Когда начинает плодоносить слива

Когда после посадки начинает плодоносить слива

Высаживая сливу на садовом участке, мы все с нетерпением ждем первого урожая, чтобы полакомится сочными плодами. Однако иногда период ожидания растягивается на долгие годы и в этом случае невольно возникает вопрос: что же не так со сливой и сколько еще ждать начала плодоношения.

  1. Через сколько лет после посадки плодоносит слива
  2. Сколько лет слива плодоносит
  3. Почему плодов на сливе нет совсем или они бывают периодически
  4. Неправильная обрезка
  5. Нехватка влаги
  6. Кислая почва
  7. Нехватка удобрений
  8. Рядом нет сортов-опылителей

Через сколько лет после посадки плодоносит слива

Плодоношение сливы в большинстве своем зависит от сортовых особенностей. Некоторые сорта в благоприятных условиях начинают формировать плоды через пару лет после прививки, другие наоборот приступают к этому процессу после того, как пройдёт 8 – 9 лет.

Сорта, плодоносящие на 2-й год:

  • Новинка;
  • Искра;
  • Опата.

Сорта, плодоносящие на 3—4-й год:

  • Ренклод колхозный;
  • Память Тимирязева;
  • Скороспелка красная.

Сорта, плодоносящие на 5 – 6 год:

  • Чернослив тамбовский;
  • Минская;
  • Озимая белая;
  • Венгерка Пулковская;
  • Анна Шпет;
  • Венгерка московская;
  • Ренклод реформа.

Сорта, плодоносящие на 7 – 9 год после посадки:

  • Чернослив Козловский;
  • Очаковская желтая;
  • Никольская белая;
  • Персиковая Мичурина;
  • Белая ясеневская.

Отдавая предпочтение семенному размножению, необходимо помнить, что молодые саженцы далеко не всегда копируют признаки материнского растения. Выращенная из косточки слива может гораздо позже вступать в период плодоношения, чем родительское дерево.

Посаженное из косточки растение может начать приносить плоды спустя 6 – 7, а иногда даже 9 лет. Данный феномен объясняется тем, что большинство современных фруктовых дерев – это гибриды, состоящие из:

  • подвоя (корневая система и нижняя часть ствола);
  • привоя (верхняя часть ствола и крона).

Сроки начала плодоношения во многом зависят от вида используемого подвоя.

Раньше всего вкусные, ароматные сливы появляются на слаборослых (карликовых и полу карликовых) деревьях. Для их выращивания используют клоновые подвои:

  • ОД 2-3 – гибрид домашней и американской сливы. Небольшое деревце, редко вырастающее более 2 м, плодоносить начинает спустя 2 года после прививки. Отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и способностью выдерживать отрицательные температуры. Такая слива плодоносит не более 10 лет
  • 146-2 – гибрид войлочной и песчаной сливы. Полу карликовое дерево, до 2.5 м в высоту, первые плоды на котором появляются спустя 3 года после прививки. Средний срок жизни около 12 лет.
  • ВВА-1 – гибрид войлочной вишни и алычи. Полу карликовый подвой, который начинает плодоносить в двухлетнем возрасте.
  • Нередко для получения в домашних условиях небольшой аккуратной сливы садоводы применяют подвой обычной песчаной вишни, выращенной из косточки. Особенно актуально его применение на почвах, не приспособленных для возделывания данной культуры (кислых, бедных). Корневая система войлочной вишни отличается морозостойкостью и засухоустойчивостью, практически не дает поросли.

Обратите внимание. Если в качестве подвоя используется ВВА-1, это не только приближает период плодоношения, но и ускоряет сроки созревания на 7 – 10 дней.

Сколько лет слива плодоносит

Неоспоримое преимущество слив, привитых на слабо растущие подвои – раннее плодоношение и компактный размер. Но вместе с тем имеется и существенный недостаток – такие деревья редко живут более 10 – 12 лет, поэтому сад очень часто нуждается в обновлении.

Сливы, привитые на сильнорослые подвои, несколько дольше не формируют плодов, но имеют более продолжительный жизненный период.

Ниже представлен список агротехнических мер, которые в значительной мере позволяют продлить жизненный цикл сливы:

  • истребление вредителей;
  • лечение и предупреждение болезней;
  • своевременные грамотные подкормки;
  • комплекс мероприятий, предупреждающий солнечные ожоги и камедетечение;
  • утепление приствольного круга и штамба в зимний период.
  • обильный полив в засушливые годы;

Почему плодов на сливе нет совсем или они бывают периодически

Обратите внимание, что даже самые лучшие гибридные подвои не способны формировать урожаи. Такие деревья ежегодно стабильно зацветаю, но практически не образуют плодов. Только привив на них сортовой черенок или почку (привой) можно рассчитывать на стабильное плодоношение.

Неправильная обрезка

В последнее время в среде садоводов огромной популярностью начал пользоваться метод обрезки косточковых деревьев – гибкое веретено. Такой способ формирования кроны позволяет не только получать ежегодно хорошие урожаи, но и регулярно омолаживать дерево и не допускать загущения ветвей.

Нехватка влаги

В засушливые годы наиболее подвержены дефициту влаги сорта слив с поверхностной корневой системой, не способные поглощать глубокозалегающие грунтовые воды. В такие периоды деревья необходимо обеспечить обильным своевременным поливом, что не только предотвратит осыпание завязей, но и поможет сливам сформировать достаточное количество генеративных почек для урожая будущего года.

Иногда отсутствие цветов и завязей на сливе является результатом засушливого прошлогоднего лета. Дефицит влаги в период формирования почек приводит к тому, что дерево формирует исключительно вегетативные почки.

У каждой сливы этот период индивидуален и зависит от сортовых особенностей и климатических условий в регионе произрастания. Поэтому привязываться к каким либо календарным датам в этом случае будет не совсем корректно. Однако совсем не сложно идентифицировать этот период при помощи регулярных наблюдений за садом – как только дерево перестает интенсивно наращивать молодые побеги, оно переходит в фазу закладывания почек, а значит нуждается в поливах.

Кислая почва

Кислотность почвы оказывает огромное влияние на рост и плодоношение сливовых саженцев. Большинство сортов слив не предназначены для возделывания на грунтах, рН которых меньше 6. В этом случае перед посадкой производят раскисление почв, внося:

  • доломитную муку;
  • золу;
  • негашеную известь;
  • костную муку.

Обратите внимание, что излишнее раскисление почв вместо положительного эффекта может дать прямо противоположный результат. Растения, высаженные на щелочных грунтах, больше других подвержены заболеванию хлорозом.

Нехватка удобрений

Как любому живому организму, дереву для полноценного роста и формирования плодов необходимы питательные вещества и микроэлементы. Дефицит, впрочем, как и профицит, любого из них приводит к нарушению развития. Результатом может стать:

  • осыпание завязей;
  • не вызревание побегов и цветочных почек;
  • вымерзание ветвей зимой.

Только сбалансировав питание сливовых саженцев, можно рассчитывать на хорошие урожаи. Азот, фосфор и калий – вот три основные компонента, в которых нуждается слива.

Обратите внимание, что в зависимости от сезонности меняется состав вносимых удобрений. Азотсодержащие препараты, отвечающие за рост зеленой массы, вносят весной и ранним летом. Фосфор и калий, участвующие в формировании плодов, вызревании побегов и закладке цветочных почек будущего урожая, добавляют летом и ранней осенью.

Рядом нет сортов-опылителей

В отличие от большинства косточковых культур сливы по своей природе бывают самоплодные и самобесплодные.

Если на участке произрастает слива, относящаяся к группе самоплодных, то при благоприятных условиях она замечательно цветет, а затем формирует достаточное количество завязей.Однако если в саду появляется слива, относящаяся к группе самобесплодных, то для завязывания плодов ей обязательно нужно присутствие в непосредственной близости еще одного дерева с аналогичными характеристиками. Все потому, что опыление у данного вида перекрестное, т.е. каждый цветок может быть опылен пыльцой только с соседнего растения. Именно для таких деревьев крайне необходимо наличие насекомых опылителей или сухой ветреной погоды.

Если цветение слив приходится на дождливый период, то часть пыльцы безвозвратно утрачивается и количество завязей существенно уменьшается.

Совсем необязательно высаживать у себя сорт опылитель, иногда хватает того, что растет на соседском участке. Если расстояние между 2 деревьями не превышает 10 м, этого вполне достаточно для перекрёстного опыления. Но если по каким либо причинам, соседям понадобится избавиться от своей сливы, то оставшееся в одиночестве дерево сразу же перестанет давать плоды.

