Стеклянная теплица своими руками: как сделать, чертежи, фото

Идея собрать тепличную или парниковую коробку из стекла заслуживает внимания хотя бы потому, что теплица из стекла своими руками строится не намного дольше, чем из других материалов, а качество и долговечность заметно выше. Несмотря на возросшую конкуренцию со стороны поликарбоната, оргстекла, полиэтиленовой пленки, огромное количество дачников все еще предпочитают ставить своими руками теплицу под стекло, и в этом решении есть серьезное рациональное зерно.

Стекло удачно сочетается с металлическим каркасом теплицы

Особенности конструкции

Сразу необходимо отметить, что правильно построить стеклянную теплицу своими руками можно лишь при условии строгого соблюдения технологии, как остекления, так и строительства каркасной части. Никаких специфических дополнительных требований к устройству теплицы из стекла не существует, но при планировании способа возведения и подборе материалов необходимо учитывать две важные особенности:

Один из наиболее популярных проектов теплицы из стекла и оцинкованного уголка

В противном случае стекло может лопнуть в самый неподходящий момент, как это часто бывает в оконных проемах жилых домов при неправильном остеклении.

Преимущества и недостатки теплицы

На первый взгляд, использование минерального оконного листа является архаичным и не совсем удобным решением. Если к этому добавить дополнительные требования к остеклению теплицы своими руками стеклом, то может показаться, что в подобном проекте просто нет никакого смысла. На самом деле стеклянная теплица при небольших проблемах обладает огромными преимуществами перед поликарбонатом или оргстеклом:

Понятно, что постройки, облицованные поликарбонатом, заметно теплее и легче, не требуют специфического прочного и жесткого фундамента, но это всего лишь детали технологии. При желании можно добиться очень хороших теплоизолирующих характеристик и на теплицах из минерального стекла. Но к дополнительному усилению зачастую прибегают только для построек, расположенных в северных широтах с низкими температурами воздуха ранней весной. Если сделать печь и утепление фундамента под стеклянную теплицу, то такая конструкция не уступит поликарбонатным моделям.

К отрицательным сторонам теплиц с минеральным остеклением можно отнести невероятную хрупкость материала, листы нужно транспортировать, переносить, укладывать с максимальной осторожностью. При этом вес каждого стекла в два-три раза выше поликарбоната аналогичной толщины и размеров, поэтому нагрузка на коробку возрастает в несколько раз, а значит, каркас для стеклянной теплицы нужно будет делать очень массивным и прочным.

Коробка выглядит деревянной, но на самом деле это оконные стеклопакеты

Чертежи изготовления стеклянной теплицы своими руками

При желании можно подобрать самые разные проекты строительства тепличных комплексов из минерального стекла с каркасом из металлического уголка или деревянного бруса. Почти все проекты строятся по образу и подобию обычных хозяйственных построек, это проще и дешевле, и работать в таком помещении значительно удобнее, чем в круглых или шатровых постройках.

Если ставить тепличный комплекс из стекла на деревянном каркасе, то, возможно, наиболее предпочтительным вариантом будет проект, приведенный ниже.

Простая прямоугольная форма теплицы упрощает сборку каркаса, а для усиления стен и крыши используются диагональные подкосы, металлические уголки и накладки.

Если планировать построить теплицу из уголков из стекла своими руками, то конструкция должна быть еще проще, например, подобно той, что приведена на схеме ниже.

Основным преимуществом является то, что все детали, начиная от фундамента, заканчивая установкой стекла на раму в теплице, можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Другое дело, если в основе стеклянной теплицы будет использоваться стандартный алюминиевый стеклопакет, здесь своими руками можно сделать только фундамент, остальные детали придется доверить специалистам.

Стоимость такой теплицы на порядок выше, но и условия выращивания растений будут заметно лучше.

Это уже настоящая зимняя теплица, прослужит не менее 25 лет

Хороший способ сделать теплицу из стекла своими руками приведен на видео:

Расчет материалов

Для того чтобы оценить будущие затраты, лучше всего составить эскизный проект, на котором можно своими руками выполнить замеры по двум принципиально важным статьям:

При составлении сметы можно использовать приблизительный схематичный рисунок или чертеж. Главное, чтобы были размеры по всем основным показателям тепличной коробки. Один из вариантов теплицы из стекла приведен ниже.

В данном случае на изготовление деревянного каркаса теплицы потребуется 1,2-1,5 м 3 пиломатериалов, бруса и доски, и 28-29 м 2 листового минерального стекла толщиной 3 мм. Понятно, что это лишь оценочный проект, поэтому в смету нужно будет заложить небольшой запас по стеклу и крепежу. Если делать теплицу своими руками из уголков и стекла, то в первом приближении потребуется аналогичное количество стекла толщиной 3 мм и порядка 92-95 м.п. металлического уголка 20 мм.

Расчет потребного количества материала для фундамента под стеклянную теплицу зависит от размеров и устройства фундаментной ленты.

Какое стекло лучше использовать

Так как остекление тепличной постройки не несет никакой нагрузки, кроме собственного веса, то наилучшим вариантом будет использование минерального стекла толщиной 3 мм. Большинство проектов теплиц и парников используют именно этот материал, так как листы толщиной 5-6 мм заметно тяжелее, что создает нагрузку на каркас.

Если сравнивать по прочности, то особых преимуществ нет, крыша в 3 мм выдерживает слой снега толщиной до 70 см. Иногда владельцы теплиц считают, что стекло в проемах слишком тонкое, поверх основного остекления своими руками наклеивают полиэтилен или ПВХ пленку, тем самым уменьшая светопропускание материала на 15-20%. Если использовать для облицовки каркаса оргстекло, оптимальным вариантом будет материал толщиной 5 мм.

Особенности крепления стекла в теплице

В зависимости от того, какой материал был использован для изготовления каркаса будущей тепличной постройки, используется несколько основных видов крепления. Например, для деревянного корпуса стекло можно фиксировать либо вклейкой на силиконовом герметике, либо использовать силикон, как уплотнитель, а механическое крепление выполнить штапиком и саморезами.

На фасадах и стенах теплицы стекло устанавливается в глухом пазу, его нужно будет выфрезеровать до начала сборки каркаса, само остекление выполняется одновременно с монтажом секций на стену или фронтон теплицы.

Паз заполняют силиконом или вклеивают каучук, акриловые замазки на стекле в теплицах не используют

Для металлических теплиц стекло укладывается внутрь стальной рамы, с обязательной проклейкой герметиком и фиксацией материала пружинной скобой.

Выбор места и изготовление фундамента

Эффективность во многом еще зависит и от того, где и как размещена постройка. Планируя расположение теплицы из стекла своими руками, сразу нужно отбросить такие варианты, как площадка у дома, рядом с садом или на склоне холма. В первом случае коробку теплицы будет затенять более высокое здание дачи, во втором случае сад может стать источником сорванных веток, что часто приводит к разрушению стеклянной облицовки.

Наилучшим решением будет установка теплицы в хорошо освещенном месте, обязательно с небольшим сквозняком. Как ни странно, теплицы из стекла чаще всего страдают не от недостатка тепла, а от его переизбытка. Поэтому зачастую приходится делать открывающиеся вентиляционные окна в стенах постройки. Тем более что многие культуры, выращиваемые в условиях теплицы, необычайно чувствительны к перегреву и требуют усиленной вентиляции помещения.

Все теплицы из стекла должны устанавливаться только на ленточном фундаменте, никаких свай или столбчатых опор. Первоначально площадку под строительство размечают с помощью традиционной системы из двух шнуров и деревянных кольев.

Размеры фундамента выполняют так, чтобы линия периметра каркаса приходилась по центру уложенной кладки из кирпича. В первую очередь необходимо прокопать траншею на глубину не менее 30 см. Дно очищают от грунта и отсыпают песком. Можно установить опалубку, но чаще всего дело ограничивается полиэтиленовой пленкой, уложенной внутри, это значительно упрощает и ускоряет процесс изготовления отливки.

Нижняя часть фундамента заливается бетоном, если теплица получается выше 2,5 м, то желательно уложить дополнительно три нитки стальной арматуры 8 мм. Поверхность бетонной отливки выравнивают по уровню горизонта с помощью правила и строительного уровня. Примерно через пять дней можно выложить цокольную часть фундамента из красного кирпича, кладку выполняют шириной в один кирпич, высотой в три ряда.

Верхнюю часть кирпичной кладки заклеивают смолой и рубероидом. Иногда дополнительно устанавливают козырек из оцинкованной стали, защищающий нижнюю часть деревянного каркаса теплицы от скапывающей с крыши влаги.

Как сделать теплицу из стекла своими руками

Примерно через сутки после завершения работ на фундаменте можно приступать к сборке каркаса. Если в теплице будут установлены постоянные грядки, то лучше всего заранее снять грунт, выполнить отсыпки песком и сформировать короба под почвенную смесь. Иногда сразу же выкладывают дорожки.

Как сделать теплицу из стекла и дерева

Сам процесс сборки коробки будущей теплицы практически ничем не отличается от постройки хозяйственных помещений, единственным условием является дополнительный контроль размеров оконных проемов по вертикали и горизонтали. Если проморгать размеры, вставить стекло будет просто невозможно.

