раза, делая перерыв. Первый раз процедуру выполняют в начале лета, второй – через 21 день, третий – в первых числах августа. Прищипывание проводят до тех пор, пока отросток не прекратит свой рост. Как только он сформируется, произойдет образование полноценной почки. Это значит, что выросла новая ветвь, которую беспокоить не нужно.

Прореживание яблони

Для низкорослых яблонь характерно то, что чем они ниже ростом, тем больше яблок на них завязывается. При этом дерево испытывает значительную нагрузку, хотя с другой стороны количество плодов существенно увеличивается. Однако из-за существенной нагрузки дерево постепенно истощается, яблоки становятся меньше в размере, теряют вкус и окрас. Чтобы этого не произошло завязи необходимо прореживать, оставляя нужное количество плодов. Манипуляцию проводят после того, как излишне завязавшиеся бутоны опадут сами, это происходит в первом месяце лета. Для этого каждую ветку встряхивают, не крепкая завязь упадет сама. После встряхивания на ветках остаются здоровые качественные, а слабые и невкусные упадут.

Пирамидальная обрезка

В России все чаще садоводы предпочитают обрезать карликовое дерево в виде пирамиды. У малорослых яблонь формируют главный проводник с высотой не больше 2-х м. При этом ветки в среднем оставляют длиной около 1 м. Дерево обрезают таким образом, что оно сужается кверху, становится похожим на соответствующую геометрическую фигуру. При прореживании избавляются от ненужных и ослабленных веток. В результате можно сформировать красивую крону и добиться хорошей урожайности.

Обрезка по возрастам

Во многом схема обрезки карликовых яблонь зависит от того сколько им лет, для каждого года характерны свои принципы обрезания:

  • Яблоня 1-го года жизни. На первом году посаженные саженцы следует укоротить до высоты не выше 0,5 м. Если процедура будет выполнены по всем правилам, то в августе на яблоне появятся развитые побеги.
  • 2-й год жизни. На следующий год следует оставить не больше 5-ти самых мощных веток, надо выбрать те, которые правильно размещены. Их обрезают, таким образом длина этих веток укорачивается. Верхние побеги в длину должны быть не больше 20 см, нижние – примерно 40 см. Высота центрального ствола должна быть приблизительно на 20 см длиннее, нежели ветки, находящиеся вверху. Если вдруг вырос еще один проводник, его нужно срезать, подрезают и к низу растущие боковые ветви.
  • 3-й год жизни. Чтобы дереву нанести меньше травм, обрезкой лучше заняться в теплое время года. Главный ствол делают короче на 6-8 см, побеги, направленные по сторонам – приблизительно на 20 см. К концу лета их еще рекомендуют срезать на 3 листа.
  • Взрослая яблоня. Подросшие деревья каждый год в начале весны и конце осени нуждаются в обрезке. Ветки карликовых яблонь 5-7 летнего возраста срезают на треть. Боковые побеги не должны быть длиннее 50 см. Основной ствол следует обрезать. Взрослая яблоня в высоту не должна быть выше 2,5 м. Деревья, переступившие 10-летний рубеж, нуждаются в прореживании, их ветки делают короче в 2 раза.

Ошибки новичков

Многие начинающие садоводы приступают к обрезке полукарликовых яблонь, не ознакомившись с советами специалистов. Часто они срезают слишком много веток, применяют некачественные или не такие как нужно инструменты, либо не придерживаются правильной технологии. В результате дерево страдает, долго восстанавливается. Для того чтобы работа прошла успешно необходимо пользоваться инструментами, которые позволяют сделать срез с одного раза. После процедуры секатор, нож моют, протирают и оставляют на хранение в сухом помещении.

Нельзя очень коротко обрезать побеги. При отсутствии формирования веток, приносящих яблоки, отыскивают здоровую почку и немного сдирают кору, расположенную выше нее. В том случае, когда надо срезать большое количество побегов, процедуру проводят пошагово в несколько этапов. Осенняя обрезка карликовых яблонь очень удобна тем, что урожай уже собран, поэтому у садовода освобождается время на выполнение работы. После процедуры у плодовых деревьев за зиму вырастает больше корней.

Осень – это период, когда приостанавливаются вегетационные процессы, потому срезание ненужных веток, растущим побегам и почкам не приносит никакого вреда. Лучше если начинающие садоводы для выполнения обрезки позовут на помощь кого-то опытного, которые наглядно покажут, как правильно проделать работу. Только правильно проведенные манипуляции позволят в дальнейшем получить с дерева большой урожай вкусных яблок.

Как обрезать карликовую яблоню осенью

Обрезка карликовых деревьев проводится ежегодно. Именно стрижка помогает повысить урожайность растения. Поэтому нужно знать, как обрезать карликовую яблоню осенью. Только верно проведенная процедура даст желаемый результат. Стрижка нужна для восстановления баланса между корневой системой и кроной. Ежегодно обязательно удаляют больные и поврежденные ветви. При помощи стрижки также можно придать насаждению желаемую форму.

Нужна ли обрезка

Обрезка карликовых яблонь осенью обязательна. Больные и гнилые ветки – главный источник патогенных микроорганизмов. Их наличие приводит к развитию различных болезней. Если своевременно не устранить ветки, микроорганизмы распространятся на здоровые ответвления.

Также нужно знать, что при массивной кроне растение не дает достаточное количество урожая. Постепенно насаждение начинает увядать. Со временем дерево полностью погибнет.

Если формирование кроны карликовых яблонь не проводить, плодоношение невозможно. Корневая система не сможет обеспечить питанием все насаждение.

Сразу же после высадки формирование полукарликовых яблонь направлено на приживаемость насаждения. Иногда стрижка необходима для омолаживания старого растения. Процедура активизирует силы дерева.

Сроки проведения процедуры

Прежде чем выяснять, как обрезать карликовые яблони, уточняют необходимые сроки. Если насаждение только посажено, то перед стрижкой растение обязательно должно укорениться.

Формировать карликовую яблоню нужно в срок. Это влияет на дальнейшую акклиматизацию растения. Стрижку проводят, когда у дерева полностью опали листья. При этом среднесуточная температура должна быть около +5 градусов. В это время растение не наращивает зеленную массу. Все силы уходят на восстановление насаждения.

Сроки напрямую зависят от климатических особенностей. Главное, чтобы в момент стрижки до заморозков оставалось 2 недели. Срезы должны успеть полностью затянуться. В таком случае растение не пострадает.

На Юге стрижку можно осуществлять в октябре. В более холодных регионах лучше успеть все сделать в сентябре. В состоянии покоя дереву легче перенести стресс. Растение быстро восстановится и хорошо перенесет морозы.

Правила обрезки

Уход за карликовой яблоней осенью в первую очередь включает устранение веток, загущающих крону. Также требуется устранение молодой поросли. Она забирает силы у насаждения.

Обрезка яблонь полукарликов также включает:

  • удаление веток, расположенных слишком близко друг к другу;
  • устранение раздвоенных отростков;
  • избавление от веток, растущих вниз.

По схеме для начинающих в результате процедуры должны остаться ветки с большинством почек наружу. Обязательному устранению подлежат все изогнутые и поврежденные ветки. Также удаляют переплетенные отростки. Это увеличит урожайность и поможет сформировать красивую крону.

Важно сначала удалять именно крупные ветки. Это поможет оценить загущенность кроны. Дополнительно это защитит насаждение от лишней стрижки. Нужно учесть, что после обрезки не должно оставаться пеньков. В дальнейшем это может привести к появлению дупел.

Необходимые инструменты

Обрезка яблони на карликовом подвое будет эффективна только при использовании качественных инструментов. Все ножи и секаторы должны быть остро заточенными и продезинфицированными.

Секатор с длинными ручками необходим для удаления толстых ветвей. Его также используют для устранения веток, находящихся в труднодоступных местах. До процедуры нужно подготовить садовый нож, садовый вар, перевязочный материал. Не лишним также будет взять пилу.