Выращивание сливы из косточки: пошаговые инструкции

Выращивание сливы из косточки – трудоёмкий, но вполне реальный процесс. Первое, на что следует обратить внимание – это сорт сливы. Дальше, следуя нашим рекомендациям, вы сможете вырастить сливу без особых усилий и в кратчайшие сроки.

Можно ли вырастить сливу из косточки и будет ли она плодоносить?

Вырастить самостоятельно сливу из косточки возможно, но при этом нужно придерживаться определённых правил. Здоровое дерево будет плодоносить, если правильно будет подобран сорт будущего дерева. Лучше всего выбирать местные сорта, поскольку другие могут замёрзнуть в таких условиях.

Если вы решите выращивать из косточки теплолюбивый сорт, то есть большая вероятность, что на вашем дачном участке вырастет дичка.

Выбор сорта

Сорта сливы крайне разнообразны, но популярны на территории России только четыре. Полагаясь на требования, которыми должна обладать слива, можно подобрать необходимый сорт:

  • Китайский сорт – встречается не так часто, обладает красными и жёлтыми плодами.
  • Жёлтый сорт – славится высокой урожайностью и ароматными плодами.
  • Красный сорт – для него характерна высокая устойчивость к плохой погоде и морозам.
  • Чёрный сорт – обладает вязким вкусом и приспособлен к низкой температуре. Благодаря упругой мякоти, плоды способны долго храниться.

О других популярных у дачников сортах сливы читайте здесь.

Подготовительный этап

Для того чтобы процесс проращивания семени сливы был проведён успешно, необходимо обзавестись правильно подобранными плодами. При приобретении сливы, рекомендуется обратить всё внимание на страну, в которой выращивалось растение. Импортное происхождение растения будет мешать проращиванию семени. Это связано с тем, что непривычный для сливы климат будет препятствовать её адаптации в новой среде. Растение, скорее всего, погибнет.

Рекомендуется приобретать спелый и мягкий плод на местном рынке. Таким образом, вероятность того, что сорт приживётся, возрастёт в несколько раз.

Сбор семян

После извлечения косточки из плода, её потребуется хорошенько ополоснуть в воде и удалить волокна мякоти. После переложить её в сухое и тёплое место. Необходимо дать ей хорошенько просохнуть. Это может занять несколько дней.

После того, как сливовая косточка полностью высохла, потребуется вытащить её ядро. Помочь в этом сможет специальные щипцы для орешков или же обычные плоскогубцы. Вытаскивать ядро необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить его.

Чтобы убедиться, что косточка прорастёт, существует маленькая хитрость. Для проверки на пригодность потребуется кружка с тёплой водой. Плодовитая косточка, помещённая в кружку, осядет на её дно. В то время как пустая косточка всплывёт на поверхность.

Проращивание семени

Вынутое ядрышко из сливовой косточки помещается в предварительно увлажнённый кусок ткани. Желательно воспользоваться натуральной тканью, а не синтетикой. После чего, хорошо завёрнутое семя, помещается в холодильный отсек, или в любое другое холодное место. Холод является гарантией того, что плодовитое семя прорастёт.

Необходимо регулярно проверять кусо ткани на влажность. При засыхании потребуется повторно увлажнить его. Для прорастания семени сливы потребуется не менее 6 месяцев. Например, если проращивание семени началось в ноябре, то вероятнее всего росток появиться в начале апреля.

Выращивание семян

Ускорить процесс проращивания поможет биостимулятор. Приобрести его можно в любом садовом магазине. Биостимулятором регулярно обрабатывают не только семя, но и кусок ткани. Появившаяся плесень вполне нормальное явление. Но желательно сразу же избавиться от неё. Кусок ткани и семя в этом случае потребуется хорошенько промыть в воде.

Для того, чтобы из семени впоследствии выросло здоровое и плодоносящее растение, желательно заранее подготовиться к последующей высадке. Обязательно понадобится горшок для цветов. Он должен быть изготовлен из глины или керамики и иметь средний размер. Не лишним будет обзавестись и субстратом, приготовленным из таких ингредиентов как, садовый грунт, торф и песок.

Высадка в горшок

Процесс пересадки сливовой косточки в цветочный горшок практически идентичен с посевом любого другого растения. На дне горшка ровным слоем кладётся не слишком крупный дренаж. Далее засыпается предварительно приготовленный субстрат. Его необходимо хорошенько полить. Вода должна быть тёплой, а грунт хорошо увлажнён.

Сливовое семя сажают в середину горшка на глубину не более 5-6 см. По завершении высадки, цветочный горшок герметично оборачивается пакетом из полиэтилена и ставится в тёплое место. При наличии хорошей солнечной погоды, горшок может быть выставлен на окно.

«Тепличные» условия позволяют ростку прорасти уже на 3-6 день после высадки. Все эти дни рекомендуется при необходимости увлажнять грунт и удалять конденсатные капли с поверхности полиэтиленового пакета.

Пересадка в грунт

Опытные садоводы рекомендуют пересаживать семя сливы в грунт, в котором впоследствии будет расти саженец. Незначительное число такого грунта помещается в цветочный горшок и смешивается с небольшим количеством перегноя, в пропорции десять к одному, соответственно.

Также можно воспользоваться стимуляторами роста, о которых говорилось ранее. Использовать их в чистом виде не рекомендуется. Желательно развести какое-то количество в тёплой воде и применять в качестве жидкости для поливания семени.

Почва регулярно должна оставаться во влажном состоянии. В противном случае семя засохнет, так и не успев дать росток. При появлении первого ростка, ухаживать за сливой необходимо также, как и за любым другим комнатным растением: вовремя поливать и периодически производить рыхление почвы.

Когда и где можно сажать?

Слива, как правило, размещается на небольшом пологом участке. Таким образом, грунт, находящийся под саженцем, будет лучше прогрет, и растение будет получать большое количество тепла. Также деревце можно посадить около забора. Но это обязательно должна быть сторона, куда попадает больше солнечного света.

Если же деревце будет сажаться на низком участке, то рекомендуется отдать предпочтение небольшому холмику, высота которого будет не менее 40-50 см, а ширина от 180 до 200 см. Оптимальным временем для высадки сливы является ранние месяцы весны.

Что понадобится?

Для того, чтобы обеспечить саженец всеми необходимыми минеральными и полезными веществами, которые обеспечат ему здоровый и активный рост, потребуется запастись некоторыми видами удобрениями. Для высадки сливы — это гранулированный суперфосфат, древесная зола, качественно заготовленный компост и торф.

В процессе мульчирования (то есть защиты и улучшения свойств грунта) может потребоваться навоз, сено или сушённая трава. Со временем обязательно потребуется колышек из дерева. При быстром росте саженца, необходимо заботиться о его правильном направлении роста. Для устойчивости и равновесия, саженец аккуратно привязывается к деревянному колу.

Подготовка грунта

Близкое залегание грунтовой воды на дне посадочной ямки может осложнить хороший и здоровый рост саженца сливы. Поэтому рекомендуется избавиться от этой проблемы с помощью самостоятельного изготовления дренажа. Для этого на дне ямы ровным слоем укладывается битый кирпич, керамзит и любые доступные ткани.

Поверх самодельного дренажа выкладывается питательный грунт из одного – двух вёдер перегнивших растительных остатков, одного килограмма золы и двух вёдер тёплой воды. Стоит упомянуть, что наличие повышенного содержания кислоты в почве может осложнить адаптацию сливового саженца к новому месту. Чтобы не допустить этого рекомендуется перед посадкой обработать кислый грунт доломитовой мукой. После чего залить 5 вёдрами тёплой воды.

Требования к посадочной яме

Подготовка посадочной ямы для саженца сливы, сажаемого весной, должна начаться ещё в осенний период. Если же деревце сажается осенью, то подготовка начинается за 15-20 суток до предполагаемой высадки. Форма ямы может быть любой, однако её размер имеет строгие рекомендации. Так, например, высота, ширина и глубина должны быть не меньше и не больше 70 см. При вскапывании верхняя поверхность грунта отбрасывается, а дно ямы хорошенько рыхлится.