Собираем стены и фасад

В первую очередь необходимо собрать нижний опорный брус или обвязку деревянного каркаса. Для этого брусок сечением 60х60 мм последовательно укладывают по периметру. Сначала с тыльной и фасадной стороны теплицы монтируют на кирпичную кладку два противоположных отрезка, вырезают на концах бруса полузамки, после чего можно подгонять и ставить обвязку под боковые стены.

Прочность каркаса до монтажа стекла обеспечивается временными подкосами

Брус фиксируют на кирпиче с помощью дюбелей, в углах соединение дополнительно усиливается с помощью Г-образного профиля, согнутого из квадратной трубы в 15 мм.

Следующим этапом в углах устанавливаем вертикальные стойки будущего каркаса, каждый груз выравнивается по вертикали и фиксируется с помощью бокового подкоса и саморезов. Далее верхушки стоек нужно соединить еще одним уровнем обвязки. Лишь после этого можно приступать к установке промежуточных стоек на стенах каркаса. Расстояние между деталями контролируют с помощью двух шаблонов, вырезанных и откалиброванных заранее по вертикали и по горизонтали.

Сборка крыши

Все детали крыши, а именно треугольники стропил, собирают на грунте по заранее заготовленному шаблону. Количество стропильных сборок обычно соответствует числу стоек. Треугольники последовательно поднимают и устанавливают на стены, сначала фасад и тыльную часть крыши теплицы, затем монтируют со стороны входа.

После того как базовые детали деревянной теплицы были собраны и откалиброваны, стойки и поперечины фиксируют своими руками подкосами и распорками.

Укладка стекла

Укладку стеклянной облицовки начинают с крыши. Каждый лист стекла монтируют сверху на полки вырезанного паза. Обязательно укладывают по контуру силиконовый герметик, после чего дают материалу подсохнуть, чтобы вес стекла не выдавил жидкое уплотнение. Первоначально стекло на крыше теплицы фиксируют штапиком и саморезами только по верхней кромке. Лишь после завершения установки всей стеклянной облицовки на скатах ставят боковые и нижние рейки.

Изготовление теплицы из стекла и металла своими руками

Для изготовления металлического каркаса используется горячекатаный стальной уголок с размерностью полки 20х3 мм. Чертеж, по которому собирается теплица из уголка и стекла своими руками, приведен ниже.

Особенностью конструкции является то, что для облицовки используется стандартный размер стекла 2000х1300 мм, толщиной 3,5 мм. Это означает, что можно купить готовый пакет листов из стекла и установить их в каркас с минимальной подрезкой.

Изготовление секций

Для сборки металлического каркаса теплицы используются готовые секции, чертежи и размеры которых приведены ниже.

Металлические секции фасада и двери

Далее ниже приведены схемы секций стропил и ската крыши теплицы под стекло.

Детали каждой секции вырезают на раскроечном станке или обычной болгаркой, укладывают на плоской столешнице слесарного стола и сваривают углекислотным полуавтоматом. С внутренней стороны шов обязательно защищается наждаком от окалины и наплывов металла.

Готовые секции фосфатируют и окрашивают, лучше всего использовать порошковые краски.

Сборка каркаса

Готовые панели стен фасада и крыши перевозят к месту постройки теплицы из стекла и собирают своими руками с помощью струбцин. Нужно найти подходящую ровную, абсолютно плоскую площадку, на которой выкладывают элементы боковых стен в ряд по шесть секций.

Каркас теплицы под стекло собирают сваркой из секций

Детали соединяют сварочными точками, аккуратно поднимают и устанавливают в вертикальном положении на фундаменте. Если нет претензий к точности сборки, то стыки проваривают по всей высоте. В итоге получается метталический каркас, очень прочный и устойчивый. С помощью дюбелей готовую раму крепят на фундаменте, места сварки окрашивают грунтовкой и алкидной эмалью.

Укладка стекла

Монтаж стекла на теплицу выполняют аналогично предыдущему проекту. Первоначально с внутренней стороны каждой рамы наносят силиконовый уплотнитель, монтируют прижимные скобы. Фиксаторы можно приварить заранее или перед остеклением крыши. S-образная пружина не дает стеклу выдавить силикон, поэтому облицовку можно укладывать сразу после нанесения жидкого уплотнителя.

На стенах в теплице облицовку можно выкладывать с проклейкой на краске, но делать это можно только после того, как будет полностью собрана крыша, установлены боковины и все внутренние элементы каркаса.

Фиксация стекла металлическим профилем

Иногда на крыше и по наружной кромке дополнительно устанавливают деревянные планки, с помощью которых можно натянуть полиэтиленовую пленку. Облицовывание полиэтиленом обычно используется в условиях сильных морозов с ветром, или если необходимо законсервировать теплицу на продолжительный период. Пленка не только позволяет сохранять тепло, но и защищает стеклянную теплицу от неприятностей в виде града, сосулек или веток, сорванных порывом ветра с деревьев.

Заключение

Собирается теплица из стекла своими руками, даже при отсутствии опыта, в среднем за 2-3 дня, при условии предварительного обустройства фундамента, раскройки деревянных деталей и сварки металлических секций. Объем работы заметно выше, чем на круглых поликарбонатных теплицах, но в любом случае спешить не стоит, так как облицовка стоит недешево, и любые ошибки могут привести к финансовым потерям.

Способы сделать теплицу или парник из стекла своими руками

Разнообразие современных материалов для постройки теплиц может смутить любого. Для построек часто используют пластик, дерево, оцинкованные профили, гипсокартон и даже пластиковые бутылки. Обшивка для теплиц — это плёнка, нетканые материалы, поликарбонат, который достаточно популярен. Но можно рассмотреть возможность построить парник из стекла собственными руками.

Преимущества и недостатки остеклённых теплиц

Практическая и функциональная тепличка из стекла, построенная собственными руками, является гордостью любого дачника. Несмотря на то что возведение такого объекта требует некоторых затрат времени и усилий, многие владельцы дачных коттеджей предпочитают этот тип постройки по выращиванию растений. Что привлекательного в стеклянной теплице, каковы ее преимущества и недостатки, а главное — как ее построить.

В отличие от готовых поликарбонатных зданий, продаваемых для современных дачных коттеджей, теплицы из стекла, возведённые на основе, демонстрируют более высокую отдачу и впечатляющую продолжительность эксплуатации.

При грамотном подходе урожай разной зелени и овощей, выращенных в таких зданиях, может быть собран несколько раз за один сезон и, при организации хорошей системы отопления, в течение всего года.

Использование парников на участке позволяет защитить саженцы от мороза, обеспечивая оптимальные условия для их роста. Значительно продлевая летний сезон и увеличивая урожайность, можно обеспечить себя свежими овощами надолго.

На сегодняшний день, несмотря на конкуренцию, стекло по-прежнему остаётся повсеместным в качестве основного материала для теплицы.

И причина этого не только консерватизм дачников, но и преимущества материала:

  1. Высокая прозрачность и светопроницаемость — возможности естественного света используются максимально.
  2. Стекло не теряет прозрачности со временем.
  3. Химическая инертность — стекло не боится контакта с удобрениями, щелочами.
  4. Долговечность — стекло не подвергается разрушению, не гниёт и не портится под солнечным светом. Фактически долговечность теплиц с такого материала ограничена только сроком службы рамы.
  5. Лёгкость ухода — пыль и другие загрязняющие вещества удаляются с поверхности без проблем. Также вы не ограничены в выборе чистящих средств.
  6. Устойчивость к истиранию также может быть связана с преимуществами.
  7. Низкие значения теплового расширения — линейные размеры частей стеклянной оболочки теплицы не будут существенно изменяться с увеличением или понижением температуры.
  8. Возможность создания парника практически бесплатна при применении старых окон или стеклянных дверок.
  9. Повреждённый стеклянный элемент легко заменить.
  10. По сравнению с иными типами покрытия, стекло является наиболее привлекательным.

В то же время парник такого типа имеет ряд недостатков, которые следует учитывать:

  1. Главным недостатком стекла является его хрупкость. Сильный град или брошеный мяч могут нанести серьёзный ущерб корпусу теплицы. Решением этой проблемы может быть использование закалённого стекла или триплекса, но стоимость теплицы серьезно возрастет.
  2. Высокая теплопроводность в сравнении с теплицами из поликарбоната — стекло быстро прогревается и остывает. При сильном нагреве или очень сильном охлаждении это может плохо повлиять на состояние саженцев и культур.
  3. Стекло — это тяжёлый материал. Поэтому для теплицы с такой оболочкой необходим прочный фундамент и очень прочная рама. Кроме того, тяжесть стекла значительно усложняет работу с ним.

Конструктивные особенности парника

В отличие от структур с плёночным или поликарбонатным покрытием, которые могут быть одноэтажными, арочными и даже полигональными, стеклянные теплицы обычно возводятся в виде двускатного или простого каркаса в виде дома. Другие архитектурные формы здесь или требуют колоссальных затрат, или полностью неработоспособны.

Ввиду высокого веса и повышенной хрупкости покрытия, эти структуры требуют строительства капитальной базы и надёжной рамы. Основанием для таких конструкций является блок или монолитная лента. Для изготовления рамы чаще всего используется деревянная балка или высокопрочная сталь.

В среднем высота возведённых зданий варьируется в пределах 1,8−2 метров (с высотой длинных боковых стенок 1,5−1,8 метра). Оптимальный размер площади составляет от 2х4 до 3х6 метров.