Виды обрезки для карликовой яблони и схемы

Формирование яблони на карликовом подвое проводят с учетом возраста растения. Вид процедуры напрямую зависит от желаемых целей.

Удаление почек

Видео для начинающих предполагает удаление верхушечных почек. Именно из них весной формируются длинные ненужные побеги. На ветки будет приходиться неравномерная нагрузка. Лучше всего оставлять только серединные почки. Те, которые нужны для формирования правильной кроны.

Обрезка на подвое

Уход за полукарликовыми яблонями осенью может включать обрезку на подвое. Процедуру проводят только через несколько лет после прививки. За это время ветки насаждения хорошо укрепятся.

Обрезку проводят, когда центральный побег крепкий и здоровый. Все боковые ответвления можно убрать. Осенью процедуру проводят редко. Лучше это делать весной или летом.

Прищипывание побегов

Прищипывание побегов проводят сразу после сбора урожая. Осенью мастер-класс для начинающих в картинках пошагово поможет сделать все правильно. При процедуре удаляют молодые, еще не одревесневшие ветки. Можно делать это без специальных инструментов, удаляя только кончики.

При удалении у низкорослых сортов более толстых частей используют секатор. Прищипывание проводят в три этапа. Процедуры осуществляют с периодичностью 2-3 недели. Последнее прищипывание должно пройти не позже начала сентября.

Прореживающая обрезка

Полукарликовые яблони дают хороший урожай. Чем меньше высота насаждения, тем больше плодов на нем завязывается. Ветки начинают прогибаться, а яблони становятся мелкими и червивыми. Именно чтобы исключить такие последствия нужно проводить прореживающую стрижку. Благодаря этому на дереве будет формироваться меньше плодов, но они будут крупными и качественными.

При прореживающей процедуре в первую очередь удаляют все лишние ветки. Они мешают нормальному росту насаждения.

Пирамидальная обрезка

При пирамидальной процедуре оставляют ствол высотой до 2 метров. Боковые ответвления кверху укорачивают. Благодаря этому растение напоминает пирамиду. Главное – проводить формирующую стрижку ежегодно. Это нужно для поддержания желаемой формы.

Особенности для молодых саженцев

У однолетних саженцев укорачивают центральный побег. Высота растения не должна превышать 50 см. На следующий год центральный побег снова укорачивают. Он должен располагаться на расстоянии 20 см с самым верхним побегом.

На 3 год роста укорачивают все боковые ответвления. Центральную ветку укорачивают на 5-10 см.

Уход за низкорослыми яблонями несложный. Главное – придерживаться всех рекомендаций. В результате дерево будет здоровым и крепким.

Обрезка яблонь осенью – советы для начинающих в картинках и видео

Добавление статьи в новую подборку

Правильная обрезка яблонь осенью под силу даже неопытным садоводам. Достаточно разобраться с теорией и попрактиковаться на паре деревьев и в последующие годы эта процедура не вызовет у вас сложностей.

Читайте также:  Лаватера многолетняя посадка и уход фото — Мир цветоводства

Прежде чем приступать к обрезке кроны яблони, стоит понять, чего именно вы хотите этим добиться и какие деревья у вас растут. В зависимости от вида и возраста яблони, обрезка может делиться на омолаживающую, санитарную, формирующую, и иметь множество нюансов и тонкостей. Поговорим подробнее о каждом из типов обрезки.

Обрезка старых яблонь осенью

Если сад достался вам уже взрослым и вам предстоит обрезка яблонь, а когда и как проводить ее вы не знаете, сперва разберитесь с основными постулатами.
Во-первых, полностью обновить запущенное старое дерево за один сезон невозможно – такой масштабной “стрижки” оно не перенесет. Полностью обновить яблоню, не травмировав ее, вы сможете за 2-3 сезона.

Во-вторых, омолаживающая обрезка яблонь осенью должна осуществляться после окончания листопада и сокодвижения, но до морозов. В это время крона уже хорошо просматривается, а древесина еще не стала хрупкой.

И наконец, омолаживать стоит только здоровое дерево. Если скелетные ветви или ствол на спиле потемневшие, пораженные гнилью или жуками-короедами, такое дерево стоит сразу спилить и выкорчевать, чтобы не тратить силы на заведомо провальную деятельность.

Итак, обрезка старых яблонь осенью для новичков должна разделиться на три этапа (3 сезона). В первый у яблони удаляют все засохшие, сломанные, треснувшие ветви, счищают со ствола лишайники и мох. Во второй крону яблони прореживают, удаляя волчки (оставляя не больше десятка на все дерево), переплетающиеся ветви, побеги, растущие вглубь кроны или трущиеся друг о друга. В это же время центр кроны раскрывают, спиливая центральный проводник на высоте не более 3,5 м от земли. В третий, завершающий сезон, проводят саму формировку кроны. В одном ярусе оставляют 3-4 сильных, здоровых ветви, отходящих от ствола практически под прямым углом. Между ярусами должно быть не менее 50-60 см, а все ветви, попавшие в этот промежуток, нужно вырезать. На верхнем ярусе после раскрытия кроны должно быть не больше 3 сильных ветвей.

Если вы ответственный садовод, и сад ваш в незапущенном состоянии, то обрезка старых яблонь осенью куда проще. По сути, она сводится к удалению волчков, больных и поврежденных ветвей, а также укорачиванию годового прироста наполовину.

Обрезка молодых яблонь осенью

Схема обрезки молодой яблони осенью зависит, в первую очередь, от возраста деревца. На каждом году жизни эта процедура имеет свои особенности.

В год посадки однолетний саженец яблони может не иметь ответвлений, или иметь всего несколько слаборазвитых ветвей. В первом случае его просто укорачивают до 80-100 см. Во втором центральный проводник укорачивают, все ветви, растущие в зоне будущего штамба (на высоте до 70 см от земли) удаляют, также поступают и с теми, что расположены выше по стволу, но под острым углом к нему. А вот те, что отходят от ствола под почти прямым углом оставляют, лишь укоротив до 3-5 почек от ствола.

На втором году жизни у саженца оставляют 3-5 самых сильных и правильно размещенных ветвей, укорачивая и соподчиняя их (нижние ветви должны быть самыми длинными, около 30-40 см, а верхние –длиной не более 20 см). Центральный проводник также укорачивают, чтобы он был всего на 20 см выше верхних веток. Если появился второй “кандидат” в проводники, его также вырезают.

На 3-5 годы жизни обрезка яблони сводится к минимуму. Садовод должен вырезать волчки, поврежденные ветви, а также те побеги, что растут вглубь кроны или трутся о другие. При этом укорачивать ветви не рекомендуется, если они развиваются равномерно. Подрезают только те экземпляры, которые резко опередили остальные (и центральный проводник) или стали развиваться в неподходящем направлении.

Обрезка карликовых яблонь осенью

Карликовая яблоня, а точнее уход за ней и обрезка, отличаются от обычной только масштабами работ. Вам, вероятнее всего, не понадобится стремянка или другие приспособления для подъема, а вот схема обрезки яблони осенью будет традиционной.

Чем моложе яблоня, тем меньше ее обрезают. В первые годы ветви укорачивают на четверть годового прироста. В возрасте 5-7 лет у карликовых яблонь укорачивают ветви на треть и формируют крону. Деревьям, которые старше 10 лет и начали снижать плодоношение, прореживают крону и укорачивают ветви наполовину.

Осенняя обрезка карликовой яблони большей частью носит санитарный и прореживающий характер, основное формирование кроны проводят весной. После листопада вам предстоит осуществить следующие манипуляции:

  1. удалите поврежденные ветви, треснувшие под весом плодов или пораженные заболеванием – они все равно погибнут зимой;
  2. удалите все вертикальные побеги, а также те, что растут вглубь кроны, загущая ее;
  3. вырежьте однолетний прирост, растущий под слишком острым углом – он не выдержит груза снега и может повредить основные ветви;
  4. обеззаразьте срезы 3%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом;
  5. всю удаленную древесину вынесите из сада и используйте в основании высоких гряд или сожгите.