Описание процесса пересадки

После того, как все подготовительные работы с грунтом были проведены, можно приступать к высадке. Чтобы проросший в горшке саженец смог успешно адаптировать в новых условиях, и при этом подготовиться к холодам до наступления осени, желательно осуществить его пересадку на конец апреля:

  1. Яма под высадку должна быть в перегное и качественном компосте. По верхней поверхности рекомендуется посыпать небольшое количество песка.
  2. Саженец сливы сажается вместе с грунтом из горшка, в котором он прорастал. Каких-либо удобрений на верхнюю поверхность грунта не требуется.
  3. Грунт до начала высадки утрамбовывается. Таким образом воздух не сможет подступить к корневой системе. Проигнорировав этот этап можно допустить пересыхание корней.
  4. При необходимости подвяжите саженец к деревянному колышку.
  5. Растение обильно поливается.

Уход за саженцем

Главным условием качественного ухода за сливовым саженцем является забота о приствольном круге. Его диаметр должен быть не менее 2-х м. Потребуется регулярно удалять сорняк и следить за тем, чтобы грунт оставался рыхлой текстуры. Это будет способствовать лучшей вентиляции почвы и насыщению её кислородом.

Читайте также:  Особенности ухода за пеперомией туполистной

Необходимо и систематичное поливание саженца. За сезон достаточно 3-5 раз. В засушливые и жаркие дни рекомендуется увеличить это количество вдвое.

Что касается подкормки, то в первые 2-3 года она практически не требуется, поскольку была проведена подкормка посадочной ямы. Минеральные и полезные вещества, растение будет получать оттуда. И только на четвёртый год желательно периодически «кормить» грунт специальными удобрениями.

Сроки наступления плодоношения

Плодоношение растения, выращиваемого из сливовой косточки, начинается спустя 5-6 лет. Только тогда можно дать оценку об успешности проводимого эксперимента. Но в случае отсутствия плодов, сливовое дерево обладает крайне притягательным внешним видом, который в любом случае станет украшением любого садового участка.

Прививки

Существует несколько видов прививания саженцев сливы:

  • расщеп;
  • почвой;
  • всем известными черенками.

Для первого варианта потребуется осуществить равные срезы, тем самым сделать расщеп глубиной порядка 5 см. После чего в него вставляется черенок, а образовавшиеся срезы обрабатываются садовым варом. Прививание почвой считается самой простой процедурой из всех представленных.

Сделав одинаковые срезы на саженце и на растении, которое будет прививаться, они соединяются и обрабатываются тем же садовым варом. Черенком саженец прививают, если диаметр его веток и прививаемого растения совпадают.

На своём дачном участке вырастить сливу из косточки можно без проблем, если учитывать все наши рекомендации. Плодоносить такое дерево будет хорошо, если правильно выбрать сорт, а также предоставить необходимый уход.

Слива: трудная культура в северных садах

Слива: сорта и виды

Для начала разберемся в многообразии сортов сливы, которые произошли от разных видов. В разных регионах, в зависимости от климата, выращивают свой набор сортов.

Сибирские садоводы-любители, как правило, выращивают терносливу, которую ошибочно считают терновником. Плоды терносливы довольно мелкие, немного крупнее бобов, темные, изредка – желтоокрашенные. В отличие от уссурийской сливы и сливы сибирских сортов, тернослива устойчива к выпреванию, поздно цветет, ее плодовые почки слабо реагируют на перепады температур. Тернослива самоплодна, ей не требуется опылитель.

Исторически сложилось так, что тернослива размножается порослью, которую любители выкапывают друг у друга, хотя появились новые, хорошие сорта, которые размножаются с помощью прививки.

«Слива домашняя» – то, что вы видите на рынке. Продолговатые плоды фиолетового или синего цвета – это венгерки. Именно они идут на сухофрукт «чернослив», потому что накапливают много сахаров и сухих веществ (кстати, количество сухих веществ зависит от количества сахаров). Округлые красноватые, желтые или синие плоды у другого вида «сливы домашней» – ренклод. В их плодах меньше сухих веществ, поэтому они используются для изготовления компотов и употребления в свежем виде.

Еще один вид, который мы условно отнесем к сливе – алыча. Садоводы предыдущих поколений выращивали кисловатую дикую алычу для пастилы, сейчас есть крупноплодная сортовая алыча, которая имеет хороший вкус, крупный размер и похожа на ренклод.

«Слива русская» – это гибрид между алычой и китайской сливой.

Гибрид между вишней песчаной и европейскими сливами называется сливо-вишневые гибриды (СВГ). Популярным сортом среди любителей был Опата; в небольшом количестве выращивали сорта Гайовата и Бета.

Самым распространенным видом у сибирских садоводов является слива уссурийская, которая пришла к нам с Дальнего Востока. Уссурийская слива самобесплодная, то есть, на участке должно расти не менее двух растений разных сортов.

Если вы не знаете, какой сорт уссурийской сливы растет у вас на участке, то в пару к нему подбирайте растение по цвету плодов.

Если у вас растет желтая слива, посадите красную.

Если у вас растет красная слива, посадите желтую или синюю.

Другой цвет = другой сорт; следовательно, у вас будет и опыление.

Но лучше обязательно записывайте, какой сорт вы посадили. Не ленитесь и не надейтесь на свою память. Потом самим будет интересно.

Трудности сливы

  • Плодовые почки неустойчивы к перепаду температур

Слива рано вступает в плодоношение, обычно – на третий год после посадки саженца, в отличие от груши, которая начинает плодоносить на четвертый – пятый год. Но все же слива – это не яблоня, и она не плодоносит каждый год. Плодовые почки этого растения неустойчивы к перепаду температур. Она легко перенесет месяц морозов -25-30 градусов, да и -40 перенесет. Есть данные, что и -45 выносит. Но она не любит резкого перепада температур.

  • Раннее цветение

Еще одна не очень хорошая черта сливы – она рано цветет, в Сибири – уже в начале мая, иногда чуть позже. В это время у нас еще возможны возвраты холодов, и цветки гибнут во время заморозков.

  • Неустойчивость к выпреванию

Я работаю в НИИ садоводства Сибири с 1974 года, и никогда с этого времени слива у нас не вымерзала. Случается, погибают плодовые почки, а само растение остается живым. Но слива подвержена выпреванию, она пришла к нам из Манчжурии, с Дальнего Востока, где снега зимой – 5-7 сантиметров. Она приспособлена к малоснежным условиям, где почва промерзает, и выпревания нет.

Иногда садоводы принимают выпревание за подмерзание и, чтобы защитить растение, еще сильнее подвергают его опасности, например, засыпают снегом.

Чем отличается выпревание от подмерзания?

Подмерзание: страдает древесина (на срезе она будет темной) и верхняя часть кроны. Листья на подмерзшей части кроны всегда более мелкие, побегов мало или нет вовсе.

Выпревание: страдает нижняя часть штамба и корневая шейка, повреждаются кора и камбий, древесина остается здоровой. При кольцевом выпревании растение гибнет, и это – основная причина малого распространения сливы в регионах со снежными зимами.

Признаки выпревания:

1. Кора и камбий темнеют, древесина остается светлой. Кора покрывается трещинами, начинает отслаиваться, в поврежденных местах часто возникает камедетечение. Растения или перестают расти, или растут очень слабо. При кольцевом выпревании растение погибает. Но бывает, что слива выпревает пятнами, повреждения могут восстанавливаться за счет здоровых тканей, но это очень длительный процесс. К осени выпревшие места обычно не созревают и потом нередко выпревают снова.

2. Иногда выпревание проявляется уже во второй половине лета: дерево отцветает, завязывает плоды, а потом внезапно усыхает. Дело в том, что в растении оставались питательные вещества, достаточные для жизни, а потом они закончились.

3. При выпревании верхняя часть растения белеет.

4. Обилие поросли вокруг слабого растения – тоже признак выпревания.

Агротехника сливы

Недостаточная приспособленность сливы к местным условиям должна компенсироваться соответствующей агротехникой.

Выбор места посадки

На выбор места под посадку влияют два обстоятельства:

1. Нельзя сажать сливу там, где зимой скапливается более 40-50 см снега.

2. Слива более теплолюбивая культура, чем, допустим, яблоня. Поэтому она должна получать больше тепла. Как совместить эти условия: мало снега и больше тепла? Для этого растения сливы высаживают с южной, юго-западной или юго-восточной стороны от любого строения на участке, домика, бани, любой хозяйственной постройки.

Снег возле постройки будет сдуваться господствующими ветрами. Кроме того, стенка постройки будет каждый день накапливать +5 – +7 градусов, и таким образом, растение получает дополнительное тепло.

Не посадите сливу, где следует, ничего из нее не получится.

Время посадки

Корни начинают расти при большой влажности и невысокой температуре, поэтому есть две волны роста корней растений: осенью и весной. Посадите весной – пока саженец оклемается, начинается жара. Растения весенней посадки долго приживаются, плохо растут, поэтому сажать лучше осенью.