Материалы для возведения сооружения

Основным материалом для строительства описанной конструкции может служить остекление, используемые оконные рамы. Их дачники обычно покупают у продавцов за символическую плату или забирают из старого дома, где деревянные окна заменяются пластиковыми стеклопакетами.

Читайте также:  Наиболее пригодные сорта баклажанов для теплицы из поликарбоната

На этапе подготовки к сооружению теплиц из стекла следует подготовить такие материалы:

При отсутствии оконных рам можно использовать деревянные балки с выбранным кварталом или стальной каркас. Готовая конструкция покрыта будет листовым стеклом толщиной не менее 4 мм. Также к набору подготовленных материалов в этом случае добавьте специальные гвозди и специальную замазку для всего остекления.

Дизайн конструкции

Для того чтобы прекрасный тепличный домик, построенный из стекла, прослужил достаточно долго, нужно сначала определить оптимальный для него дизайн. Приверженцам классических форм следует обратить внимание на двухэтажную оранжерею. По внешнему виду эта структура напоминает миниатюрный дом, и примечательно, что снег и влажность не задерживаются на крыше теплицы. Если вы хотите создать парник своими руками в качестве расширения для жилого здания, вы можете отдать предпочтение односторонней копии.

Однако в этом случае поместите ее на южную сторону, чтобы в будущем у растений был солнечный свет. Термос-теплица считается довольно популярной. Этот проект предполагает помещение основной части парника ниже уровня земли. То есть парник встраивается в землю. Это позволит меньше заботиться о поддержании стабильной высокой температуры.

Подготовка к установке стеклянной постройки

Стеклянные теплицы могут быть выполнены только с вертикальными стенами. Классически принятая форма в виде небольшого дома позволяет быстро возводить парник, а зимой снег сам скатывается со склонов.

Некоторые эксперты советуют строить не фундамент, а многослойный пол. Этап строительства в этом случае будет такой: слой бетона, гравия, пластик для защиты от сорняков и сильной сырости. Затем 10−15 см песка, слой плотно спрессованного кирпича. Последний этап — песок.

Один из дачников поделился своим опытом. Он предпочитает фундамент из бетона, каркас из профилированных стальных труб и стенки из старых стеклянных рам. Он крепит окна к раме с помощью металлических углов, винтов, зажимов, проводов.

Дачник предпочитает покрывать крышу не рамами, а поликарбонатом. Поскольку стекло обладает повышенной теплопроводностью, а полностью прозрачная крыша может перегревать растения.

Чтобы начать строительство, вам нужно определить размеры, нарисовать или загрузить подходящий чертёж и выяснить, что является лучшим способом сделать раму. Эксперты рекомендуют использовать деревянные балки (с секцией 100 мм) или стальную профильную трубу в качестве основы для стекла.

Процесс строительства

Перед созданием теплицы необходимо позаботиться о надёжной основе. Бетонная ленточная база, заполненная подушкой из песка и гравия, идеальна. Рекомендуемая высота основания составляет около 70 см, толщина песчаной подушки составляет 20−25 см. В процессе заливки в фундамент устанавливаются металлические углы, к которым впоследствии прикрепляется рамка.

Стеклянные теплицы построены исключительно в форме дома. Четыре вертикальные стенки образуют прямоугольник, из которой выполнена двускатная крыша.

Рама состоит из нижнего и верхнего каркаса, а также стоек. Интервалы меж стойками необязательно должны быть равны. Расстояние рассчитывается из существующих оконных рамок, и их размеры могут быть разными. Рамы легко прикрепляются к каркасу с помощью самонарезающих винтов или обычных гвоздей.

Все трещины между элементами рамы должны быть тщательно выдуты с помощью монтажной пены, чтобы структура теплицы была полностью герметичной. Стеклянные листы либо вставляются в предварительно разрезанные канавки, либо закрепляются на герметике и фиксируются штифтами.

Пошаговая инструкция для работы

Лучшие теплицы могут быть построены собственными руками. Рассмотрим подробно процедуру строительства стеклянной теплицы. Следуйте следующим рекомендациям, и тогда вы можете рассчитывать на долговечность и практичность постройки:

  1. Фундамент конструкции. Теплица, построенная из стекла и алюминия, должна иметь прочный фундамент. При монтаже небольшого парника рекомендуется заложить фундамент глубиной 70−80 см. Рассмотрим в то же время уровень возникновения подземных вод: в весенний период основание теплицы может замёрзнуть и деформироваться под воздействием влаги. Чтобы избежать негативных последствий, заложите слой песка и гравия под фундамент, рассмотрите наличие дренажной системы.
  2. Установка рамы теплицы. Вы можете построить теплицу из профилей с фундаментом. Сам каркас должен собираться с прокладки нижней обвязки и установки крепёжных элементов. Затем вертикальные стойки фиксируются в углах. Остаётся только построить крышу и оформить конструкцию стеклом.
  3. Строительство крыши из стекла. Как правило, одни и те же материалы используются для укладки покрытия крыши, которые также были выбраны для рамы. Теплица из оргстекла и алюминия, например, будет иметь одинаковую крышу. Ее можно собрать на земле, чтобы законченная конструкция могла быть установлена на верхнем ремне безопасности на каркас.
  4. Монтируем оконные рамы. Переходим к заключительному этапу постройки теплицы — установке окон. Для их крепления снова применяем самонарезающие винты и металлические углы. Но в этом случае их нужно прибивать чаще, чтобы достичь большей силы крепления. Если старых окон недостаточно, то крыша может быть покрыта плёнкой, а зазоры в стенах — кусочками поликарбоната.
  5. Закончив монтаж, перейдём к улучшению теплоизоляционных свойств всей теплицы. С этой целью щели должны быть покрыты герметикам. Если есть большие отверстия, нужно залить их монтажной пеной.

Те садоводы, что впервые столкнулись с процессом возведения теплицы под стекло, могут испытывать трудности с установкой стекла. Чтобы обеспечить герметичность всех соединений, рекомендуется поместить специальные прокладки на края.

Таким образом, материал не будет грохотать в будущем, а сквозняки в вашей теплице не испортят микроклимат. Построить функциональную и красивую оранжерею несложно — следуйте основным рекомендациям, создайте подробный рисунок.

Обеспечение внутреннего проветривания

Для обеспечения оптимальных тепловых условий необходима вентиляция. Но она не всегда может быть обеспечена своевременно, особенно если теплица находится на даче. Решением проблемы будет стеклянная теплица с автовентиляцией. Она предоставляется с помощью автоматического открытия окна. Это устройство может быть как электрическим, так и гидравлическим.

Первый вариант более совершенен. Именно он может обеспечить нормальный температурный режим. Но его высокая стоимость и необходимость подключения к электросети вряд ли понравятся. Поэтому стоит более внимательно рассмотреть второй тип таких устройств. Он прост в установке, не требует электричества. Кроме того, его цена ниже, чем у первого устройства.

Чтобы создавать стеклянный парник, стекло применялось с давних времён. Это прочный материал, очень стойкий к воздействиям окружающей среды. Наиболее экономичной версией проекта будет постройка из старых оконных рам.

Эксперты утверждают, что все финансовые вложения в строительство теплиц из стекла собственными руками окупаются примерно через 5−6 лет. Во многом это связано с прочностью этих конструкций, а также с качеством и количеством полученной от них прибыли.

Теплица из стекла своими руками

Теплицы из стекла – один из наиболее долговечных вариантов. Она конструктивно сложнее, чем простой парник из геоткани или готового поликарбоната, но и светопропускающие, теплоизолирующие свойства намного выше.

Стоит дороже своих конкурентов, но по чертежам можно изготовить ее своими силами.

За и против

Главное достоинство такой теплицы – возможность без трат и усилий поддерживать необходимый для растений микроклимат. Освещённость, влажность, температура – все это важно для получения богатого урожая. В стеклянных парниках собирать его можно несколько раз за сезон.

Среди преимуществ выделяют:

Стекло легко почистить от грязи, пыли, восстановив светопропускание. Если какая-то часть разбилась, замену можно провести даже б/у материалами, что существенно дешевле. Даже зимой через стекло будет проникать достаточно солнечных лучей, а прогрев все же происходит, поэтому затраты на отопительную систему могут быть существенно ниже.

Есть у такой конструкции недостатки. В первую очередь, это большое число конструктивных элементов. Необходим фундамент, каркас, поддерживающие опоры. Это связано с большим весом готовой постройки. Кроме того, растрескивания, сколы возможны даже из-за осадков, например, града. Теплица из стекла, сделанная своими руками, обойдется на 40-60 процентов дороже, чем простой парник из пластиковых или металлических дуг.

Такие теплицы хороши в любом климате, однако, чтобы собирать богатый урожай, нужно учитывать особенности конструирования для отдельных регионов.

Покупные изделия имеют те же характеристики, что самодельные. Чтобы теплица долго служила, не требовала постоянного ремонта, важно тщательно отобрать все материалы. Стекло не может быть тоньше 0,4 миллиметра. Если предлагают более дорогой теплоизолирующий профиль, лучше рассмотреть его в разрезе. Когда продавец не готов показать отдельные образцы для изучения, от покупки стоит отказаться. Наиболее долговечный вариант каркаса – металлический. Если есть защитное покрытие, он прослужит до 25 лет. Но для холодного климата лучше деревянные рамы, каркасы, которые не требуют дополненного капитального утепления. При этом необходимо регулярно обрабатывать для защиты от влаги, вредителей.