Обрезка колонновидных яблонь осенью

Основная обрезка колонновидных яблонь проводится в конце зимы, а вообще таковых за год осуществляется аж четыре, т.е. по одной на каждый сезон.

Зимой или ранней весной у колонновидной яблони формируют зоны плодоношения, летом удаляют ненужные зеленые побеги текущего года, растущие прямо с центрального ствола, осенью проводят санитарную обрезку.

Осенью яблоню важно очистить от лишних побегов, пораженных и засохших сучьев. Садовод срезает все побеги, пострадавшие от вредителей, сломанные, перекрещенные между собой или запутавшиеся.

Сроки обрезки яблонь осенью

Если вы ищете ответ на вопрос, когда проводить обрезку яблонь осенью, будьте готовы к тому, что точной даты вам нигде не назовут. Во-первых, все зависит от климата в вашем регионе и погоды именно в этом сезоне, а во-вторых, строгих требований к числам в общем-то и нет.

Время обрезки яблонь осенью садовод выбирает сам, ориентируясь на следующие критерии:

  • все работы в саду уже выполнены (деревья подкормлены, побелены, замульчированы, политы);
  • листья не только успели опасть, но и были убраны из-под деревьев;
  • стоит сухая прохладная погода;
  • стабильные отрицательные температуры еще не установились.

Как правило, все эти условия соблюдены в конце октября – начале ноября, однако в южных и северных регионах сроки могут сдвигаться. А вот обрезка яблонь в сентябре, которую порой практикуют торопливые дачники, не даст ничего хорошего, ибо в это время на деревьях еще крепко держатся листья, что ухудшает просмотр кроны.

Инструмент для обрезки деревьев осенью

Независимо от того, когда вы решите заняться обрезкой деревьев, инструменты вам потребуются следующие:

  • секатор для удаления ветвей диаметром до 25 мм;
  • сучкорез для удаления ветвей диаметром до 50 мм либо расположенных на большой высоте;
  • ножовка для удаления скелетных ветвей и центрального проводника диаметром более 50 мм.

Все они должны быть заточены и обеззаражены перед началом работы. Только острым инструментом можно выполнять качественные срезы, не рвущие древесину и быстро заживающие.

Помимо инструментов, сразу подготовьте раствор для дезинфекции срезов (3%-ный раствор медного купороса) и садовый вар или его аналог для замазывания ран.

Надеемся, со столь подробными инструкциями у вас все получится и в этом году ваши яблони уйдут на зимовку полностью подготовленными.

Обрезка карликовых яблонь весной и осенью

В 40-60-хх годах 20-го века в ряде Европейских стран стали переходить на выращивание карликовых садовых деревьев. Это связано с более компактной формой дерева и необходимостью экономии места. Карликовые яблони способны дать высокий урожай и занимают значительно меньше места в саду, чем сильнорослые деревья. Но из-за своих не больших размеров нуждаются в регулярной обрезке, чтобы достичь необходимого баланса между корневой системой и кроной растения.

Обрезать деревья необходимо регулярно. Это поможет сохранить урожайность и товарный вид плодов.

Когда правильно обрезать карликовые яблони

Опытные садоводы рекомендательно советуют производить облагораживание плодовых деревьев ранней весной или поздней осенью. Каждый вид обрезки имеет свои особенности.

Чтобы понять весь процесс обрезки и формировки кроны карликовых яблонь, нужно обязательно познакомиться с существующей терминологией:

  • побег первого года роста, называют однолетним;
  • ветки, которые растут прямо от ствола, называют ветками первого порядка, а поросль, идущую от них-ветвями второго порядка;
  • лидером или центральным проводником идет побег, который является продолжением ствола;
  • ветки, на которых закладывается урожай, называют обрастающими;
  • иногда параллельно с лидером вырастает боковой побег. Так называемый конкурент;
  • из цветочных почек растут цветки, а из ростовых – побеги.

Обрезка карликовой яблони весной: схема для начинающих

Весенней обрезкой необходимо заниматься как только растаял снег, и не началось сокодвижение. Если это сделать позже, то дерево может не выжить. Все повреждения, не зависимо от того, когда была произведена обрезка, весной или осенью, необходимо обработать садовым варом. При весенней обрезке удаляют все погибшие за зимнее время ветви, формируют крону.

Главный ствол обрезается на высоту не более 2 м, а средняя длина боковых веток – 1 м. Нижние и средние ветки всегда длиннее верхних. Ветви, которые растут во внутрь дерева или образуют острый угол по отношению к стволу, подлежат удалению. Преимуществом весенней обрезки является то, что можно внешне сформировать красивую крону дерева, укрепить ствол и основные ветки, улучшить качество будущих плодов. Но есть и недостатки. Новичкам бывает достаточно сложно определить сроки обрезки, в результате чего дерево в большей степени подвергается стрессу.

СПРАВКА! При большом удалении числа ветвей, возникает затормаживание развития дерева, что в свою очередь ведет к более позднему созреванию плодов.

Обрезка карликовых яблонь осенью для начинающих

Осенняя обрезка карликовых яблонь производится, как только растение сбросит все листья. Крайне необходимо успеть произвести обрезку до начала осенних заморозков. Так как потребуется примерно 2 недели, чтобы яблоня успела заживить раны. Сначала убирают дряхлые и зараженные болезнью или вредителями ветви, далее занимаются прореживанием кроны дерева. Это необходимо для оптимального развития дерева. Также осенняя обрезка карликовой яблони является обязательным санитарным мероприятием. Данная обработка помогает обезопасить дерево от различных вредителей, и даст возможность лучше перенести зиму.

Есть несколько основных правил для осенней обрезки яблонь:

  • Крайне необходимо успеть сделать данную манипуляцию строго после того, как закончится листопад и до того, как ударят первые осенние заморозки. Именно в данный временной промежуток растение легче перенесет полученный стресс. Раны, нанесенные во время срезки или спилов, успеют зажить и дерево не уйдет на зимний покой ослабленным.
  • Зимой делать обрезку ветвей не рекомендуется, потому что дерево, находящиеся в состоянии покоя и не в силах заживить полученные раны.
  • Опытные садоводы настоятельно рекомендуют сначала убирать крупные ветви. Данное правило позволит увидеть, как изменилась густота и форма кроны.
  • В конце обрезки не оставляют пеньков, так как их наличие способно спровоцировать разрушение древесины и дальнейшее образование дупла.
  • После завершения обрезки, необходимо собрать и сжечь все срезанные ветки. Это предупредит дальнейшее развитие и распространение насекомых и патогенных микроорганизмов по всей площади сада.

Для правильно проведенной процедуры обрезки яблони вам потребуется следующий инвентарь:

  • Садовая ножовка. Служит для спиливания достаточно крупных ветвей.
  • Секатор. Необходим для удаления более тонких веток.
  • Стремянка необходима для обработки средней и верхней части дерева
  • Садовый вар или краска на основе натуральной олифы. Это надо для обработки больших срезов и спилов.
  • Садовый нож необходим для выравнивания спилов и удаления сучков.

Обрезка яблонь в 1 год

У однолетнего деревца, при посадке обрезают ствол на высоту 0,8-1 м. Это позволит быстрому укоренению дерева и дальнейшему усилению роста боковых побегов. Чрезмерно длинные боковые ветки надо укоротить так, чтобы на них осталось 3-5 здоровых почки. В годовалом возрасте саженец должен состоять из ствола и 2-3 ветви. Чтобы обеспечить правильное развития штамба побеги, растущие на расстоянии 40-50 см от земли, необходимо удалить.