Схема посадки

Схема посадки: 4х2 м, посадочные ямки 0,5х0,5. Если на участке снега все-таки много, лучше посадить ее на земляной бугор (1,5х1 метр, высота – 0,5 м). Бугор можно сделать пониже, но его периферическую часть засыпать песком – чтобы добиться промерзания почвы. Послепосадочная обрезка – на 1/3.

Добьетесь промерзания почвы – не будет выпревания.

Слива не особо требовательна к плодородию почвы, поэтому ее не обязательно очень-то удобрять. Достаточно добавить немного органики при посадке, а потом подкармливать после обильного плодоношения. Подкормку азотосодержащими удобрениями проводят ранней весной.

С наветренной стороны от растения для защиты от снега ставят щит. Также для защиты от снега сливы сажают в большой ящик из досок или шифера, подойдет также сильно обрезанная железная бочка без дна.

Уход

Слива – влаголюбивое растение, и его обильно поливают, но до середины лета. С середины лета полив сокращают, а если год был незасушливым, то после сбора урожая сливу больше не поливают.

Особенно формировать крону сливы не надо, достаточно не допускать, чтобы она слишком загущалась и удалять ветки, которые перетирают друг друга (не допускать скрещивания ветвей). Но борьба с молодой порослью, которая угнетает основное растение, должна быть беспощадной.

Борьба с вредителями

Один из главных врагов сливы – тля. Она скручивает листья растения, высасывает из них соки. Чтобы вовремя обнаружить тлю, необходимо почаще осматривать листья с нижней стороны: именно там она и появляется. На этой стадии избавиться от вредителя можно с помощью настоя табака или махорки: 400 граммов на 10 литров воды. Настоять двое суток, процедить, то, что осталось после процеживания, разбавить водой в два раза и добавить мыла (чтобы настой прилипал к листьям). Опрыскать три раза.

Еще один опасный вредитель сливы – семяед Масловского. Это насекомое напоминает крылатого муравья. Как только слива образует плоды, оно прокалывает будущую косточку яйцекладом и откладывает туда яйцо. Из яйца вылупляется гусеница, которая постепенно выедает ядро косточки; плоды раньше времени окрашиваются и опадают. Чтобы понять, что причина опадания плодов – именно семяед, надо взять секатор и расколоть косточку: внутри должен быть толстенький красновато-серый червячок.

С семяедом борются, обрабатывая сливу «Лепидоцидом» ( 20-30 г на 10 литров), «Актелликом» (10 г на литр) 2-3 раза после цветения.

Защита от выпревания

Кроме вышеназванных методов, есть вот такой эффективный прием:

В конце октября – начале ноября вокруг стволика, на довольно близком расстоянии, вбивают 5-6 колышков. На эти колышки вокруг растения натягивают мешок из полипропилена (например, из-под сахара). Верх мешковины собирают шалашиком у стволика и завязывают. Под такую конструкцию не проникают осадки, и приствольный круг хорошо промерзает.

Справка:

Иван Александрович Пучкин – кандидат с-х наук, руководитель селекционного центра НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко. Вывел пять сортов груши (Куюмская, Сварог, Лель, Перун, Купава), пять сортов сливы (Тимошка, Памяти Путова, Пересвет, Подарок Чемала, Байкальская), клоновый подвой сливы СВГ 11-19. Имеет 10 авторских свидетельств и 62 опубликованные научные работы.

Справка:

История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

На FORUMHOUSE вы можете обсудить все вопросы, связанные с агротехникой сливы, почитать про уход за плодовыми деревьями, посмотреть видео, в котором Иван Александрович Пучкин рассказывает, как спасти поврежденное дерево с помощью прививки.

На какой год плодоносит слива после посадки?

Сроки первого плодоношения сливы

Садоводы, которые впервые выбирают для участка саженцы сливовых деревьев, интересуются, на какой год начинает приносить плоды эта культура. Сроки зависят от множества факторов: от особенностей сорта до правильного ухода за растением.

Первый урожай слив

На какой год начинает плодоносить слива: при правильном уходе за саженцем первый урожай с нее можно собрать уже на 3–5 год после помещения в открытый грунт.

Плоды дерево формирует на ветках-приростах с прошлого года и на новых побегах, поэтому следует проводить санитарную обрезку крайне осторожно, чтобы не уменьшить возможный урожай.

Причины отсутствия плодоношения

Если плодоношение у дерева так и не началось, были не соблюдены правила в уходе за сливой.

К причинам отсутствия цветения и плодов можно отнести:

  • место для посадки дерева было подобрано неправильно;
  • условия не были соблюдены при посадке саженца;
  • сорт был неправильно подобран для местности;
  • слива была поражена вредителями;
  • полив проводился не вовремя;
  • удобрения были внесены в недостаточном количестве;
  • дерево было плохо обработано от вредителей.

Подбор почвы

Для посадки сливы оптимальными являются почвы:

  • глинистые;
  • средне–глинистые;
  • песчаные;
  • с повышенным уровнем влажности.

Дерево дает гораздо меньший урожай на другой местности. Также слива может отказаться плодоносить в кислых грунтах. Чтобы уменьшить кислотность почвы, ее смешивают с древесной золой и известью в пропорциях 1:3:1.

Правильная посадка

На какой год плодоносит слива после посадки, зависит от правильности размещения саженца в открытом грунте. Его не стоит садить глубоко. Корневая шейка дерева должна быть не ниже 4–10 см от поверхности почвы. При внесении удобрений не используется свежий навоз. Его заменяют 3–5 кг уже перегнившего перегноя, смешанного с 5–7 кг торфа, 0,5 кг дробленого древесного угля, 0,25 кг суперфосфата и 0,1 кг сульфата калия.

Сливу высаживают на ровной местности и вдали от больших деревьев. Саженец должен получать солнечный свет на протяжении всего дня и находиться на защищенной от порывов ветра участке.

Своевременный полив

Полив проводится сразу после посадки, а затем по периодам:

  • в начале цветения;
  • во время формирования завязи (примерно через 18 дней после 1 полива);
  • перед окончательным созреванием плодов;
  • после сбора урожая.

На один саженец приходится примерно 30–60 л воды. На дерево в возрасте от 2 до 4 лет – 45–80 л. Для сливы старше – около 140 л.

Подкормка растения

Одним из основных факторов, которые влияют на плодоношение сливы, является правильное внесение удобрений.

Оно проводится таким образом:

  • до начала первого цветения дерево удобряют мочевиной из расчета 20 г на 1м2 или заменяют на натуральные удобрения в виде перепревшего навоза;
  • при формировании плодов вносятся только органические удобрения;
  • по окончании сбора урожая проводится внесение удобрений, содержащих калий и фосфор с учетом их концентрации 30 г на 1 м2 и 75 г на м2.

Также нужно помнить, что органические удобрения используются раз в 2 года и не больше 350 кг на 10 соток земли.

Болезни и вредители

При поражении дерева болезнями или вредителями происходит как уменьшение количества урожая, так и его отсутствие вообще. Побочным эффектом является и то, что слива не может дальше расти.

Деревья чаще заражаются такими болезнями и вредителями, как:

  • коккомикоз (на листьях образовываются красные пятна);
  • гоммоз (поражает кору и обмороженные ветки);
  • плодовая гниль (появляется на плодах в виде серых наростов);
  • гусеницы побеговой моли (они поедают набухшие почки, что приводит к медленному усыханию саженцев);
  • сливовая плодожорка (размножается в плодах, что делает их непригодными);
  • сливовая тля (поражает листья).

Зависимость плодоношения от сорта

На какой год плодоносит слива, зависит от особенностей сорта. Каждая разновидность начинает приносить фрукты через разное время. Самый ранний урожай собирают спустя 3 года после посадки.

В зависимости от начала плодоношения сливы разделяются на 4 вида:

  • ранние (к ним относят сорта Новинка и Искра, первый урожай получают спустя 2 года);
  • довольно ранние (дают урожай спустя 3–4 года, к ним относят сорта Рекорд и Скороспелка красная);
  • средние (они плодоносят после 5–6 лет, это такие сорта: Анна Шпет, Венгерка Пулковская и Венгерка Московская);
  • поздние (их плодоношение начинается через 7–9 лет после высадки саженца, к ним относят Очаковскую желтую и Никопольскую белую).

Районирование

Выбирая саженец, нужно учитывать регион проживания:

  • холодный (оптимальные сорта для посадки Тульская черная и Венгерка Московская);
  • средний (подойдут сорта Алексий и Скороплодная);
  • южный (практически каждый сорт).