Материалы для сборки

Стандартная форма такой теплицы – «домик». Экономичный вариант – пристенный. Он подойдет тем, у кого есть капитальное строение на участке, например, дачный домик. Однако, возведение отдельно стоящего парника будет посильной задачей. Требуется верно определить набор материалов, те характеристики, которыми они должны обладать.

Типы стекол

Тип стекла следует определять, исходя из запланированных посадок. Для фруктов и овощей, выращивания плодов на продажу, потребуется максимум света. В этом случае лучше купить полностью прозрачное двойное стекло. Тропические сорта, растения нижнего яруса нуждаются в легком затемнении, но большое количество тепла, влаги, полуматовое стекло или тройной стеклопакет подойдут лучше.

Двойное стекло – универсальное решение как для умеренного климата, так и для холодных регионов, даже для южных теплиц. При толщине в 3,2 миллиметра имеет наименьший вес, но не самую высокую плотность, прочность. Поэтому оптимально использовать его для небольших участков, для рам со значительным числом перемычек, боковых конструкций. Витринное стекло увеличенной толщины больше подходит для высоких теплиц с монолитным остеклением. Рамы больших размеров должны быть закрыты именно таким прочным, толстым стеклом. Достаточной толщиной будет 6,5 миллиметров. Главный недостаток – большой вес, как следствие, необходимость надежного основания, боковой поддержки.

В продаже можно найти панели со специальной теплоотражающей пленкой. Она позволит уменьшить долю искусственного обогрева, не снижая интенсивность освещения.

При самостоятельной сборке не рекомендуется использовать по всей площади двойной стеклопакет. Количество пропускаемого ультрафиолета существенно снижается. Закаленное стекло может показаться практичным, но в случае с теплицами это не верно. Его особая структура не позволяет осуществлять резку в кустарных условиях, а при повреждении велика вероятность того, что вся поверхность разлетится на мелкие куски. Убрать их с посадок будет уже очень затруднительно. Если выбраны бюджетные конструкции, есть необходимость использовать б/у материалы, уцененные товары, необходимо искать стеклянные поверхности без трещин, включений, «капель», потеков. Они будут фокусировать свет в определённых точках, что увеличит риск получения растениями ожогов.

Рамы и стеклопакеты

Рамы, особенно подержанные, являются самым доступным вариантом. Своими руками собрать стеклянную теплицу из них может практически каждый. Деревянные конструкции старого образца не имеют дополнительных уплотнений, нуждаются в регулярной покраске, дополнительном утеплении. Такой парник хорош в теплых регионах или для сезонного проращивания рассады, культивирования тропических овощей, фруктов, получения суперраннего урожая. Из недостатков можно отметить низкий коэффициент теплосбережения, высокий риск постоянного протекания.

Наиболее крепкие рамы стоит установить с подветренной стороны. Здесь нагрузка наибольшая.

Чтобы получилась надежная, безопасная для растений и человека конструкция, следует вынуть старые стекла, особенно если они с многочисленными повреждениями, заменить. Можно использовать рамы самых различных форм и размеров. В этом случае следует тщательно просчитать параметры конструкции. В большинстве старых рам уже есть отдельные форточки, откидные створки. Если их дополнительно утеплить, сквозняки будут не страшны. Однако, такие элементы можно использовать для дополнительного проветривания, просушивания.

Классические двойные стеклопакеты часто используют в качестве основы готовых конструкций. Недорогие пластиковые варианты хороши для самостоятельной сборки. Главное их преимущество – отличная теплоизоляция, герметичность. Если поликарбонат имеет всего 8 единиц по шкале теплосбережения, то стеклопакет – 183. Это лучшее решение для теплицы, возведенной в холодном климате. В такой постройке можно круглый год выращивать неприхотливые культуры. Но важно учесть: коэффициент светопропускания падает минимум в полтора раза по сравнению с обычным одинарным стеклом. Поэтому в зимние и осенние месяцы требуется дополнительный источник ультрафиолета. Альтернативное решение – установка специальных стеклопакетов с повышенной прозрачностью. Они стоят дороже, поэтому их редко применяют для теплиц в подсобных хозяйствах.

При монтаже конструкции из одинарного стеклопакета необходимо учесть вес, основание и боковые опоры обязательны. Если помещение не отапливаемое, нужно предусмотреть возможность сжатия и расширения материала. Сделать это можно, заложив специальные резиновые или силиконовые прокладки в конструкцию. Некоторые стеклопакеты уже оборудованы такими элементами. Если сэкономить на этом этапе монтажа, рамы быстро придут в негодность: слой герметика сожмется, растрескается и станет пропускать влагу. Первый признак – запотевание отдельных участков стекла в теплице.

Что еще потребуется

Необходимо выбрать тип каркаса. Если это не готовые пакеты или рамы, можно закупить брус или алюминиевый профиль. Первый стоит дороже, но лучше держит тепло. Металл долговечен, доступен, прост в уходе. Подготовить нужно и следующие материалы:

Инструменты для сборки нужны самые простые, среди них:

Дополнительно можно приготовить бечевку, металлические уголки, специальные пропитки для деревянного бруса или защитную краску для алюминиевого каркаса.

Выбирая материалы, необходимо учесть, что некоторые дают вредные испарения, особенно при регулярном намокании. Таких стоит избегать.

Расчет количества

Чтобы получить необходимые размеры и количества всех материалов, нужно вычислить площадь цоколя, площадь торцевых и боковых частей. Сделать это можно, перемножив ширину и длины, а затем длины прямоугольников будущих стен. Необходимое количество стекла определить можно, сложив площадь боковины и торца, затем умножив все это на два. Сложнее вычислить размеры будущей крыши: длину умножить на ширину и на коэффициент 0,3, затем прибавить результат такого же умножения, но без коэффициента. К итогу нужно прибавить еще 10 процентов в качестве запаса на припуски и ошибки, погрешности измерений. К примеру, парник с длиной 3,8 метра, шириной 2,9 и высотой 2,2 с крышей стандартного ската, потребует 32 метра квадратных стекла.

Самостоятельно рассчитать количество бруса достаточно сложно. Проще сделать это с помощью специальных программ, особенно если необходимо прочное основание. Самый простой вариант теплицы – верхняя и нижняя обвязка плюс усиление торцовых углов. Количество бруса равно периметру основания, умноженному на два, плюс высота, умноженная на четыре. Запаса в 5 процентов будет вполне достаточно. Желательно также предусмотреть третью обвязку на середине высоты и еще две опорные балки на каждой из длинных боковых сторон.

Для основы и углов следует использовать толстый брус 50*50, для средней обвязки и дополнительных подпорок можно взять менее прочный вариант, а именно брус 10*10 и даже рейки 10*6.

Читайте также:

В заводской комплектации парник «Подснежник» – компактная и устойчивая к коррозии постройка. Ее ширина – 1,2 м, а длинна…

Этапы строительства

Когда все основные материалы рассчитаны, следует выбрать тип конструкцию. Даже если это пристенный вариант, необходимо предусмотреть небольшой фундамент. Особенно важны гидроизоляция и защита от промораживания почвы внутри. Простой вариант для тех, кто не хочет строить теплицу с нуля – сборка из старых рам.

Фундамент

Оптимальный тип основы – ленточный фундамент. Для капитальной теплицы достаточно будет траншей глубиной 50 и шириной 30 сантиметров. Предварительно следует разметить территорию бечевкой и кольями. Огрехи на этом этапе не позволят ровно возвести стены в дальнейшем, поэтому торопиться не стоит. В траншеи засыпают слой песка утрамбовывают. После устанавливают арматуру по стандартной схеме для некапитальных построек, заливают бетоном.

Важно выбрать бетон, который не меняет свой размер под воздействием температуры. Из-за смещения стекла могут лопнуть всего через несколько сезонов.

Наиболее правильное основание предусматривает наращивание высоты на 10 сантиметров кирпичной или блочной кладкой, но это необязательно. Такой прием позволит на 15-20 процентов снизить потери тепла зимой. Более простой вариант – сплошная заливка. На площадку укладывают щебень, утрамбовывают, кладут пластиковую изоляцию, засыпают слоем песка, выкладывают кирпичами без промежутков, снова засыпают песком. После используют гидроизоляцию. Такой более легкий вариант подходит для строительства теплицы из конных рам, но не из стеклопакетов.

Каркас

Сначала изготавливают нижнюю обвязку. Брус с сечением не менее 100 миллиметров укладывают, выравнивают по инструменту, закрепляют к основанию. После монтируют угловые стойки. Крепить их следует металлическими уголками и шурупами. После выполняют верхнюю обвязку тем же видом бруса. На этом этапе необходимо возвести дополнительную горизонтальную стяжку. При длине до 4-х метров допустима одна опора, при длине более 6-ти метров необходимы две горизонтальные балки на уровне верхней стяжки.

Если стекло будет толстое и тяжелое, следует соорудить дополнительные горизонтальные и вертикальные опоры. При высоте около двух метров достаточно одной горизонтальной планки. Использовать следует деревянную рейку или более тонкий брус. Выстраивая вертикальные опоры по ширине боковины, ориентируются на стандартную ширину стеклянного листа или на параметры имеющихся б/у материалов.

Сборка металлического каркаса проходит по той же схеме. Используют уголок 25*25 для дополнительных опор и 40*40 для основных элементов. При этом предусматривают вставку стекла с наружной стороны.