Срез делается на почку, противоположную прививке

Обрезка яблонь в 2 года

На втором году роста яблони необходимо оставить 3-5 достаточно развитых побега, остальное удаляют. Такую же обрезку повторяют и в последующие года. При достижении яблони нужной и оптимальной вам высоты, производят удаление нового прироста центрального проводника. Боковые кронообразующие ветки необходимо удалять, как только они вырастут до 40-50 см. Если есть необходимость, вырезают обрастающие веточки. При данном типе обрезке яблоня должна принять пирамидальную форму.

Обрезка яблонь в 3 года

При достижении трех летнего возраста не нужно слишком сильно обрезать юные деревца. Помимо этого необходимо добавлять новые скелетообразующие ветви. В случае, если центральный ствол растет слишком быстро, его необходимо сдерживать путем прищипывания или легкой подрезки макушки.

Обрезка центрального проводника и боковых ветвей на 20 см

Обрезка взрослого растения

Обрезка взрослого растения производится каждый год, предпочтительно весной. Удаляют все вертикально расположенные ветки, за исключением центрального проводника. Производят прореживающую обрезку дерева и устранение неправильно или криво растущих ветвей. Таким образом добиваются идеальных размеров и форм кроны.

Обрезка полукарликовых яблонь Русское веретено

Для карликовых яблонь имеется несколько видов крон: “стройное веретено”, “плоский шпиндель”, “карликовая пирамида”, “новое русское веретено”. Последняя в этом списке пользуется наибольшей популярностью.

Схема формировки кроны – плоский шпиндель Схема формировки кроны – карликовая пирамида Схема формировки кроны – стройное веретено

Данная формировка была разработана в конце 20-го века для Российских условий. Небольшая лидерная форма кроны в виде веретена позволяет обеспечить получение высоких урожаев. Прививку путем окулировки на среднерослых подвоях производят на высоте 10-15 см, а на карликовых подвоях-5-10 см. Закладка скелетных ветвей происходит на высоте 0,6-1 м. Способ формирования ” нового веретена” делится на три этапа: обрезка центрального проводника, скелетообразующих ветвей и работа с плодоносящими ветвями. Центральный проводник должен быть один, расположен строго вертикально, без разветвлений. Чтобы сформировать крону, нужно использовать все боковые ветви, переводя их в горизонтальное положение при помощи небольших грузов и распорок. Любая боковая ветка должна быть в половину тоньше центрального проводника. В случае перерастания ее удаляют, оставляя косой срез.

Нижние полускелетные ветви должны иметь по 3-5 слабых боковых ответвлений, ветви в средине ствола по 1-2, верхние самые слабые. После того, как нижние ветви достигнут предельной длины, их необходимо укоротить до подходящего бокового ответвления. Аналогично обходятся со слишком поникшими ветвями. Далее, на протяжении нескольких лет, необходимо повторить все циклы обрезки и ухода на новых ярусах. Их необходимо ежегодно закладывать, пока дерево не вырастет на высоту 3-3,5 м. В это же время необходимо вовремя вырезать на косой срез чрезмерно толстые ветки (больше половины диаметра главного ствола) либо переводят их на тонкое боковое ответвление.

Обрезка карликовых яблонь в Подмосковье

Примерный график обрезки карликовой яблони в Подмосковье:

  • Весной: с конца февраля и до начала мая. За этот данный период необходимо успеть произвести формирующую и омолаживающую обрезку взрослых деревьев. Удаляют сломанные и поврежденные ветки.
  • Летом: август-сентябрь. Производят обрезку однолетних приростов.
  • Осенью: середина октября до середины ноября.
  • Из-за температурных скачков и нестабильной погоды, зимнюю обрезку в Подмосковье, производить не рекомендуется.

В целях избежания нанесения вреда деревцу, следует учитывать некоторые рекомендации опытных садоводов:

  1. Инструменты должны быть качественными и остро заточенными. Без признаков ржавчины.
  2. До и по окончанию работы инструмент моют и дезинфицируют. Если это проигнорировать, появится риск заражения деревца.
  3. Обрезку производят на оптимальную длину. Если укоротить очень сильно, то это негативно скажется на состоянии растения и на будущем урожае.
  4. Производить обрезку только, когда у растения нет слишком активного сокодвижения. Лучшее для этого время-начало весны или конец осени.
  5. Если необходимо обрезать достаточно большое количество веток, то лучше это перенести на весенний период и делать это поэтапно.
  6. При обрезке кроны необходимо запомнить важное правило-ветви не растут одинаково. Всегда среди них есть сильные и слабые побеги. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать их развитие: производить обрезку яблони так, чтобы слабые ветви располагались выше сильных ветвей.

Любая омолаживающая или формирующая обрезка, требует дальнейшего ухода за собой. Чтобы яблоня быстрее восстановилась после нанесенного ей урона, ее необходимо подкормить комплексными минеральными удобрениями. Все места срезов нужно обмазать садовым варом или закрасить масляной краской на основе олифы.

Молодым саженцам требуется один день для того, чтобы подсохли и восстановились полученные раны. У старых же яблонь данный процесс будет длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Обработка раны очень важна для предотвращения дерева от инфицирования различными грибковыми и вирусными заболеваниями.

Заключение

Еще раз основательно и досконально просмотрите все пункты по формообразованию яблони. Независимо от того, что дерево является растением, это тоже живой организм. Поэтому все операции производятся только чистым и стерильным инструментом. Такие меры необходимы для предотвращения инфицирования и дальнейшей гибели растения. Если вы до конца не уверены в своих силах, то лучше пригласите специалиста. Это даст вам наглядный пример того, как правильно и безопасно производить обрезку. В дальнейшем вы сможете самостоятельно проводить все необходимые манипуляции. В итоге вы получите достаточно обильный и качественный урожай.

Читайте также:  Клеродендрум — дерево судьбы в домашних условиях

Обрезка яблони осенью увеличивает урожай на следующий год

Обрезка яблонь может происходить весной и осенью, но именно осенняя обрезка поможет существенно увеличить количество урожая на следующий год. Причем, пользу для растения принесет именно правильно проведенная обрезка.

Оптимальные сроки для осенней обрезки

Посаженное растение должно хорошо укорениться, и затем можно приступать к обрезке дерева. Молодые саженцы должны подвергаться, так называемой, санитарной обрезке. Для ее выполнения удаляют сухие, поврежденные и вымершие ветки.

Для обрезки есть определенные сроки, влияющие на срок акклиматизации растения от полученных повреждений и его дальнейшего развития.

Осеннюю обрезку проводят, когда все листья с дерева опали, но температура еще не опустилась ниже нуля. В этот период дерево уже не формирует зеленую массу. Оно отдыхает после плодоношения и обрезка веток не будет слишком травмировать растение.

К процедуре приступают в солнечный день, когда на улице довольно теплая погода.

Все работы необходимо закончить за 2 недели до наступления устойчивых заморозков, чтобы срезы успели затянуться и растение не пострадало.

Важно, не допустить повреждения обрезанных стеблей морозами — они наиболее уязвимы. Поврежденные участки будут долго зарастать, а некоторые могут даже начать гнить. Поэтому так важно выбрать подходящий период для обрезки.

Основы правильной обрезки и формирования кроны

Мы расскажем о том, как грамотно обрезать яблоню, чтобы растение не испытывало стресс и быстро восстановилось. Неправильная обрезка не принесет пользы, а только навредит растению.

  • Прежде всего, обрезке подлежат ветки, расположенные в гуже кроны. Большое количество таких стволов сильно затеняет растение и плодоношение уменьшается.
  • Все молодые росточки около дерева необходимо своевременно удалять, ведь они забирают у растения влагу и питательные вещества из почвы.
  • Стебли, которые расположены слишком близко друг к другу, раздвоенные ветки и те, что направлены вниз. Все развилки стволов необходимо осмотреть и удалить нижние части.
  • Стебли обрезают так, чтобы большинство почек было направлено наружу.