Заключение

Опытные садоводы знают, когда начинает плодоносить слива после посадки: при соблюдении правил ухода получить первый урожай можно уже через 3 года, а иногда и на 2 год. По мере роста и развития дерева объем собранного урожая будет увеличиваться.

Читайте также:  Клубника сорт Кембридж Фаворит - описание, посадка, уход, отзывы

Почему не плодоносит слива

Слива – одно из деревьев, которое можно встретить на любом приусадебном участке и на даче. Оно прекрасно адаптировано под разные регионы, компактно, имеет несложный уход. Его можно при желании вырастить самому или купить в питомнике.

Размножение отводками

Выгонка деревца из поросли – наиболее эффективный метод быстрого получения саженца в саду. Можно дать отводку получать питание от материнских корней, не отделяя его в течение 2-х лет. За это время у него появляются свои, достаточно хорошие для самостоятельного роста корни. Этот метод имеет свои преимущества – нет необходимости контролировать внешние условия. При соблюдении агротехники и при правильном уходе сливовые деревья начнут плодоносить через 4-5 лет после посадки на постоянное место.

Выращивание черенков

Получение саженцев из черенков – процесс более длительный, чем размножение отводками, включающий укоренение черенков, соблюдение условий для получения первых веточек и листьев, пересадку в грунт и выполнение правил агротехники. Сроки цветения и плодоношения во многом зависят от условий, в которых будет расти деревце после посадки на постоянное место, и от правильного ухода за ним.

Выращивание из косточек

Технологию выращивания саженца из косточек садоводы позаимствовали у природы, посадив косточку понравившейся сливы в землю. Растение, выращенное из косточки, значительно устойчивее к климатическим условиям в сравнении с тем, которое привито даже на сильный подвой алычи. Плодоношение начинается через 6-7 лет с момента посадки косточки в землю. Ускорением сроков цветения и плодоношения можно заняться, когда саженец будет иметь как минимум 3-4 скелетные ветви.

Саженцы сливы из питомника

Готовые саженцы районированного сорта можно приобрести в питомнике, уточнив, когда у них начинается плодоношение. Дерево может зацвести, но не принести урожай. В этом случае у новичков-садоводов возникают вопросы: что повлияло на то, что слива обильно цветет, но не плодоносит, и что делать?

Одна из причин – сорт сливы с перекрестным опылением, а рядом нет опылителей. Покупая саженец, нужно уточнять вид опыления, в случае, если данный сорт не самоопыляемый, в саду должны расти два-три сорта этой культуры.

Обратите внимание! Не все сорта слив подходят как опылители друг для друга. Из опыта садоводов, выведена табличка соответствия.

Сорта-опылители слив

СортЛучшие сорта опылители
Награда НеманскаяВенера, Кромань, Монт Роял
Медовая желтаяРенклод Карбышева, Венгерка Донецкая
Монт РоялВенера, Кромань, Деликатная
ВолатВенгерка Белорусская, Стенли, Венера
Белая медоваяРенклод или Венгерка Ранняя
ВенераДеликатная, Монт Роял
Венгерка БелорусскаяСтенли, Блюфри

Если по соседству нет деревьев для перекрестного опыления, исправить положение можно, сделав прививку другого сорта сливы к ветке дерева. Так делают многие любители создавать экзотический вид дерева с ветками разных сортов, но для этого нужно время.

Внимание! Иногда почки на дереве обильно расцветают, и завязывается большое количество плодов, но оно сбрасывает часть или все завязи. Так происходит на молодых сливах, когда они не в состоянии выкормить все плоды. В этом случае, чтобы не потерять урожай, нужно удалить большую часть завязей самостоятельно и подкормить дерево. Это может быть ответом на вопрос: «Почему не хочет плодоносить слива и что делать».

Факторы сроков цветения и плодоношения

Если деревце не цветет спустя 4-5 лет, стоит задуматься, сколько еще ждать до начала плодоношения, что делается не так в уходе за деревом, и что можно исправить. Это касается цветения и плодоношения всех деревьев, выращенных разными способами.

Посадка и почва

Первый фактор, из-за которого можно не дождаться цветения и плодоношения сливы, – неправильная организация места посадки. Слива не должна расти рядом с высокорослыми деревьями или загораживающими солнечный свет постройками. Сливовое дерево любит солнечное место. Почва имеет немаловажное значение. Она не должна быть тяжелой и кисловатой. Сливу нельзя заставить плодоносить, попади она на такую почву. О почве нужно побеспокоиться на этапе до посадки саженца. Ямка готовится под посадку заранее, в ней почва должна быть щелочной, состоящей из субстрата, богатого известью и питательными веществами, и иметь возможность хранить воду, но без склонности к заболачиванию. Сливовое дерево может не начать формировать завязь после цветения, если почва была сильно увлажнена или долго не поливалась.

Внимание! Сливовое дерево не любит вымокания корней. Следует учесть уровень грунтовых вод и в посадочную ямку насыпать дренаж. Не следует засыпать корневую шейку землей. Она должна быть на 3-5 см выше уровня почвы. Эти факторы в значительной степени влияют на начало цветения и плодоношения сливы.

Полив

После посадки дерево нуждается в поливе, но не регулярном, а чтобы почва была не пересушенной. Лучше поливы делать вечером, чтобы влага шла на корни дерева, а не испарялась. Если есть возможность, желательно использовать дождевую воду, поскольку она содержит меньше извести, чем обычная водопроводная вода. В этот период идет активное развитие корней. Задержка в развитии корневой системы влечет за собой задержку начала плодоношения. Слива нуждается в поливе во время формирования цветка, в начальной стадии формирования завязей и в момент, когда идет налив плодов.

Важно! Нужно удалять сорняки вокруг дерева, чтобы они не лишали молодое дерево питательных веществ.

Подкормка

Первые пару лет саженец можно не подкармливать, если он посажен на плодородную почву. Недостаток питания является одной из причин затягивания плодоношения и плохого урожая слив. Когда дерево вступит в период плодоношения, потребуются дополнительные подкормки, иначе сил у дерева хватит только на то, чтобы зацветать, но не давать урожай. То есть по тому, как цветет слива, нельзя сделать вывод, будет ли после первого цветения урожай.

Важны для дерева осенние подкормки в виде органики: компоста и перегноя, а весенние – в виде внесения древесной золы, которая дает минеральное удобрение: фосфор и кальций, кроме того, щелочит почву.

Внимание! Не рекомендуется усердствовать в удобрениях. Слива может начать жировать и гнать зелень, а не формировать плодовые почки. Но и перестать подкармливать дерево тоже нельзя. Во всем должна быть мера.

Обрезка

Правильная обрезка дерева – залог получения урожая на второй год после высадки саженца, раньше срока ожидаемого плодоношения. Высаженная весной двухлетняя слива дает к лету приросты в 70 см. Когда заканчивается массовый прирост, можно начинать летнюю обрезку с начала июня и до середины июля. Нужно определить центральный проводник. Он должен быть самый высокий, конкуренты укорачиваются, а боковые ветки должны быть ниже укороченных конкурентов центрального проводника. На боковых ветках тоже могут быть конкуренты. Они укорачиваются до высоты на три почки.

Все ветки, растущие внутрь деревца, нужно вырезать. Во время летней обрезки нужно убирать все вертикально растущие побеги, оставляя горизонтальные, на которых закладываются цветочные почки. Почему они убираются? Потому что забирают на свой рост те силы, которые должны идти на закладывание плодовых почек.

Каждый из перечисленных выше факторов содержит ответ на вопрос, волнующий начинающих садоводов: почему не плодоносит слива?

Погодные условия

Есть и такие причины не цветения, которые связаны с погодными условиями, частично они могут быть устранены.

Это температурные «качели», при которых либо вымерзают почки, либо, когда дерево начинает распускать цветы, приходят повторные заморозки. Это наносит большой ущерб садоводам как северных, так и южных областей. Уберечь будущий урожай можно путем окуривания деревьев в саду.

Кроме заморозков, помешать оплодотворению может стойкая дождливая погода в период цветения сливы. В данном случае помочь невозможно, так как цветковая пыльца стерилизуется, значит, урожая не будет.

В безветренную погоду самоопыляющаяся слива может цвести, но не давать завязей. Помочь в этом случае дереву можно. Слабым сахарным раствором обрызгать дерево для привлечения пчел с довольно большого расстояния. Этот способ привлечения пчел зарекомендовал себя даже для самобесплодных деревьев. Пчелы выступали в роли опылителей.