Крыша

Минимальный набор материалов для крыши: 5 пар стропил, 5 брусьев, 5 опорных клиньев. Для стропил используют брусья 5*10 сантиметров или многослойную фанеру аналогичной толщины. Монтаж осуществляют под углом в 15 градусов. Это позволит избавиться от конденсата, обеспечит скатывание снега и стекание дождя снаружи.

На стыке укрепляют конструкцию клиновидными вырезами, фактически равносторонними треугольниками. Дополнительно с отступом в 1/3 высоты закрепляют стяжку на каждой паре балок. Если нагрузка велика, конек сооружают из толстого бруса. Крепится крыша к конструкции каркаса врубкой, вкручиванием саморезов.

Читайте также:  Малина сорт Награда описание, фото, отзывы

Не стоит использовать толстый брус, это увеличит вес конструкции и уменьшит ее долговечность.

Сборку проводят на земле, только затем поднимают на каркас. Так, можно избежать повреждений основной конструкции. Конек или рейку крепят уже после окончательного монтажа. Размеры пролетов рассчитывают с учетом меньших размеров листа. Если использовать максимальную ширину, велика вероятность растрескивания под нагрузкой снега.

Читайте также:

Многие огородные культуры начинают выращивать рано. Неблагоприятные факторы внешней среды и плохая погода могут…

Остекление

Боковины остекляют снизу-вверх, крышу также. Если это готовые стеклопакеты, их крепят согласно инструкции. Отдельные стеклянные листы обивают тонким деревянным штапиком. К металлическому каркасу крепят саморезами, герметиком. Возможно использование дополнительной резиновой подложки. К деревянным брусьям прикручивают саморезами. Места стыков обрабатывают герметиком или силиконом. В последнюю очередь монтируют двери и форточки.

Внутреннее обустройство

Внутри необходимо спланировать несколько грядок шириной от 40 до 50 сантиметров. Оптимальный размер тропинки – минимум 30 сантиметров. Этого достаточно для комфортного обслуживания посадок. Грядки следует дополнительно поднять: используют бордюр из бруса или древесно-полимерно композита, насыпают плодородный слой почвы с удобрениями, оборудуют дренаж внизу.

Дорожки при необходимости покрывают резиновыми антискользящими ковриками. Это необходимо для того, чтобы начинать работы безопасно еще до оттепели. Такие ковры не позволяют образоваться ледяному слою на поверхности, противостоят скольжению.

Дополнительно создают систему отопления и орошения. В самом простом варианте вырывают канавку у края грядки, закладывают бумагу, картон, мох, перегной, навоз. При загнивании тепло выделяется, согревая все посадки.

Сборка из оконных рам

Постройка теплицы из оконных рам предполагает все те же этапы. После возведения основания подготавливают деревянный материал. Снимают все петли и ручки, вынимают стекла, зачищают старую краску, проводят повторную обработку специальными пропитками, окрашивают. Собирают при помощи гвоздей и уголков. После остекляют заново с использованием уплотнителей.

Сборка крыши из старых рам может быть более сложной, чем возведение ее из простых брусьев, поэтому целесообразно использовать ту же методику, что была описана ранее. В конце строительства обязательно закупоривают все фрамуги. Это избавит от сквозняка и улучшит теплоизоляцию.

Строительство собственной стеклянной теплицы – простой способ возвести надёжный парник на долгие годы с небольшими тратами. Использовать можно как старые рамы, так и современные стеклопакеты, экологичное дерево или долговечный алюминиевый профиль. Соблюдая простые правила, можно надежно защитить будущие посадки от ветра, холода, осадков и даже от излишних солнечных лучей.

Самостоятельная постройка стеклянной теплицы, чертежи и фото

Теплицы из стекла – традиционный, проверенный годами способ выращивать урожай в закрытом грунте. Казалось бы, на смену пришли инновационные материалы: поликарбонат, особо прочная пленка, почему же стеклянные парники остаются актуальны по сей день?

Далее сделаем анализ, какие преимущества и недостатки имеет стеклянная теплица, в чем конструктивные особенности сооружений, сделаем обзор материалов, которые применяются при изготовлении изделий. А также приведем инструкцию, как делается теплица из стекла своими руками, видео и фото материалы помогут проиллюстрировать процесс пошагово.

  1. Особенности теплицы из стекла
  2. Конструктив и материалы
  3. Основание для теплицы
  4. Форма
  5. Как построить теплицу из стекла своими руками – поэтапная инструкция
  6. Что предусмотреть в чертеже
  7. Основание
  8. Каркас
  9. Остекление теплицы

Особенности теплицы из стекла

Теплицы под стекло известны еще с 17 века, первые оранжереи появились во Франции. Постройка таких конструкций стоила баснословных денег, и позволить себе эту роскошь могли только богачи. С тех пор стоимость стекла значительно снизилась, материал стал доступен для повсеместного строительства, стеклянные теплицы приобрели популярность.

К безусловным преимуществам стеклянных теплиц можно отнести:

Стекло для теплиц хорошо переносить большую температурную дельту, поэтому его использование оправдано в различных климатических регионах. Под воздействием жары и мороза не деформируется, не меняет размеры и структуру.

Наряду с плюсами, стекло имеет и существенные недостатки. Основной из которых – хрупкость, материал боится механического воздействия, даже град может нанести постройке существенный вред. Поэтому оптимально строить теплицы из закаленного стекла, бронированного, армированного, но это многократно увеличивает финансовые затраты.

Стекло для теплиц обладает высокой теплопроводностью, с одной стороны это позволяет максимально полно задействовать солнечное тепло, а с другой – конструкция быстро нагревается и остывает, такие перепады могут стать причиной потери урожая. Зимой стеклянные теплицы имеют огромные теплопотери, их сложно обогреть и сохранить тепло внутри конструкции.

К недостаткам можно отнести и значительный вес стекла, так 1м 2 листа в 4 мм весит 10 кг, поэтому стеклянные постройки должны стоять на грамотно продуманном и надежном фундаменте.

Отметим, что материал пропускает ультрафиолет спектра А, но задерживает В, С, которые важны для развития и роста агрокультуры. Современные светопропускающие пленки и досветка позволяют исправить данные недостаток стеклянных теплиц.

Стеклянные теплицы для дачи из старых рам

Конструктив и материалы

Самый распространенный вид конструкции – стеклянная теплица, своими руками построенная из дерева, застекленная б/у листами, или сооружения из старых рам. Постройки не требуют значительных финансовых затрат, материал можно раздобыть совершенно бесплатно или купить за незначительную сумму в домах, где меняют окна.

Более современный вид постройки – теплица из стекла и алюминия, этот материал легок, практичен, хорошо переносить воздействие агрессивной окружающей среды. Конструкция может быть 2 типов:

Теплица из пластиковых окон – самый практичный, но и дорогостоящий вид построек в данном сегменте. Из пластикового профиля с хорошими стеклопакетами можно построить теплую, зимнюю теплицу, которая хорошо сохраняет тепло и не требует значительных затрат на обогрев помещения. Теплица из металлопластика более надежна и практична относительно других видов постройки, даже в случае сильной деформации основания, постройка останется целой.

Теплица из стеклопакетов, фото готового стандартного изделия, собирается модулями

Реже можно встретить теплицы на металлическом каркасе из профильной трубы, оцинкованной либо под покраску. Сложность заключается в установке стекла в такую конструкцию, поэтому дополнительно изготавливаются деревянные рамы, крепятся на каркас, после чего остекляются. Таким же образом в железный каркас можно установить стеклопластиковые окна.

Часто при решении о строительстве возникает вопрос: какая теплица лучше стеклянная или поликарбонат? Категорично здесь ответить нельзя, карбонатное покрытие многократно устойчивее стекла к механическим нагрузкам, но стекло меньше царапается, дольше сохраняет светопрозрачные свойства. Стоимость стеклянных теплиц гораздо выше поликарбонатных, но при желании можно найти стекло бесплатно либо б/у по низкой цене.

Универсальная теплица из алюминиевого профиля под стекло или поликарбонат

Основание для теплицы

Стеклянная теплица обязательно должна устанавливаться на фундамент. Здесь важно рассчитать массу постройки, учесть геодезические условия, высоту подземных вод, обилие осадков, глубину промерзания и температурный режим в регионе. При малейшей ошибке в расчетах нагрузок, пучинистость грунта может выдавить основание, что повлечет за собой деформацию, растрескивание и, как следствие, разрушение теплицы из стекла.

Обычно для легких строений устраивается мелкозаглубленный ленточный фундамент, закладывается на глубину 700-800 мм, шириной 300 мм. Существенный недостаток – подобное основание находится целиком в зоне грунтового промерзания, поэтому при дельте температуры сильно деформируется, особенно на участках с высокими грунтовыми водами. Период риска – весна, оттаивание поверхностных слоев. Дабы избежать разрушительных последствий при закладке фундамента необходимо заложить хорошую песчано-щебеночную подушку, слои 100-200 мм, сделать дренаж, водоотвод, не лишним будет усиленное армирование.

Теплица из стеклопакетов, своими руками построенная из окон б/у

Форма

Стекло гнется только по специальной технологии, мероприятие дорогостоящее, для временных построек не рентабельное. Поэтому теплицы строят прямоугольные, многогранные под одно-, двускатной крышей, реже под пирамидальной с четырьмя и более гранями.