Удалению подлежат все поврежденные, изогнутые и переплетенные ветки. Таким образом, происходит увеличение урожайности и формирование красивой, симметричной формы кроны.

Виды обрезки яблони:

  1. Слабая, ветки сильно не обрезают, а немного укорачивают.
  2. Средняя, эта обрезка позволяет проредить и омолодить растение.
  3. Сильная обрезка применяется для очень старых, поврежденных болезнями и вредителями деревьев.

Молодых деревьев

Молодые яблони обрезают не сильно. Удаляют молодые веточки, которые отросли на растении за прошедший год. В результате образуются новые веточки, которые будут интенсивно расти, формировать красивую крону, значит, и количество урожая увеличится.

Молодые яблони в возрасте 1-2 лет стоит обрезать на 10-15 сантиметров, слишком большая обрезка будет подвергать растение сильному стрессу и длительному восстановлению. Благодаря такой прищипке производится стимулирование образования новых побегов, которые будут в дальнейшем плодоносить.

Важно помнить, что дерево обрезается лишь в верхней части. Нижние побеги трогать не стоит. На них могут быть сформированы молодые почки, из которых на растении образуются первые плоды.

Через сутки после обрезки — это время необходимо для подсушивания среза и остановки выделения сока, все повреждения нужно смазать специальными замазками, которые предотвращают загнивание среза. Самым распространенным материалом для обработки срезов является садовый вар.

Старых яблонь

Старые яблони необходимо тщательно осматривать и удалять сухие, поврежденные ветки каждый год. Такие деревья уже сформировали большое количество ветвей, которые сильно переплетаются и загущают крону. Кроме того, взрослые ветки постепенно сохнут и практически не формируют плоды, а значит, их можно удалить без потери урожайности.

Обязательно удаляют все зараженные болезнями и вредителями ветки. Своевременное удаление поврежденных веток поможет предотвратить заражение всего растения и спасти яблоню.

Сначала необходимо осмотреть дерево и выявить наличие больших веток, которые не принесут пользы. Всегда лучше обрезать одну большую ветку, чем много небольших отростков.

Крона должна быть прорежена и внутрь нее должны попадать солнечные лучи. В этом случае, будет происходить правильная вентиляция кроны.

Очень заросшее дерево нельзя сразу сильно обрезать, омоложение яблони должно происходить в несколько приемов. За одну осень можно удалить только 2-3 большие ветки.

Взрослым растениям сразу после обрезки нужно провести мероприятия по обработке срезов. Хорошим и доступным средством для этого является садовый вар. Перед применением его подогревают и смазывают срезы. Садовый вар можно сделать самостоятельно из 6 частей парафина, 3 частей канифоли и 2 частей масла (растительного или минерального).

Но стоит помнить, что садовый вар может застыть и потрескаться после того, как на улице установится морозная погода.

Чтобы этого избежать, можно использовать масляную краску и покрасить ей все необходимые срезы.

Важно! Для защиты срезов должны использоваться масляные краски на основе олифы. Другие краски могут не только быть бесполезными, но и принести значительный вред. Неподходящая краска может обжечь срез дерева.

Все срезы, которые имеют сухую текстуру необходимо обрабатывать сразу. А вот если после обрезки ранка влажная и из нее сочится сок, то ей дают немного подсохнуть, примерно сутки, и только потом приступают к обработке.

Карликовых яблонь

С карликовых видов яблонь можно собирать большой урожай, который не будет уступать по количеству, собранному с больших деревьев. Но чтобы добиться такого результата, необходимо правильно проводить обрезку яблони.

При обрезке карликовых яблонь крону формируют в форме пирамиды. В этом случае, высота дерева должна быть не более двух метров. А длина каждой ветки допускается не более одного метра. Крона формируется таким образом, чтобы она была широкая у основания и зауженная в верхней части.

В первый год после посадки необходимо оставлять саженец высотой не более 50 сантиметров. Срез должен располагаться на стебле, на котором не будет прививки.

Во второй год необходимо провести небольшую обрезку, примерно на 1/3 длины всех веток, при этом формируя правильную форму.

Далее растение необходимо подвергать обрезке каждую осень. И при каждой обрезке стоит избавляться от старых, поврежденных и сухих веток, не забывая, о формировании кроны правильной формы.

Колоновидных яблонь

На следующий год после посадки нужно немного подрезать все ветки, которые успели отрасти до 40 сантиметров. Причем, основной ствол обрезать нельзя, иначе растение замедлится в развитии, и будет давать слишком много боковых побегов, которые не принесут урожая.

При случайном повреждении основного ствола или его промерзании в зимний период, на саженце развиваются несколько сильных побегов немного ниже. Необходимо выбрать основной побег, а остальные укоротить.

Только на третий год роста можно провести небольшую прищипку верхнего побега. Прищипка не должна быть ближе 25 сантиметров к основному стволу. А все боковые ветки укорачивают до 40 сантиметров.

На четвертый год необходимо провести удаление больных и слабых ветвей.

На пятый год необходимо ограничить рост растения в высоту. Общая высота не должна превышать трех метров.

Во все последующие года обрезка проводится с целью удаления сухих, поврежденных и более слабых побегов.

Омоложение яблони обрезкой

Омоложение проводят в период, когда растение войдет в период покоя, т.е. все листья опадут. Омоложение старого запущенного дерева должно происходить в течение нескольких лет. Если сразу обрезать все не нужные ветки, то растение будет испытывать сильный стресс и возможно погибнет.

В первый год необходимо тщательно осмотреть растение и убрать все поврежденные ветки. Причем, если ветка в целом здоровая, а на ней есть цветные пятна, мертвые сучья и другие признаки заболевания, то от них обязательно нужно избавиться. Со здоровых ветвей можно просто вырезать пораженные участки. Процедуру выполняют при помощи острого ножа, а сам срез должен быть гладким. После среза не должно образоваться пенька, ведь он впоследствии может поражаться гнилостными болезнями.

Срез выполняется до здоровых тканей, нельзя оставлять зараженные участки.

На второй год можно немного подрезать верхние ветки, чтобы немного укоротить растение. Оптимальной высотой дерева является высота 4-5 метров. Но за один раз нельзя обрезать более 1/3 длины веток.

На второй год обрезки необходимо уделить внимание прореживанию кроны, чтобы она хорошо освещалась и вентилировалась.

На третью осень необходимо продолжить сокращать количество старых веток и проводить прореживание кроны. Дерево нужно формировать таким образом, чтобы было удобно собирать созревшие плоды. На яблоне должно быть достаточное количество коротеньких веточек, ведь именно на них впоследствии будут формироваться цветы и плоды. Плодовые ветки формируют урожай на протяжении первых 5 лет, а потом от них можно избавляться т.к. они не будут приносить урожая.

Техника выполнения работ и необходимый инструмент

При обрезке необходимо знать правила и технику выполнения работ, но не менее важно использовать качественные и подходящие инструменты.

Необходимые инструменты:

  1. Секатор, непременно, должен быть острым, его применяют для обрезки тонких и средних веток. Для разной толщины отростков применяют соответствующие разновидности инструментов.
  2. Пила или ножовка. Их используют для удаления толстых веток, которые проблематично будет удалить секатором.
  3. Старые деревья имеют большую высоту, поэтому стоит предусмотреть возможность доступа к высоким деревьям, например, можно установить стремянку или лестницу.

Все инструменты должны быть острыми и разрезать, а не мять веточки. Если ветки будут помяты, то получат дополнительные повреждения и зарастать будут намного дольше. А ведь срезы должны восстановиться до наступления морозов.

Также стоит защитить руки от травм и надевать защитные перчатки. Молодые ветки и срезы могут поранить кожу, поэтому нужно быть осторожным. Глаза защищают специальными очками.