Вредители и заболевания

Хуже, когда в саду заводятся вредители, уничтожая цвет, листья и побеги. Их нашествие сводит на нет весь урожай. Устранение тли, пилильщиков и плодожорок возможно при использовании инсектицидов. Грибковые заболевания, как серая плодовая гниль и клястероспориоз, также отнимут урожай. Лечение заключается в обработке фунгицидами и уничтожении пораженных листьев, веток и фруктов.

Как ускорить начало цветения и плодоношения

При правильной агротехнике и уходе за деревом можно попытаться ускорить начало плодоношения, применив нехитрые приемы. Один из них освещен выше в пункте «Обрезка».

Второй – это направление вертикальных веток в горизонтальное положение. Ветки сливы аккуратно наклонить вниз и привязать к шпалерам, столбикам, штырям. Это делается для того, чтобы движение сока в ветке пошло вниз, а дерево не занималось выгонкой веток и листвы. В результате чего сформируются плодовые ветки, на которых в следующем сезоне почки расцветут, и появятся плоды. Способ применяется для деревьев в возрасте до 2-х лет, когда ветки молодые и поддаются изгибу.

Можно ускорить срок плодоношения путем перетяжки ветви у основания. Этот способ можно применить к деревцу, которому больше 3-х лет, и у него 6-7 сформированных скелетных ветвей. На 3-4 ветви можно наложить у основания мешковину в несколько слоев и обвязать проволокой при помощи пассатижей.

Процедура выполняется в мае месяце, а снимается в июле. Из передавленной ветви значительно уменьшится отток питательных веществ к корням, а на ней будут закладываться цветочные почки. На следующий год почки расцветут, и при благоприятных погодных условиях наступит плодоношение.

Сроки первого урожая

Сливы имеют разные сроки созревания, в зависимости от того, к каким сортам относятся и в каком регионе выращиваются.

В средней полосе России, на Урале и в Сибири самые ранние сорта слив: Июльская, Заречная ранняя, Скороплодная, Утро, Опал. Урожай снимают с конца июля до начала августа. В южных и центральных регионах России к ранним сортам слив относятся Яхонтовая, Смолинка, Сверхранняя, Чернослив. Их плоды можно снимать в июле-августе.

Садоводам
и огородникам

Что нужно знать, чтобы вырастить сливу на своем участке

Слива – одна из самых популярных косточковых культур во многих странах мира. Ее нежные, вкусные и ароматные плоды любят и взрослые, и дети.

Долгое время она считалась исключительно южной культурой. Хотя многие российские садоводы из северных регионов выращивали на своих участках сорта, созданные на основе сливы уссурийской – самой морозостойкой, выдерживающей зимние морозы до –52 градусов. Но плоды у них были мелкие, кисло-сладкие и совсем не сочные.

В последние годы картина резко изменилась. Отечественным селекционерам удалось создать новые крупноплодные морозостойкие сорта, сочные и сладкие плоды которых ничем не отличаются от южных. К тому же они практически не болеют и слабо поражаются вредителями.

Поэтому сегодня слива прочно обосновалась в любительских садах на большей части территории России. Культура эта не требовательная, но есть целый ряд важных особенностей в уходе за ней.

В этой статье мы расскажем о том, как вырастить сливу в своем саду, чтобы она нормально росла, развивалась и ежегодно давала хорошие урожаи

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СЛИВЫ

Родиной сливы считают Древний Египет, Грецию и Малую Азию. Там ее нежные, сочные плоды считали «изысканной пищей богов». Именно из сливы начали делать первые восточные сладости.

В середине XI века слива попала в Рим вместе с войсками Александра Македонского. Она быстро расселилась по странам Западной Европы, где были выведены ее первые крупноплодные сорта.

Позднее переселенцы завезли косточки сливы на Американский континент, где местный климат оказался для нее очень подходящим. Быстро переопылившись с местными видами дикой вишни, она образовала новые сливово-вишневые гибриды.

В Россию два десятка саженцев крупноплодной сливы доставили по приказу царя Алексея Михайловича в XVII в. Он был увлеченным садоводом и высаживал редкие растения в своем опытном саду в селе Измайлово под Москвой.

В оранжерее молодые растения прекрасно прижились и дали огромные урожаи. Вся российская знать, по примеру царя, начала сажать сливы в своих зимних садах. Под открытым небом слива вымерзала, поэтому ее стали активно вывозить на юг страны.

Уже через два десятка лет культура эта стала одной из самых популярных в южных областях России.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СЛИВЫ

По содержанию витаминов и полезных веществ, плоды сливы занимают первое место среди других косточковых культур.

В них в больших количествах присутствуют витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, Е, К. Р, РР, органоминеральные кислоты, глюкоза, фруктоза, различные низкокалорийные сахара, каротин, пектины, микроэлементы – калий, фосфор, кальций, магний, натрий, кремний, железо, марганец, медь, цинк, селен, антиоксиданты, природные антибиотики.

Такой богатый набор полезных веществ можно получить только в натуральных сливах, выращенных на своем участке без применения повышенных доз химических удобрений и средств защиты растений.

Именно слива, как ни один другой фрукт, активно накапливает все эти ядовитые вещества в нежной мякоти своих сочных плодов. Поэтому польза от покупных плодов весьма условна.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ

Большинство сортов сливы не самоплодны. Поэтому для переопыления необходимо рядом посадить как минимум два разных саженца. Место для сливы нужно выбирать самое солнечное, хорошо защищенное от сквозняков и холодных ветров.

Почвы она любит легкие, рыхлые, богатые органикой с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5 – 7,5). Не переносит слива низинных участков, где застаиваются дождевые и талые воды. В таких местах для посадки слив формируют холмики, высотой 40 – 50 см.

Слива одинаково хорошо переносит весеннюю и осеннюю посадку

Посадочные ямы копают диаметром и глубиной 60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15 см. В каждую яму добавляют ведро перегноя, половину ведра песка, фосфорно-калийные удобрения, золу и стакан доломитовой муки (на кислых почвах).

Деревца сажают на расстоянии 3 м друг от друга и от других растений. Если правильно посадить сливу и хорошо за ней ухаживать, то через три года уже можно будет получить первый урожай.

В первый месяц после посадки саженцы нужно еженедельно поливать. Двух-трех-летние растения поливают дважды в месяц, а более взрослые – дважды за лето, но очень обильно, чтобы промочить всю корневую систему.

В первые три года для быстрого роста и формирования кроны дерева сливе необходимы регулярные подкормки.

В первую половину лета – азотно-калийные, во вторую – калийно-фосфорные.

Первый раз деревья подкармливают в конце апреля раствором мочевины, второй – в начале июня – навозной жижей. В конце июня вносят сернокислый калий (калий нужен для образования плодов).

В середине мая растениям обязательно дают подкормки кальцием (раствором хлористого кальция или толченой яичной скорлупой). Кальций сливе необходим для формирования косточки.

На второй год начинают формировать крону. Подрезают центральный ствол на высоту 1,5 м, чтобы начался интенсивный рост боковых ветвей. На третий год формируют крону, удаляя все слабые и растущие внутрь ветви.

Осенью деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями. В октябре проводят влагозарядковый полив под зиму (60 литров под одно дерево). В начале ноября обязательно белят стволы, чтобы весной защитить молодые деревца от солнечных ожогов и морозобоин.

В первый год после посадки приствольные круги на зиму рекомендуется замульчировать опавшими листьями слоем 20 см.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИВЫ

Мы предлагаем уникальную коллекцию сортов сливы, отвечающих самым современным требованиям: морозостойких, устойчивых к болезням, суперурожайных, с потрясающими сладкими, крупными и необыкновенно вкусными плодами, нежная и ароматная мякоть которых буквально тает во рту.

Мы уверены, что любой из этих сортов станет лучшим подарком для вашего сада!

Препарат Метронидазол для птиц

Метронидазол – противопаразитарный ветеринарный препарат, эффективно справляющийся с анаэробными микроорганизмами.

Имеет искусственный состав, который поражает дыхательную систему паразитов, способствуя наступлению их мгновенной смерти.

В птицеводстве этот препарат считается одним из обязательных антибиотиков для лечения и профилактики заболеваний, вызванных такими бактериями, как: лямблии; амебы; гистонады; трихомонады.

Форма, состав

Главный компонент в Метронидазоле – это антимикробный и противопротозойный компонент, который носит одноименное название.

Помимо этого, в состав входят различные балластные вещества, глюкоза и химические соединения, смысл которых – облегчить всасывание препарата в кровь и обеспечить максимальное попадание непосредственно в кровяное русло.