Актуально изготовление комбинированных теплиц под стекло. Каркас выполняется из бруса 50-100*50-100 мм, стеклится старыми оконными рамами, стеклопакетами в профиле пвх. Делается качественная обвязка по верхним оголовкам, на которую устраивается арочная крыша. Фермы обычно изготавливаются из металла, в качестве кровельного материала выбирают поликарбонат, можно накрыть крышу оргстеклом.

Совет: Для строительства теплицы из стекла своими руками актуально подобрать готовый проект и подкорректировать чертежи сообразно собственным исходным данным.

Теплицы из стекла, на фото в галерее можно увидеть примеры, бывают двух типов:

Зимние теплицы из стекла лучше делать на высоком цоколе

Как построить теплицу из стекла своими руками – поэтапная инструкция

Проще всего стеклить деревянный каркас, поэтому будем строить теплицу из дерева, под двускатной крышей.

Что предусмотреть в чертеже

Стандартный размер стекла 1600*2200 мм, толщиной 4 мм, строить каркас будем из бруса 100*100 мм. Чтобы избежать лишних отходов, учитывая размеры материалов, делаем чертеж конструкции. Получается, что оптимальное расстояние между вертикальными стойками 800 мм, аккурат в половину ширины листа.

Чтобы определиться с высотой, необходимо решить, будет ли фундамент на уровне земли, что вполне подходит для сезонных теплиц, либо будем выстраивать высокий цоколь, что оправдано для зимних построек. Половина стандартной высоты стекла 1100 мм, следовательно, цоколь надо поднять над землей на 900-1200 мм. Таким образом, чистый проем, без учета брусков для каркаса 800*1100 мм.

Отсюда высчитываем длину конструкции: 100+100 (первый и последний брус) + 800 +100 + 800 = 2900 мм мин, далее + 900 мм. Ширина: 100+100 (боковые опоры) + 100+100 (стойки для формирования дверного проема) +2*800 (бока) + 900 (ширина двери, с учетом изготовления рамы из бруса 50*50 мм) = 2900 мм. Высота каркаса без учета крыши: 900 цоколь + 100*2 мм (нижняя, верхняя обвязка) + 1100 чистый проем = 2200 мм.

Минимально допустимый наклон крыши из стекла 15 о . Стропильную систему лучше изготовить из бруса 50*50 мм. Уклон стеклянной крыши высчитывается, исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, в каждом случае индивидуально. По теореме Пифагора можно вычислить длину ската.

Совет: При изготовлении проекта теплицы следует отдельно продумать конструкцию форточек для проветривания. Лучше, если фрамуги будут оснащены автоматическими системами, которые реагируют на температуру воздуха. При составлении проекта следует обязательно учитывать формат укрывного материала

Основание

Размечаем площадку, снимаем верхний слой почвы, 300 мм, выкапываем по периметру котлован глубиной 700 мм. Выравниваем дно, насыпаем 200 мм щебня, 200 мм песка, трамбуем, застилаем геотекстилем. Устанавливаем армирующий каркас, как на схеме ниже, пруты рифленые, диаметром 8-12 мм, крепим вязальной проволокой. Монтируем опалубку из деревянных щитов расстояние между параллельными стенками 300 мм, бортики должны быть выше уровня земли на 100-300 мм. Проверяем геометрию, стягиваем брусками, с внешней стороны подпираем укосами, чтобы опалубка не разошлась от давления бетонным раствором. Заливаем бетон, штукуем, разравниваем, оставляем на 4 недели. Из кирпича или блоков достраиваем цоколь нужной высоты.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Каркас

Укладываем нижнюю обвязку, стягиваем на оцинкованные уголки, саморезами, к основанию крепим анкерами. Размечаем периметр, устанавливаем вертикальные стойки, фиксируем уголками. Делаем обвязку по верхним оголовкам.

Простейший каркас теплицы под остекление

Стропильную систему собираем на земле, по схеме на фото ниже. Поднимаем фермы на каркас и фиксируем на салазки. Подвижное крепление поможет избежать деформации крыши при сильном пучении грунта. Когда все фермы установлены, соединяем их коньковым брусом.

Простейшие фермы для строительства своими руками теплицы из стекла

Остекление теплицы

Перед установкой стекла пропитываем каркас антисептиком, белим гашеной известью.

На крыше по нижнему краю стропил и на коньке набиваем бруски. Стекло кладем поверх стропил, оставляя промежуток между листами 7-10 мм, края должны попадать в середину стропильной ноги. Образовавшуюся щель заделываем герметиком, закрываем деревянной планкой, которую лучше прикрутить саморезами. Из оцинкованного листа отрезаем полосу 200-300 мм, сгибаем ее вдоль, стык стекол на коньке хорошо герметизируем, накрываем оцинкованным уголком, приклеиваем герметиком.

Все проемы по периметру обиваем рейкой, 20*20-40 мм, таким образом формируем внутреннюю раму, которая послужит опорой для стекла. Вставляем в проем порезанное в размер стекло, сверху закрепляем штапиками на тонкие гвозди.

Силиконовая лента для заделки торцов Полезно знать: Дабы избежать дребезжания и получить плотное прилегание к каркасу теплицы на края стекла рекомендуется надеть силиконовую прокладку. Стыки получатся плотные, что исключит образование сквозняков. Как сделать внутреннюю раму

В размер дверного проема, из брусков 50*50 мм делаем раму для двери. Потребуется 3-4 поперечных бруска и 2 длинных для боков. Собираем конструкцию на уголки, внутри так же как на каркасе делаем опору для стекла из реек. Крепим шарниры, прикручиваем в предусмотренный проем на торце теплице.

По бокам целесообразно сделать открывающиеся фрамуги по принципу дверного проема

В заключении посмотрите видео-рассказ умельца, как он построил теплицу из старых рам.

На зависить соседям: ставим на огороде стеклянную теплицу

Высаживать растения можно не только в традиционной теплице, каркас которой обтянут плёнкой, но и в стеклянной постройке. «Домик» для овощей под силу соорудить своими руками хозяину дачного участка. Ему требуется только составить план строения, найти качественный материал и внимательно прочесть руководство по созданию стеклянной теплицы.

Оценка стекла как материала

Что (как материал) представляет собой стекло, задумываются, желая поставить на участке деревянную или металлическую теплицу, закрытую стеклом.

Для каркаса стеклянной теплицы обычно используют материал из древесины

Плюсами стекла, используемого при строительстве, считают:

К минусам стекла относят:

Сопоставление построе из стекла и поликарбоната

У дачников о стеклянной теплице сложилось и положительное, и отрицательное мнение.

Таблица: сравнительная оценка теплицы из стекла и поликарбоната

Критерий оценкиТеплица из стеклаТеплица из поликарбоната
МикроклиматОтносительно прохладный, отчего растения дают плоды с опозданием на неделюНормальный, что обеспечивает своевременное появление овощей
Условия для опыления растенийХорошие, что позволяет расти в таком месте любым овощамПлохие, так как данный материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, и поэтому под ним не стоит сажать томаты, огурцы и баклажаны
Степень прочности конструкцииНизкая, это строительное сырьё легко бьётся от ударовСредняя, обычно материал выдерживает механические воздействия

Чертежи и параметры постройки

Составляя проект будущей теплицы, ориентируются на запланированную форму строения. Теплица из стекла может быть только прямоугольной или многогранной под крышей с одним или двумя скатами. Исключения невозможны, так как стекло — это материал совсем негибкий.

Два ската у теплицы из стекла — традиционный вариант

Выбрав форму для теплицы, рисуют её чертёж. Схематичное изображение строения поможет сделать правильный расчёт количества строительного сырья.

Высота теплицы стандартная — немного больше двух метров

Чертёж можно составить, подразумевая, что размер стекла стандартный — 1600×2200 мм, а брус отличается параметрами 10×10 см. В итоге получится сооружение с идеальным просветом между опорами по вертикали. Это расстояние будет составлять ровно 80 см, то есть половину ширину одной стеклянной заготовки.

Если предполагается, что постройка из стекла будет функционировать и в зимний период, то в чертеже отражают высоту цоколя. Он должен быть приподнят над уровнем грунта на определённое расстояние. Например, когда высота половины стеклянного листа равна 110 см, цоколь стоит размещать выше поверхности земли на 90–120 см.

Высокий цоколь из кирпича позволяет использовать теплицу круглый год

В чертеже важно указать, что наклон теплицы из стекла составляет 15 градусов. Это обусловлено возможностью изготовления стропильных ног крыши из хрупкого материала только из брусьев с параметрами 5×5 см.

Рекомендации по выбору стекла

Чтобы остеклить теплицу, берут материал толщиной 4 мм. В идеале это строительное сырьё должно быть закалённым и устойчивым к ударам. Правда, за такой вариант стекла придётся заплатить высокую цену, что готов сделать не каждый дачник.

Теплицу закрывают только толстым стеклом

Бюджетное решение — это покупка остеклённых рам бывшего употребления. Они заменяет даже новое обычное оконное стекло, которое в больших количествах стоит недёшево.