До и после того, как все необходимые работы по обрезке выполнены, весь инструмент обрабатывают специальными растворами. Это необходимо для обеззараживания инструментов, чтобы при следующих работах не занести болезни или вредителей на здоровые деревья. Обеззараживание проводят 10% раствором хлорной извести или хлоргиксидина, биглюконата. Второе средство применяют без разбавления в воде. В специализированных магазинах представлены и другие обеззараживающие средства.

Что касается техники, то необходимо придерживаться такой схемы:

  • Молодые растения обрезают не больше, чем на четвертую часть веток. Причем удаляются только молодые ветки, наросшие за вегетативный сезон.
  • Когда растение достигло пятилетнего возраста, ветки можно обрезать примерно на 1/3 длины.
  • А вот деревья старше 7-летнего возраста нуждаются в более тщательной обрезке, стебли отрезают наполовину и можно удалять большие ветки.

Таким образом, выполняя обрезку правильно и качественно можно добиться значительного увеличения урожая яблок на следующий год, а также сформировать крону любой яблони.

Формирование куста винограда: как правильно формировать виноградную лозу — схемы

Выращивание винограда на садовом участке считается увлекательным, но сложным занятием. Для того чтобы вырастить здоровую и плодоносную лозу нужно знать и выполнять многие приёмы агротехники. Одним из важнейших условий получения хорошего урожая является правильное формирование виноградного куста. Виноград относится к виду древовидных лиан, поэтому рост и развитие всех частей растения нужно грамотно контролировать. Существует несколько традиционных схем формирования виноградного куста, многие из которых, были разработаны ещё в 18-19 веках французскими виноградарями.

Необходимость формирования

Все растения, в основе жизнедеятельности которых лежит фотосинтез и выработка хлорофилла, всегда будут тянуться к солнцу. Лоза с помощью усиков стремиться подняться как можно выше. Кроме того на ветви образуется много отростков с листьями, которые так же активно развиваются при наличии солнца и тепла.

Плодоношение не является основной функцией растения, поэтому если виноград не формировать, то он превратится в раскидистый куст с длинными, вьющимися побегами и скудным урожаем. На большое количество побегов требуется много питательных веществ и на обильное плодоношение ничего не останется. Формирование позволяет не только придать растению удобную для развития форму, но и ограничить количество ненужных ветвей.

При помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Как делать обрезку винограда зимой расскажет данный материал.

Формирование виноградного куста следует начинать с первого года и проводить ежегодно. Бесконтрольное развитие растения может привести к его гибели.

Наименование лоз по Пузенко

Для того чтобы правильно выполнять все работы на виноградном кусте, используя готовые схемы и рекомендации, нужно знать как в виноградарстве называются отдельные части растения. Обычно виноградари используют следующие наименования:

  • плечо – многолетняя толстая часть куста;
  • рукав – многолетняя часть растения, растущая из плеча;
  • плодовая лоза (плодовое звено) – побег прошлого года, который используется для плодоношения;
  • побеги – элементы растения текущего года, на которых так же может образовываться урожай.

Плечо (а)

В первый год после посадки выращивается будущее плечо. Эта лоза должна быть здоровой и крепкой, так как на ней будут формироваться все необходимые элементы виноградного куста. Она должна сохраняться полностью и осенью укладывается на зимнее хранение. Многие начинающие садоводы обрезают её перед зимовкой. Это абсолютно неправильно. Лозу первого года обрезать не следует, поскольку по ней будут проходить все питательные вещества, необходимые для развития виноградного куста. Сильное плечо, при соблюдении всех правил ухода, может прослужить без замены не один год.

Три рукава (б)

При формировании виноградного куста, используются три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними должно быть около 80 сантиметров. На схеме рукава обозначаются номерами 1, 11, 21. В точке №1 рукав привязывается к проволоке шпалеры. Каждый год на рукаве будут образовываться плодовые лозы или звенья, которые по осени обрезаются. Вся дальнейшая обрезка виноградного куста сводится к обрезке плодовых звеньев.

Плодовые лозы (с)

На плодовых лозах формируется урожай винограда. Важной особенностью плодовой лозы является то, что самыми сильными на ней являются два-три узла. Поэтому опытные виноградари обрезают побег, оставляя на нём не более трёх почек. Из этих почек вырастают сильные побеги, на которых образуется большая ягодная гроздь. Обрезка слабых стрелок или старой позволяет получить на следующий год мощное плодоносное звено.

Правила формовки

Существуют следующие правила формовки виноградного куста, которые не следует нарушать:

  • нельзя наносить повреждения виноградной лозе с двух сторон;
  • все почки, находящиеся ниже горизонтальной проволоки, следует удалить;
  • нижняя проволока должна находиться на высоте 60-70 см от земли;
  • при подвязывании не следует изгибать лозу более чем на 30 0 ;
  • подвязку следует производить строго горизонтально.

Двухстороннее повреждение недопустимо, так как по нижней стороне плеча проходит ток полезных веществ, которые требуются для питания ягодных гроздьев, а из верхней стороны растут лозы. Для сохранности лозы рукава выращиваются из верхних, нечётных, почек, а чётные, нижние, выламываются. Формирование виноградного куста выполняется выше первой проволоки, поэтому все нижние почки просто не нужны, и они удаляются.

Сильный изгиб лозы может привести к тому, что она треснет при осенней укладке на зиму. Кроме того при сильном искривлении, ухудшается снабжение лозы питательными веществами.

Формирование по годам

Молодой виноградный куст вступает в период плодоношения на третий год после посадки. Для того чтобы получить хороший урожай нужно каждый год проводить свои агротехнические процедуры.

В первый

В первый год нужно вырастить только одну крепкую и сильную лозу. Это будет плечо, из которого будут расти рукава. Плечо является основой всей плодоносящей части виноградного куста. Второе плечо рекомендуется выращивать только на следующий год, так как у молодого куста может не хватить силы корневой системы, чтобы питать одновременно две сильные лозы. Про характеристики и описание сорта винограда Кодрянка расскажет эта статья.

Во второй

После того как лоза благополучно перезимовала, её можно подвязывать к нижней проволоке шпалеры. Это делается весной, когда положительная температура уже стабилизировалась. На подвязанном плече, на второй год, следует вырастить три рукава. Они должны расти из верхних почек плеча, а расстояние между ними должно быть порядка 80 см. Осенью каждую лозу нужно уложить на плечо, предварительно обрезав её на 80 см. Трёх рукавов будет вполне достаточно для дальнейшего развития куста.

На третий

На третий год виноградный куст вступает в период плодоношения. После цветения, на лозе, формируется ягодная гроздь и урожайность. Весенние почки, которые проклюнулись на плече, следует удалить, оставив их только на рукавах. На лозах может формироваться несколько соцветий, из которых следует оставить самое развитое, а все остальные нужно удалить. Обычно самым сильным соцветием является нижнее. На третий год осенью нужно обрезать лозы, на которых были ягодные гроздья. После этого рукав будет сформирован как бы из двух частей. Это часть рукава прошлого года и часть лозы текущего, третьего года, на котором были ягоды. После всех операций, на четвёртом году развития винограда, можно ожидать обильного урожая.

Читайте также:  Ореоцереус (Кактус-старик)

О том как правильно обрезать виноград осенью можно узнать здесь.

Схемы обрезки веток осенью или весной

Схем формирования виноградного куста существует достаточно много. Они могут зависеть от сорта винограда, особенностей региона, опыта садовника и некоторых других факторов. Поскольку выращивание винограда, на протяжении столетий, развивалось в средиземноморском регионе, многие схемы связаны с именами французских виноградарей. В отечественном виноградарстве чаще других применяются следующие схемы формирования:

  • гюйо;
  • веерное;
  • бесштамбовое;
  • на опорных конструкциях.

Гюйо: в какой срок и сколько обрезать сорт

Эта схема разработана во Франции в 19 веке, и хорошо подойдёт для мало опытных садоводов. Схема гарантирует получение хорошего урожая и достаточно проста в уходе. Формовка и обрезка выполняется по годам.