Среди лекарственных форм, в которых выпускается Метронидазол, присутствуют те, которые не подходят для употребления домашней птицей – свечи, мази, зубные пасты.

Самыми приемлемыми для куриц несушек считаются таблетки и капсулы. Масса таблетки чаще всего равна 500 мг, а количество действующего вещества составляет 0,125 или 0,250 г.

Количество пилюль в упаковке может меняться в зависимости от страны-производителя. Чаще всего препарат выпускают расфасованным по 10, 20, 50,100, 250, 500 и 1 000 таблеток в банках или коробках.

Так как Метронидазол является лекарственным препаратом, то перед тем как давать его птицам, следует проконсультироваться с ветеринаром, который поставит диагноз и подберет, сколько лекарства нужно принимать.

Фармакологические свойства

Метронидазол воздействует на большинство простейших паразитов – трихомонад, гистомонад, амёб и ряд других. После попадания внутрь бактерий и простейших, молекулы препарата вступают в реакцию с транспортными белками этих организмов.

В итоге средство вступает в активную связь с ДНК-клетками микроорганизмов и блокирует возможность синтеза белка ими, что не дает им размножаться и приводит к гибели.

После приема Метронидазола он попадает в пищеварительную систему, откуда распространяется по тканям органов. Имеет свойство накапливаться в печени. Период полувыведения – около 8 часов.

Большая часть Метронидазола покидает организм путем почечной фильтрации (60-80%), а остальная часть уходит с калом. Вывод метаболитов, которые появляются в печени, происходит немного дольше.

Назначение, показания к применению

Суть приема Метронидазола – выведение из организма простейших паразитов и анаэробных микроорганизмов.

Кокцидиоз

Это протозоонозное инфекционное заболевание, которое вызывают простейшие анаэробные бактерии – эймерии. Они развиваются и поражают органы желудочно-кишечного тракта в первые дни жизни. Вылечить данное заболевание полностью невозможно.

Трихомоноз

Является самой опасной инфекцией среди кур. Особенно опасен для бройлеров, так как у них слабый, плохо развитый иммунитет.

Но все-таки они сталкиваются с данным заболеванием не так часто, как птицы приусадебного хозяйства, так как у бройлерных птиц нет контактов с переносчиками трихомоноза – голубями.

Помимо этого, источниками заражения по обыкновению являются грязная вода и корм кур, а возбудителем является трихомонада. Чтобы предотвратить заражение рекомендуется следить за чистотой воды и пищи.

Гистомоноз

Является инвазионной болезнью, которую вызывает простейшая анаэробная бактерия – гистомонада. Возникает болезнь вследствие несоблюдения правил содержания птицы и плохой кормёжки. Характеризуется поражением слепых кишок и печени.

Если вы наблюдаете следующие симптомы заболевания у кур:

  • понос с кровью;
  • отсутствие аппетита;
  • жажда к питью;
  • малоподвижность;
  • сбивка в стаю;
  • стремление к теплу,

то это говорит о том, что срочно надо прибегнуть к лечению «Метронидазолом».

Инструкция по применению в ветеринарии

Цыплята-бройлеры

При выведении цыплят бройлеров указанный антибиотик может применяться как в целях профилактики, так и для направленного лечения гистомоноза или кокцидиоза.

Данные заболевания поражают систему пищеварения молодняка сразу после рождения, вызывая очаговые воспаления, которые без адекватной терапии вполне способны привести к полному поражению печени.

Тогда будут увеличиваться затраты на вскармливание или может наступить частичное или полное вымирание поголовья.

К симптомам кокцидиоза относятся:

  • Значительное снижение аппетита.
  • Патологическое увеличение потребления жидкости молодняком.
  • Потеря активности у цыплят, они скапливаются в кучи.
  • Цыплята стремятся расположиться поближе к теплу.
  • Взъерошенный молодняк сидит нахохлившись и выражает апатию к окружающему миру.
  • Присутствует диарея с кровью.
  • В некоторых случаях наблюдается частичный или полный паралич.

Для профилактики этого заболевания проводятся специальные обработки бройлерного молодняка каждые 14 дней до тех пор, пока цыплятам не исполнится 1,5 месяца.

Метронидазол закладывается в пищу в пропорции 20–25 мг на 1 кг живой массы на протяжении 5 дней.

В воду его добавлять не следует, поскольку это не так эффективно и потому нецелесообразно: порошок не растворяется в жидкости, а остается в ней в виде осадка на дне поилок.

Для кур

При выявлении трихомоноза начинают незамедлительное лечение птицы, добавляя препарат «Трихопол» в дозировке 3 г на 1 литр питьевой воды.

Для очистки ротовой полости от выделений и последующего закапывания меняют концентрацию раствора — в литре воды растворяют 17 г препарата.

Налёт снимают с помощью тампона, пропитанного лечебным препаратом. Медицинские мероприятия необходимо выполнять на протяжении 1 недели.

Для профилактики этого заболевания следует исключить контакты кур с голубями (практически 100% голубиных особей являются носителями инфекции), больные пернатые срочно изымаются из курятника, помещение и все поверхности которого тщательно подвергают дезинфекции.

Кроме этого, важно поддерживать иммунитет домашней птицы витаминными комплексами, вводя их в рацион питания.

Индюшата

Когда выращивают индюшат, то в профилактических и терапевтических целях применяют метронидазол для борьбы с таким опасным и способным погубить весь молодняк заболеванием, как гистомоноз.

Этой болезни подвержен молодняк в преимущественно с 2-недельного возраста. С начала попадания инфекции в организм у индюшат наступает начало развития воспаления слепой кишки и печени.

Если не предпринять соответствующих мер, то без нужного лечения заболевание прогрессирует, приводит птенцов к крайнему истощению и в итоге к гибели.

Симптомы гистомоноза:

  • Плохой аппетит, в тяжелых формах – его отсутствие.
  • Птенцы угнетены, малоподвижны.
  • Крылья расслаблены и опущены вниз, пух грязный или взъерошенный.
  • Птиц мучает диарея с пенистым ярко-желтым поносом.
  • В отдельных случаях синеет кожа на голове, в связи с чем в народе эту болезнь назвали «черная голова».

Метронидазол может даваться индюшатам и для профилактики, и непосредственно для терапии. Дозы в одним и втором случае будут различаться.

В целях профилактики таблетки растирают в порошок и помещают в корм в дозировке 20 мг на один кг веса птицы. Курс лечения – 3–5 дней.

Лечебная доза для птенцов индюков должна быть больше, не менее 25 мг на один кг веса. Курс лечения – около 7 дней.

Гусята

Как в качестве профилактики болезней, так и для лечения при выращивании гусят также применяют метронидазол. Эти птицы подвержены таким заболеваниям, как гистомоноз или трихомоноз.

Эти заболевания предполагают различные тяжелые нарушения не только традиционно пищеварительной, но еще и дыхательной системы. Молодняк гибнет в итоге от истощения или удушья.

Основные симптомы трихомоноза:

  • Налет желтоватого цвета в гортани;
  • Гипотермия;
  • Гусята не едят;
  • Общее угнетенное состояние;
  • Зловонный желтовато-серый понос;
  • Увеличение зоба;
  • Затруднение дыхания;
  • Удушье с выделениями из глаз и носа;

Длительность болезни может составлять 1,5–2 недели. Смерть гусят от этого заболевания может составлять до 90%.

Чтобы вылечить птенцов, метронидазол растирается в порошок и добавляется в еду из расчета 25 мг на один кг веса, курс лечения – не менее 10 дней.

При заболевании трихомониазом специальные профилактические мер не применяются. Чтобы исключить заражение, необходимо только обеспечить санитарно-гигиенические условия и следить за нужным режимом кормления.

Прочие птицы

Метронидазол также может применяться для терапии перепелов, голубей или цесарок. Доза лекарства в данном случае должна будет составлять не менее 20 мг на один кг веса.

После выдачи заболевшей птице препарата, ее убой на мясо становится невозможен на протяжении не менее чем 5 дней после завершения лечения.

Мясо, добытое из птиц, 5 дней не пригодно для использования в качестве пищи и возможно лишь для переработки с целью получения мясокостной муки.

Для взрослых особей: уток, гусей, индюков

Выращивая птицу, будь то утки, гуси, индюшата, заводчики нередко сталкиваются с необходимостью применения лекарственных препаратов в лечении не только молодняка, но и взрослого поголовья.

В особенности это очень нужно для водоплавающих видов, к примеру, таких, как утки или гуси. Также регулярно метронидазол применяется как препарат для индеек, лечения их взрослого поголовья.

При лечении доза препарата должна составлять не менее 1.5 гр действующего лекарства на каждый килограмм корма. Курс лечения должен быть проведен в течение 10 дней.

Подобная обработка, которая проведена по всем правилам для профилактики или лечения, в будущем поможет получить от маточного поголовья здоровое и крепкое потомство.

После данных мероприятий яйца этих птиц можно употреблять в пищу не ранее, чем спустя 5 дней после завершения использования лекарств.

Не менее часто данный препарат применяют для лечения животных. В данных случаях также отмечается положительный эффект. Животные показывают скорое выздоровление.

Им можно давать препарат как в виде порошка в пищу, так и целыми таблетками или половинками. По статистике животные выздоравливают иногда позже птиц.

Противопоказания

Противопоказанием к использованию препарата как у животных, так и у птиц, является только индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к химическому составу. Но, к счастью, это происходит крайне редко.

Побочные эффекты

Если применять метронидазол, не нарушая указаний инструкции, не изменять рекомендуемые цифры в дозировке и крайние сроки использования, тогда риск появления нежелательных побочных эффектов сводится к минимальным отметкам.

Также достаточно редко при использовании лекарства наблюдаются аллергические реакции.

Если это начинается, то тогда работу с препаратом необходимо закончить и срочно обратиться к ветеринару, чтобы он правильно оценил ситуацию, учел все факторы и подобрал максимально подходящие лекарственные аналоги.

Передозировка

Отравление Метронидазолом связано с превышением разрешенной дозировки таблеток в случае, когда препарат принимается внутрь.

Свечи и другие виды данного лекарства не способны нанести такого сильного удара по организму, поэтому именно к применению таблеток следует относиться с большой осторожностью как при лечении людей, так и животных.

Приобрести средство можно в любой аптеке, а стоимость препарата начинается от 19 рублей.

Условия и сроки хранения

Таблетки желательно хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, недоступном для солнечного света, при температуре от +5 до + 20 градусов, вдали от детей и домашних животных.

Нельзя допускать соприкосновение препарата с поверхностями, на которых происходит процесс готовки или приема пищи, а также с посудой, из которой едят.

Срок годности при соблюдении всех условий – 5 лет.

Аналоги

Химическая структура препарата совершенно не отличается между собой в зависимости от того, импортный он или отечественный, но стоимость будет разниться из-за затрат на перевозку.

Среди отечественных производителей Метронидазола можно отметить:

  • Биохимик;
  • ТакедаФарма АС;
  • Медисорб;
  • Дальхимфарм;
  • Озон;
  • Трихоброл.

Что можно давать вместе с Метронидазолом?

Во время применения совместно с Метронидазолом нельзя использовать следующие медикаменты:

  • нитрофураны;
  • нитроимидазолы;
  • производные хиноксалина.

В профилактических целях приветствуется применение народных средств:

  • Табачная пыль — вводится в количестве 1% от веса корма.
  • Простокваша и сыворотка — способствуют улучшению микрофлоры кишечника.
  • Измельченные листья смородины, березы — вводятся в малом количестве в качестве витаминной добавки.
  • Измельченные хвойные иголки — являются источником витамина C.

Метронидазол: сколько давать курам

При разведении птиц фермерам часто приходится сталкиваться с болезнями птиц, вызванными болезнетворными бактериями и паразитами. Эти микробы попадают в организм птицы через плохо обработанный корм или грязного содержания птиц. В этой статье речь пойдёт о препарате Метронидазол: сколько давать курам при лечении от этих заболеваний. Препарат Метронидазол для кур изобретён во Франции производителем «Rhone-Poulenc». Сначала его название было «Флагил».

Метронидазол курам несушкам: применение для кур, лечебное действие

Основан препарат на действии метронидазола. Это антимикробное и противопротозойное вещество. Чтобы препарат быстро и легко попал в кровь, в его состав входят глюкоза, балластные вещества и химические соединения.
Для лечения птиц препарат выпускается в виде таблеток или капсул весом по 500 мг. Действующее вещество в таблетке составляет 0.125 или 0.250 г.
Таблетки хранятся в пластмассовых баночках по 100, 250, 500 или 1000 штук в каждой.

Лечебное действие Метронидазола заключается в уничтожении болезнетворных микроорганизмов в теле птицы.
Вступая в реакцию с белками болезнетворных бактерий, препарат для кур несушек Метронидазол активирует связь с ДНК клеток бактерий и блокирует синтез белка. В результате бактерии гибнут, так как блокируется их деление.
Необходимо знать наиболее часто встречающиеся болезни кур и цыплят, а также методы их лечения.
Лучше всего себя зарекомендовала методика введения препарата через желудок. Балластные вещества, входящие в состав Метронидазола, позволяют обеспечить всасывание из кишечника 100%.

  • Метронидазол для кур несушек оказывает лечебное действие на печень, а также попадает во все биологические жидкости организма кур и цыплят, оказывая также лечебное действие.
  • Метронидазол -один из важнейших лечебных препаратов, входящий в перечень жизненно необходимых веществ в России. Этот перечень влияет на цены медикаментов всей страны.
  • Препарат выводится из организма через восемь часов. В основном выводится через почки (60-80%), остальное — с калом. Из печени выводится немного дольше времени.

Можно ли давать курам Метронидазол?

Таблетки Метронидазол для кур: фото

Таблетки Метронидазол дают при заболеваниях:

  • гистомоноз;
  • трихомоноз;
  • кокцидоз;
  • гарднереллёз;
  • анаэробные инфекции.

Если вы наблюдаете следующие симптомы заболевания у кур:

  • понос с кровью;
  • отсутствие аппетита;
  • жажда к питью;
  • малоподвижность;
  • сбивка в стаю;
  • стремление к теплу,

Всё это говорит о том, что срочно надо прибегнуть к лечению Метронидазолом.

Как давать Метронидазол курам несушкам: способы

Давать препарат Метронидазол для кур необходимо с кормом. На каждый килограмм приготовленного корма следует добавлять по 1.5 г Метронидазола.
Добавлять необходимо перед самым кормлением. Иначе препарат может деактивироваться. Таблетки необходимо давать растолчёнными, их смешивать с кормом в виде порошка.
Узнайте, как организовать рацион для кур и как приготовить комбикорм самостоятельно.
Лечение Метронидазолом для кур несуше проводится в течение десяти дней, а профилактика — одну неделю.

Важно! Нельзя разводить таблетки в воде. Лечебного эффекта не получится, так как порошок не растворится в воде.

Метронидазол для кур: инструкция по применению

  • Поскольку препарат для кур несушек Метронидазол быстро выводится из организма птицы, употребление мяса не окажет негативного действия на человека. Но всё равно рекомендуется перед убоем птицы выдержать 3-5 дней с момента лечения препаратом. Нельзя есть яйца, так как препарат проникает и в ткани яиц.
  • Не следует давать препарат слишком часто с целью профилактики заболеваний, поскольку препарат влияет на почки. Рекомендуется проводить профилактику один раз в год в переходный период: весна — зима.

При правильном лечении Метронидазолом риск проявления побочных реакций малы.
Но в отдельных случаях может появиться аллергия — самое опасное побочное действие. Может проявиться печёночная или почечная недостаточность при нарушении инструкции по лечению или частом применении. Эти заболевания приведут к гибели птицы.

Важно! При аллергии необходимо применить соответствующий препарат по указанию ветврача.

Метронидазол для кур: как давать?

Правила хранения и сроки годности «Метронидазол»

Таблетки Метронидазол для кур несушек хранятся пять лет. Место для хранения должно быть тёмным, сухим, температура от + 5 до + 20 градусов. Место хранения должно быть изолировано от детей и животных.
Избегать контакта препарата с местами приготовления пищи для людей.
Познакомьтесь с причинами поноса у птиц и почему куры падают на ноги.

Производитель

Хотя таблетки Метронидазол для кур несушек произведён во Франции, аналоги отечественного производства по своей структуре не отличаются от зарубежного.
Отечественные производители:

  • «Борисовский завод медпрепаратов»;
  • «Асконт+»;
  • «Агроветзащита».

Хочется надеяться, что данная статья помогла узнать об особенностях препарата Метронидазол. Обращаем внимание на то, что Метронидазол для кур несушек — это лекарство и нужно внимательно подходить к решению принятия его для лечения. Но лучше всё-таки посоветоваться с ветеринарным врачом.

Ссылка на основную публикацию