Расчёт материала и поиск нужных инструментов

Размеры теплицы и требуемое количество строительного сырья, определяют следующим образом:

  1. узнают точные размеры одного стеклянного листа (допустим, для строительства теплицы решено использовать отрезки стекла размером 1600×2200 мм);
  2. выбирают тип основания постройки (для летней теплицы подойдёт фундамент с высотой почти на уровне земли, а строение, используемое круглый год, нуждается в надёжной платформе — цоколе высотой не менее 20 см, но не более 90 см; в случае закупки стеклянных листов размером 1600×2200 мм высота фундамента теплицы должна составлять ровно 40 см);
  3. решают, какое строительное сырьё будут использовать в качестве элементов каркаса, и определяют его размеры (например, костяк можно изготовить из деревянных брусьев с сечением 10×10 см и обвязочных досок с параметрами 2, 5×15 см);

Костяк теплицы создают из прочных брусьев

Крышу в схеме не учитывают, так как на её размер влияет ширина постройки и степень наклона

В данном случае используется стекло шириной 100 см

Дверной проём можно делать уже остеклённого элемента

Придётся запастись не только древесиной и стеклом, но и кирпичами для цоколя

Помимо главного строительного сырья, для сооружения стеклянной теплицы понадобятся:

Собираясь строить стеклянный объект, нужно найти следующие инструменты и крепёжные элементы:

Стеклянная теплица своими руками — подробная инструкция

Поэтапно строительство теплицы из стекла представляет собой следующее:

  1. участок размечают, вставляя в землю колышки и натягивая на них верёвку;
  2. выкапывают траншею, убирая слой грунта в 40 см глубиной и 30 см шириной, и засыпают в неё и слой песка, который обязательно прессуют;
  3. в траншею закладывают железные прутья, поверх которых выливают жидкий бетон, верхнюю зону опалубки разглаживают, пользуясь строительным уровнем;
  4. яму заполняют составом до самых кромок, оставляя бетон засыхать в течение нескольких недель;
  5. на фундамент стелют листы рубероида, а у основания обвязки выкладывают кирпичи, создавая кладку высотой в половину кирпича;
  6. выстроенную линию блоков обкладывают утеплителем;

Для усиления основания понадобятся анкерные болты

Дверь можно сделать высокой

Для строительства двускатной крыши потребуется собрать фермы

Сборка крыши с одним скатом сложнее сборки конструкции с двумя склонами

Видео: строительство теплицы из стекла и металла своими руками

Украшение постройки

Теплицу из стекла, стоящую на высоком цоколе, зачастую отделывают камнем. Благодаря такому украшению, постройка смотрится дорого и становится предметом гордости хозяев.

Каркас теплицы, независимо от его материала — древесины или металла, рекомендуется окрасить. Так получится не только украсить сооружение, но и продить срок службы костяка теплицы. Главное, чтобы краска была устойчивой к влаге и температурным колебаниям.

Если хозяева теплицы не лишены фантазии, то они могу попробовывать что-нибудь нарисовать на стекле теплицы. Для этого можно выбрать только одну зону постройки, например, торцевую часть, где находится дверь. Обычно на стекле теплицы изображают цветы. Чтобы рисунок не смылся, стоит воспользоваться витражной краской.

Фотогалерея: идеи отделки теплицы из стекла

Возможно, самодельная теплица не будет выглядеть идеально. Зато она окажется экономичным и функциональным вариантом.

Выращивание почвопокровных роз: золотые правила для новичков

Уход и выращивание почвопокровных роз на сегодняшний день может позволить себе каждый садовод. Это очень красивые и неприхотливые растения. Селекционеры трудятся над выведением новых сортов с улучшенными качествами.

  1. Что такое почвопокровные розы
  2. Особенности посадки почвопокровных роз
  3. Выбор участка
  4. Подготовка почвы
  5. Сроки посадки
  6. Подготовка саженцев
  7. Схема посадки
  8. Уход за почвопокровными розами
  9. Мульчирование
  10. Полив
  11. Рыхление и прополки
  12. Удобрение
  13. Обрезка почвопокровных роз
  14. Защита от болезней и вредителей
  15. Размножение почвопокровных роз
  16. Отводками
  17. Черенками
  18. Заключение

Что такое почвопокровные розы

У почвопокровных роз отдельное место среди садовых цветов. Они совмещают в себе декоративные качества и долговечность. Мощная корневая система и неприхотливость в уходе делают такие розы очень живучими.

Почвопокровные розы представляют собой невысокие раскидистые кустики, побеги и листва которых образуют на земле сплошной ковер. Некоторые растения горизонтально простираются, поднимаясь всего на 50 см, а другие достигают 1 м в высоту и имеют гибкие ниспадающие ветви.

Почвопокровные розы выделили как группу только в конце прошлого века, и с этого времени активно создавались их новые сорта. В основе два вида, встречающиеся в дикой природе, Шиповник Морщинистый и Шиповник Вихура. Сначала сорта почвопокровной розы цвели один раз в сезон и имели только белую, красную и розовую окраски. На сегодняшний день растение поражает разнообразием форм и расцветок, а бутоны образуются до самых заморозков.

Есть много причин, чтобы начать выращивать почвопокровные розы:

К недостаткам почвопокровных роз можно отнести невысокую морозостойкость. В южных регионах они неплохо зимуют, а в климате средней полосы необходимо укрытие. Побеги, которые растут до самой осени, не успевают окрепнуть и вымерзают. Такие ветви удаляют перед зимовкой, чтобы они не стали источником грибковых заболеваний.

В ландшафтном дизайне почвопокровные розы используют по-разному:

Особенности посадки почвопокровных роз

Сажать почвопокровные розы и ухаживать за ними несложно, это одна из причин их популярности. Расположив крепкий саженец на подходящем месте, можно добиться хорошего роста и обильного цветения на долгие годы. Почвопокровные розы не так капризны, как обычные.

Выбор участка

Растение любит свет, поэтому располагают его на открытых солнечных местах. При этом надо учитывать, что жгучие полуденные лучи могут оставить ожог на лепестках. Посадка в тени приводит к болезням корней и слабому развитию куста.

Посадку осуществляют на возвышении около 50 см, так растения будут защищены от талых вод и морозов. Почвопокровные розы плохо себя чувствуют на слишком влажных и кислых почвах.

Подготовка почвы

Перед посадкой стоит хорошо очистить землю от сорняков, потому что потом из-за низко расположенных побегов это будет сложно сделать. Для предотвращения появления ненужных растений почву мульчируют опилками, щепой или корой слоем не менее 4 см. Можно использовать черную пленку.

Лучшим грунтом для почвопокровных роз будет суглинистый, хорошо пропускающий влагу и кислород к корням. Оптимальная кислотность в пределах 5,5-6,5 pH.

Сроки посадки

Когда именно сажать почвопокровные розы, зависит от региона — в теплом климате это делают осенью, а в холодных местностях весной. Так обеспечивается максимальная приживаемость молодым растениям. Если провести посадку почвопокровной розы весной, то она успеет к зиме хорошо укорениться и дать сильные побеги.

Подготовка саженцев

Если нет возможности сразу определить саженец на постоянное место, то его прикапывают или помещают в темное прохладное место, прикрыв мокрой мешковиной. При открытых корнях растение замачивают в ведре с водой на 3 часа. Желательно добавить туда стимулятор роста. Корни должны как можно меньше находиться на открытом воздухе.

Все сухие и слабые ветки удаляют перед посадкой. То же самое касается и почерневших корешков. Чтобы правильно подравнять побеги, выбирают почку на высоте около 15 см, направленную наружу и срезают под углом.

При посадке осенью ветви лишь немного укорачивают. А если процедуру проводят весной, то требуется более радикальная обрезка. У сильных кустиков на побегах оставляют 2-3 почки, у ослабленных 1-2.

Схема посадки

На подготовленном участке делают лунки глубиной 60 см и шириной около 50 см. При большом количестве кустов их размещают в траншее такой же глубины. Глубина ямки должна быть хотя бы на 10 см больше длины корней почвопокровной розы. При посадке грунт послойно поливается, чтобы предотвратить образование пустот. В конце процедуры верхний слой земли утрамбовывают, обильно поливают и окучивают саженец. Когда поросль вытянется на 5 см надо убрать лишнюю землю от ствола и замульчировать. Густота посадки зависит от сорта и может составлять 1-3 растения на 1 кв. м.

Уход за почвопокровными розами

Уход за почвопокровными розами не представляет сложностей, с этим справится даже новичок в цветоводстве. Необходимо правильно выполнять все его этапы.

Мульчирование

Розу мульчируют сразу после посадки. Используют опилки, торф или перегной. Это мера поможет в следующем:

Важно сделать это сразу, иначе стелющиеся побеги помешают замульчировать розу в последствии.

Полив

Почвопокровным розам нужен умеренный полив. И избыток, и недостаток влаги одинаково вредны. Ориентироваться стоит на состояние грунта, если просох слой в 3-4 см, то необходим полив. Осуществляют его обычно утром, потому как солнце в это время не очень активно и нет риска получить ожоги листьев. Осенью поливы сокращают, чтобы ввести растение в состояние покоя.

Рыхление и прополки

Грунт нуждается в рыхлении и прополках, делать это есть возможность только пока кусты роз не разрослись. Далее спасает мульчирование.

Удобрение

Почвопокровные розы, как и любые растения, требуют периодических подкормок. За период вегетации хватает обычно трех раз:

В период цветения розы удобрять нельзя.

Обрезка почвопокровных роз

Почвопокровные розы не требуют специальной ежегодной обрезки. Опытные садоводы и специалисты по цветоводству рекомендуют вообще не проводить эту процедуру. Обрезка почвопокровных роз весной заключается в том, чтобы убрать старые и больные побеги. Если кустики посажены на достаточном расстоянии, они не помешают друг другу и будут правильно расти и развиваться.