В первый год нужно получить два или три крепких отростка. Для того чтобы они активнее развивались, почву вокруг растения можно прикрыть прозрачной плёнкой. Лишние побеги следует обломать. Растущие лозы подвязывают к колышкам. В конце лета верхушки ветвей прищипывают.

Весной следующего года, сначала убеждаются в сохранности побегов. Здоровые побеги можно обрезать, оставив на кусте по две стрелки, имеющих по 3-4 глазка. На молодом винограде может быть до 4 отростков. На них следует сохранить по 3-4 глазка, обрезав остальное. После того как почки распустятся на сучке оставляют не более трёх отростков. Из глазка может развиться разное число ростков, но оставить следует только один, самый сильный. Вместе с удалением лишних веток нужно проводить пасынкование. В конце лета удаляют верхушки всех отростков выше 15 листа.

На третий год лозы крепнут и приобретают толщину 8-10 мм. Растение можно обрезать на плодоношение с двумя плечами. Для этого на сучке нужно удалить нижний отросток на 3-4 глазка, а верхний – на плодовое звено с 6-8 глазками. Все стрелки, находящиеся выше плодовой лозы следует удалить. Весной третьего года для растения нужно устанавливать опоры. Оптимальным вариантом для данной схемы будет шпалера с 3-4 горизонтальными проволоками. На ветках, которые выросли из сучков замещения, удаляют пасынки, усы и недозревшие части, после чего куст укрывают на зиму.

Веерное: вид, строение, урожайность

При веерном формировании применяется одностороннее или двухстороннее размещение ветвей. Веер может иметь ряд от трёх до восьми рукавов, которые размешаются на опорах. Рукава имеют различную длину, но главное, чтобы в средней части куста они были короткими, а на периферии – длинными. После первого года оставляют не более трёх отростков, которые должны хорошо развиваться. Для этого куст должен получать достаточно солнечного света, нужное количество влаги и подкормки органические и минеральные вещества.

На следующий год можно проводить первую весеннюю обрезку. На стрелке оставляют 2-3 глазка. Молодые рукава подвязывают к шпалере. Все слаборазвитые побеги подлежат удалению.

Если на третий год образовались две стрелки, то на них оставляют по 3-4 глазка. Если побегов три, то из двух формируют рукава, а третий используется для выращивания новых отростков (безрукавный). Для этого на нём оставляют 3-4 глазка. При четырёх побегах, все они подвязываются опоре и будут полноценными рукавами.

Веерное формирование винограда облегчает уход и омолаживание растения (омолодить старое). В случае необходимости можно добавлять рукава и плодовые лозы.

Бесштамбовое: обрезка куста, расстояние

Бесштамбовое формирование культуры используется в укрывном виноградарстве, для таких сортов как Руслан, Молдова и другие. Схема представляет собой короткие рукава, которые выходят из основания куста. Ветви располагаются в одной плоскости, но под разными углами (косая формовка). При посадке саженца важно чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли. За первый весенне-летний сезон нужно вырастить не менее трёх качественных побегов. Осенью растение укрывается без обрезки.

Весной второго года производится обрезка (форматировать, молодить дерево) молодых отростков на два глазка и прививка, перепрививка. В течение второго сезона нужно вырастить четыре побега до 8 мм в диаметре. Осенней обрезки на второй год не производится.

О том, как и когда сажать виноград черенками, можно узнать тут.

На третий год, все четыре побега обрезают на 5-6 глазков и фиксируют на нижней проволоке шпалеры для формирования веера из четырёх рукавов. С началом вегетации на рукавах оставляют по три стрелки. В течение лета третьего года собирается первый урожай. На каждом побеге оставляют сколько, только по одному нижнему соцветию (голове).

Как растить на беседках и других опорных конструкциях виноград

На беседках и арках (строении) обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой. При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

  • зелёные побеги штамба культуры должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
  • следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
  • лозы следует располагать на горизонтальных одноплоскостных ярусах;
  • плодовые лозы винограда (Кишмиш, Чернокрымский, Пламя, Кардон, Белый) располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
  • формировать ветви нужно так, чтобы их можно было разделить нагрузку, снять и укрыть на зиму (на какой-то срок);
  • перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня в черноземье.

Видео

В этом видео рассказывают о том как формировать посаженный куст и некоторые советы по уходу за саженцем винограда.

Выводы

  1. Существуют достаточно много схем формовки виноградного куста.
  2. При неукрывном виноградарстве применяются высокоштамбовые схемы.
  3. В тех регионах, где взрослые лозы укрывают на зиму, применяют бесштамбовые и веерные схемы.

О посадке и уходе за виноградом в открытом грунте читайте по этой ссылке.

Рукава винограда или как правильно формировать кусты

Если нет опыта в грамотном формировании виноградного куста, вполне можно справиться с его обрезкой, следуя определенным советам. Данный процесс не потребует применения большого количества усилий, но при этом гарантирует сбор идеального урожая.

Что необходимо для формирования куста

Виноград, это, как известно, обычная лиана, которая в диком своем виде пускает длинные метровые плети. В процессе роста они постоянно цепляются за любую опору, как правило, за рядом расположенные деревья. Ветки или лозы обычно тянутся к солнцу, накапливают питательные вещества, чтобы в осеннее время дать плоды.

Каждый куст винограда, растущий на участке мечтает вымахать до 10 метров вверх, чтобы где-нибудь под крышей вывесить несколько плодовых гроздей. Говоря иными словами, если не заниматься виноградными кустами, если дать ему волю, можно столкнуться с тем, урожая будет катастрофически мало.

Важно! Совершенно здоровое растение обладает просто невероятной силой регенерацией. Именно по этой причине кусты и ветки нужно резать и делать это ничего, не опасаясь. В противном случае высокого урожая не получить, на густом кусте, ягоды будут мелкими и распложенными очень высокого.

Прежде чем начать формирование куста, необходимо внимательно рассмотреть особенности и категория растения. Здесь Важно уметь отличать все три вида:

  1. Летний – несущие листья, зеленые, кисти и цветы.
  2. Двулетний – лозы чисто шоколадного оттенка, уже из них растут летние побеги, несущие урожай.
  3. Многолетний – ветки темные, кора уже имеет бахрому. Они за годы накапливают многочисленные питательные вещества для того, чтобы выдавать урожай.

Отличительной особенностью винограда является то, что нет никаких специальных плодовых веточек. Каждый из новых зеленых побегов одинаково успешно может играть вегетативную роль и урожайную. Здесь все будет зависеть от формирования.

Обрезка виноградного куста зависит от климатических особенностей, от наличия свободного пространства. Имеет значение для чего нужен виноградный рукав – для гастрономических целей или для декоративных. Только после этого можно приступать к формированию кустов, а видов и методов придания формы существует очень много.

Основные виды формирования куста

Существует три основных вида формировки виноградного куста – штамб, веер, кордон или сам рукав. Каждый из видов характеризуется своими индивидуальными особенностями.

Штамб

Метод формирования не относится к категории морозоустойчивого винограда, который растет в условиях с суровыми зимами. Форма требует применения некоторых усилий, нужно достаточно много места. Усердия придется приложить немного больше, но и урожая он дает достаточно много, так как присутствует большой запас питательных веществ ствола. Ветки при этом растут на уровне роста человека, потому совершенно не нуждаются в подвязке к шпалерам. Как показала практика, подобные штамбовые формы намного реже поражаются болезнями, кусты в процессе роста формируются выносливыми, красивыми, здоровыми, просто требуют больше места.

Рукава

Кусты, сформированные таким образом, занимают намного меньше места. Что такое рукав – это ветка, которая постоянно приносит большое количество плодоносящих лоз. По сути, это самая простая по формированию ветка, но при нехватке должного количества питательных веществ, достаточно быстро истощается. Рукавные формы обычно не живут больше 10 лет. Еще одно неудобство заключается в том, что если первый вариант требует старания на начальном этапе, то рукав потребуется обрезать и стричь постоянно, так как он очень быстро зарастает.

Такой виноградный куст состоит из нескольких рукавов. Как правило, это пять или шесть веток, расположенные по разные стороны от корня. Урожайность будет значительно увеличена, но одновременно с этим будет увеличено и пространство, которое занимается под кустом. Можно увеличить время плодоношения одного определенного растения. Веер характеризуется достаточно большим запасом питательных полезных веществ. Куст обладает большим иммунитетом, то есть он не такой нежный, как тот же рукав.

Кордон

Кордон, по сути, представляет тот же штамб, который обычно ведется параллельно грунта, как стланцевая форма. Несмотря на некоторую схожесть, такие кусты требуют намного больше ухода. По причине непосредственной близости к почве, куст намного чаще подвергается разным заболеваниям.

Данный вид является зимостойким, его можно без проблем укрыть, но занимает много места и не такой урожайный, но среди зимостойкий является самым плодовитым. Подобные кордоны могут быть односторонними, а также двусторонними. Могут быть проведены от самого корня и в один или в пару стволов. Стоит просто знать, что двусторонний вариант требуется немного больше места.

Важно! Существует специальный высокоштамбовый кордон, который оптимально сочетает в себе два вида формирования. Это идеальный вариант для покрытия достаточно больших территорий южных районов. Это самая урожайная из всех форма, один куст дает за сезон несколько центнеров идеального по качеству урожая.

В процессе выбора формы необходимо учитывать климатические условия. Если зимы теплые, лучше выравнивать штамб, при наличии небольшого количества места стоит растить рукава, со свободным расстоянием от метра до трех между каждым кустом нужно сформировать веер или же кордон. Если же расстояние больше трех метров, оптимально подойдет двусторонний кордон.

Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Далее стоит рассмотреть сам процесс формировки. Как известно, виноград имеет прочую, но при этом достаточно рыхлую и пористую древесину, по этой причине важно взять самый острый секатор. В противном случае вся древесина будет измочалена, на растении появятся раны и можно отметить серьезную потерю сока.

Рукава необходимо резать не сразу над почкой, но немного выше, то есть резать нужно участку междоузлия. Почка очень рыхлая, и по порам мороз может очень быстро добраться до почки. Древесина многолетняя режется, как и все иные деревья, то есть без каких-либо пеньков.

В летнее время среди основных операция с виноградом можно выделить процесс формирования плодового рукава. Каждое из них должно состоять из двух лоз, среди которых одна будет длинная, другая короткая. Из последней будут расти зеленые побеги, которые через год станут лозами. Что касается длинной, то из нее вырастут зеленые побеги, которые принесут плоды уже в году, когда осуществляется обрезка. Итак, формирование винограда в самый первый год выращивания плодового рукава:

  1. Среди созревших плодовых побегов, то есть лоз, стоит выбрать самые сильные, которые больше карандаша.
  2. Потом все это разбивается по парам, причем расти все должно максимально близко.
  3. Одна будет обрезана очень коротко, нужно будет оставить буквально 2 или 3 почки. Другая при этом длина равна 8-9 почек.
  4. В осеннее время второго года посадки очень длинная лоза одновременно со всеми побегами в обязательном порядке подрезается.
  5. Уже у полностью выросших лоз у самой короткой следует выбрать две самые сильные, а все остальные удаляются. Формирование происходит примерно также — длинная плодовая, короткая вегетативная или заместитель.

Подобную операцию необходимо повторять каждый год. Это будет гарантией получения обильного и что более важно стабильного урожая. Куст при этом не зарастет, так как каждый год будет поддерживаться определенный баланс. С плодовым рукавом не придется делать ничего сложного, справиться даже начинающий садовник, так как тип формировки – рукав, был разобран пошагово.

В процессе формирования веера необходимо оставить уже два рукава, направленных в разные стороны. вообще, их количество определяется на основании свободной площади. Обычно одному рукаву требуется примерно 0,7 м на установленной шпалере. Так, при расстоянии от 3,5 метра можно даже позволить себе веер из пяти рукавов. Чтобы сформировать штамбкордон, потребуется произвести следующую последовательность действий:

  1. Выбирается одна самая большая и мощная ветка, длина которой составляет метр или полтора. На ней нужно оставить примерно 5 пар лоз, которые потом будут выполнять функции плодового рукава.
  2. Все, что растет ниже, обрезается.
  3. Наверху формируется плодовый рукав.
  4. Определенных заместителей для штамбы стоит оставить немного большее число, но по длине они должны быть обязательно должны быть небольшими.
  5. Если ведется штамб, то он подвязывается к мощной опоре и до тех пор, пока не сформируется самый толстый ствол, который в состоянии выдержать нагрузку урожаем и листвой.

Один кордон подвязывается строго параллельно земле, на расстоянии примерно 10-20 см, что обеспечит эффективное проветривание нижней части древесины. Это в свою очередь предотвратит процессы загнивания, появления плесени, что для зимы очень важно.

Серьезная перестройка старых кустов

Все вышеописанные методы относятся к обрезке и формированию молодых кустиков винограда. Про старые кусты и ветки не стоит забывать, за ними также необходимо тщательно ухаживать. Есть определенная схема ухода за такими растениями.

Нужно освободить весь низ куста, чтобы обеспечить отличное проветривание, также важно полностью удалить все тонкие лозы. Далее необходимо произвести следующие действия:

  1. Определяется, сколько места нужно для того, чтобы один куст рос комфортно и сколько реально можно выделить. Если это теплица, достаточно будет рукава, длина, которого не очень большая, если беседка, то делается штамб или кордон, если шпалеры, то оптимально подойдут веера и кордон.
  2. Лозы режутся строго по междоузлиям и самым острым секатором. Необходимо помнить всегда, что виноград особенно чувствителен к общему качеству инструмента, которым осуществляется обработка.
  3. После этого создается плодовое звено, причем каждый год необходимо выбирать по две лозы, где из одной растут вегетативные и плодовые плети.
  4. В прямой зависимости от формы создается один, два и больше плодового рукава.
  5. Кордон и штамб необходимо выращивать так, чтобы рукав формировался не у самого основания виноградного кустика, но исключительно конце ветки.
  6. Летом все побеги подвязываются к шпалере.
  7. Ближе к холодному времени, после того, как был собран урожай, лоза с плодовыми плетями обрезается, на вегетативной необходимо оставить пару только пару вызревших новых лоз. При этом один рукав должен быть обрезан так, чтобы длина составила 8-9 почек, другая ветка на 2-3 почки.

Данная процедура повторяется каждый год, чтобы виноградный куст не зарос. Процесс обрезки при нехватке времени можно значительно сократить. Следует просто выбрать три или четыре мощные вызревшие лозы, которые станут заместителями, а все остальное можно безжалостно срезать. Таким образом, можно из каждого дикого куста можно сделать культурный. На плетях-заместителях на следующий год будут расти будущие плодовые звенья. Года растению хватит для того, чтобы набраться сил, вызреть и нарастить корни, чтобы была достингута нужная длина.

Подводя итоги

Очень важно грамотно ухаживать за виноградными кустами, согласно всем правилам их формировать. В противном случае кусты будут болеть, прежде чем выйти на нужный для урожая уровень, потому так важно восстановить их высокую устойчивость к разнообразным заболеваниям.

Все это требуется обязательно принимать во внимание и подобными процедурами облегчать из года в год их нагрузку урожаем. Необходимо следить внимательно, чтобы у слабых кустов были оборваны все плоды в следующий после формирования год. Совсем чахлые при этом нужно полностью убирать, посадив на их место новые, молодые растения. Если растет какой-то ценный сорт, требуется время от времени размножать его при помощи черенков. Виноград очень хорошо черенкуется.

Ссылка на основную публикацию