Защита от болезней и вредителей

Почвопокровные розы подвержены таким болезням:

  1. Мучнистая роса — вызывается грибком, который хорошо развивается во влажной среде. Поражает молодые части растения. Характеризуется появлением мучнистого белого налета на листьях и цветках, которые сохнут и опадают. Больные части растения удаляют и сжигают, затем розу обрабатывают препаратами, содержащими медь или раствором золы.
  2. Черная пятнистость — грибок, который возникает летом при большой влажности. Также его развитию способствует недостаток калия. На верхней стороне листа можно заметить темно-бурые пятна, очерченные желтой окантовкой. От черной пятнистости поможет бордосская жидкость, фундазол или отвар крапивы.
  3. Ржавчина также вызывается грибком, который активен весной. На молодых побегах и листья появляются желтоватые бугорки. Ветки искривляются и погибают, листья желтеют и опадают. В жаркую погоду при низкой влажности грибок не так активен. Помогут средства, содержащие медь, причем опрыскивать надо все лето, уделяя внимание обратной стороне листа.
  4. Серая гниль — грибок поражает кончики молодых побегов. Они покрываются серым налетом, покрытым своеобразным пухом. Бутоны гниют и осыпаются. На лепестках можно увидеть темные небольшие пятна. Болезнь развивается во влажную погоду и при загущенности посадок. Пораженные части растения надо немедленно убирать. В дождливые дни розы рекомендуется подкармливать удобрениями, содержащими марганец.

На почвопокровных розах встречаются и вредоносные насекомые:

  1. Паутинный клещ — маленькие паукообразные, с тельцем, окрашенным в желтый или коричневый. На нижней стороне листа плетут паутину. Насекомое любит сухую и жаркую погоду. В результате их активности листья желтеют и осыпаются. Пораженные части роз сжигают, а кусты обрабатывают инсектицидами контактного и системного действия 3 раза с интервалом в неделю.
  2. Зеленая розанная тля — появляется весной и очень быстро размножается, образуя гигантские колонии. Насекомое высасывает сок из растения, ослабляя его и приводя к гибели. Тлю уничтожают инсектицидами, а из народных средств можно порекомендовать мыльный раствор, отвар перца или чеснока.
  3. Розанная листовертка — это бабочка, гусеница которой наносит урон листьям, сворачивая их, а также побегам и бутонам. Насекомых обычно собирают вручную, а кусты роз обрабатывают бактериальными препаратами. Хорошо помогают от листовертки отвары лука, чеснока или табака.
  4. Розанная щитовка — мелкое насекомое с белым щитком на теле. Его можно найти на побегах и листьях роз. Высасывает сок, а на месте своей активности выделяет липкий секрет, который является благоприятной средой для размножения сажистого грибка. В результате растение замедляет рост, листья желтеют и осыпаются. Насекомых удаляют, используя влажную тряпку. Куст обрабатывают специальными средствами системного действия. Также эффективны будут мыльные растворы чеснока или керосина.
  5. Медведка — достаточно крупное насекомое, обитающее в земле. Повреждает корни растений. Против нее помогает глубокая вспашка грунта и периодическое рыхление. Эффективен полив куриным пометом и посадка бархатцев неподалеку.
  6. Слюнявая пенница — личинки находятся внутри комков пены, которые насекомое сооружает на растении, ослабляя его. Вредитель высасывает сок у почвопокровных роз. Насекомых удаляют вручную или с помощью струи из шланга. Поможет также обработка инсектицидом.

Размножение почвопокровных роз

Почвопокровные розы легко размножаются. Есть несколько способов:

Первые два способами наиболее распространены. Растения, выращенные из семян, не наследуют родительских признаков. Такой метод используют селекционеры. Окулировка – сложный способ, доступный в основном для специалистов или опытных цветоводов.

Отводками

Сорта почвопокровных роз, которые стелются по земле, могут размножаться отводками без всякого вмешательства — побег, прижатый к грунту, укореняется в колене. Такие ветви присыпают почвой, прижимают плотнее и хорошо поливают.

Для размножения отводками поникающих сортов надо приложить немного больше усилий. В конце лета на вызревшем побеге делают надрез около 8 см и прижимают его к земле. Растению надо обеспечить регулярный полив. В конце следующего сезона молодое растение готово к высадке на постоянное место.

Черенками

Размножение черенками почвопокровной розы – также достаточно простой метод. В начале сентября заготавливают материал — вызревшие побеги, толщиной примерно с карандаш. На них должно быть минимум 3 междоузлия. Срез делают под нижней почкой. Не стоит брать верхушечные ветви для этих целей.

У черенков обламывают шипы и обрезают нижние листья. Затем побеги вымачивают 2 часа в стимуляторе роста. Сажают их на слегка затененном участке в канавки глубиной 15 см, засыпанные песком на ⅓. Расстояние между черенками должно быть 15-20 см. Почка, находящаяся под нижним листком, должна почти касаться почвы. Канавку засыпают, уплотняют и поливают черенки. Лучше установить таблички с названиями сортов. Если в процессе роста будут появляться бутоны, их надо удалять. Молодое растение будет готово к высадке на постоянное место следующей осенью.

Заключение

Уход и выращивание почвопокровных роз доступно даже для любителей. Растение неприхотливо и очень декоративно. Посадить почвопокровную розу можно как весной, так и осенью.

Зимостойкие сорта почвопокровных роз: сорта, правила выбора и ухода

  1. Особенности
  2. Лучшие сорта и их характеристики
  3. Как выбрать?
  4. Правила посадки
  5. Как ухаживать?
    • Полив
    • Подкормка
    • Обрезка
    • Болезни и вредители
    • Подготовка к зиме

Общепризнанная королева фитодизайна – роза – непременный атрибут ландшафтной композиции любого участка. Это любимый, самый популярный цветок и у садоводов-любителей, и у дизайнеров.

Известно немало интересных фактов о розах. Вот некоторые из них:

Особенности

Разнообразие декоративных свойств этих удивительных растений и множество их сортов поражает воображение. Всевозможные оттенки палитры цветков роз просто завораживают и создают в садах сказочный эффект. Каждый сорт имеет свои декоративные и ботанические признаки, но всех их объединяет одно общее свойство – ширина их кустов всегда значительно больше высоты.

Садоводы, которые ценят оригинальность дизайна на своем участке, часто выбирают для посадки не традиционные сорта роз, а зимостойкие почвопокровные, плетистые розы. Они относительно неприхотливы в уходе и обладают хорошей зимостойкостью. Красотой и великолепием вьющихся роз, непрерывно цветущих все лето, можно наслаждаться на протяжении всего сезона и быть спокойным за них зимой.

Отличительная черта почвопокровных роз – длинные извилистые побеги, стелящиеся ковром, что соответствует их названию.

Стойкость к заболеваниям и прекрасную зимостойкость они унаследовали от диких шиповников. Эти розы не нуждаются в постоянной обрезке, за ними несложно ухаживать.

Лучшие сорта и их характеристики

В условиях суровых российских зим наши садоводы в большинстве своем отдают предпочтение самым морозостойким сортам. Устойчивые к заболеваниям, обильно и долго цветущие, высокодекоративные – все эти характеристики в полной мере относятся к большинству сортов этой группы роз.

Ассортимент сортов вьющихся плетистых роз представлен крупноцветковыми и мелкоцветными образцами с восхитительной окраской, выдерживающими зимнюю стужу до -30 градусов. Не все сорта плетистых роз способны непрерывно цвести весь сезон.

Среди морозостойких плетистых роз самыми известными являются:

Отличительная черта группы канадских роз – высокая морозоустойчивость. Они могут переносить температуру до 35-40 градусов мороза.

Именно с этих сортов цветоводы-новички начинают выращивание роз. Долгоцветущие сорта канадских роз цветут с весны до заморозков (например, сорт «Терез Бюнье»).

Особый интерес дизайнеров вызывают почвопокровные розы без шипов. Эти розы были выведены селекционерами относительно недавно, но они становятся все более популярны при озеленении территорий детских лагерей отдыха и пансионатов для людей преклонного возраста.

Как выбрать?

Ассортимент посадочного материала различных сортов роз в садовых центрах огромен и не разочарует самого взыскательного потребителя. Важнейшим критерием выбора сортов роз является климатическая зона и характеристики почвы, где предполагается их выращивать, поэтому в каждой конкретной ситуации следует руководствоваться определенными правилами выбора.

Прежде всего необходимо внимательно изучить условия выращивания тех или иных сортов и основательно ознакомиться с каталогами, в которых всегда можно найти детальное описание понравившихся сортов. Покупать саженцы надо в специализированных магазинах. При покупке следует тщательно осмотреть растения (обычно они помещаются в пластиковые мини-контейнеры или в полиэтиленовые пакеты) и обратить особое внимание на корни и стебли – они не должны иметь следов гниения, повреждений и засохших участков, а почвосмесь, в которой они находятся, должна быть рыхлой, без следов плесени и без гнилостного запаха. Отступление от этих правил ведет к тому, что цветоводы несут существенные потери.

Для Подмосковья лучшими отборными сортами почвопокровных роз считаются такие, как «Еллоу Флеуретт», «Си Фоам», «Сноу Карпет», «Хайдекинд», «Ред Бланкет», «Ройял Бассино» и многие другие, которые с успехом можно использовать в климатической зоне этого региона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *