Круглогодичные теплицы

Как сделать круглогодичную теплицу своими руками?

Добавить в избранное

Современные технологично оснащённые всесезонные теплицы имеют довольно высокую стоимость, поэтому многие пользователи задумываются о возможностях построить такие конструкции самостоятельно. О том, как сделать парник для выращивания овощей и ягод на протяжении всего года, читайте ниже.

  • Что такое «круглогодичная теплица»
  • Виды круглогодичных теплиц
    • Односкатные
    • Двускатные
    • Ангарные
    • Блочные
  • Система поддержки микроклимата
    • Отопление теплицы
    • Обогрев почвы
    • Система полива
    • Освещение и зашторивание
    • Системы вентиляции и подачи углекислого газа
  • Как сделать круглогодичную теплицу в домашних условиях своими руками
    • Выбор и подготовка места под теплицу
    • Материалы и инструменты
    • Установка теплицы
    • Видео: постройка круглогодичную теплицы своими руками, часть 1
    • Видео: постройка круглогодичную теплицы своими руками, часть 2
  • Советы опытных садоводов

Что такое «круглогодичная теплица»

Всесезонная автономная теплица или парник смешанного типа представляет собой здание с капитальными, утеплёнными стенами и прозрачной крышей. Такие теплицы обязательно оборудуются системами климатконтроля, вентиляции, освещения и полива. Подобные здания одинаково хорошо подходят для культивации овощей, цветов, ягод в любых погодных условиях вне зависимости от времени года.

Виды круглогодичных теплиц

Существует несколько типов подобных строений, различающихся, в первую очередь, по размерам.

Односкатные

Односкатный парник является самым простым типом подобных сооружений. Состоит из сплошного заднего простенка и остеклённого ската, обращённого к подветренной солнечной стороне — юг, юго-восток, юго-запад. Капитальная стена сооружается из материалов, обладающих высокими теплоизоляционными качествами (кирпич, бетонные блоки). Подобную конструкцию удобно делать в виде пристройки к жилым и хозяйственным зданиям, имеющимся на территории участка. Каркас здания может быть выполнен из дерева или металлического профиля.

Для оборудования крыши, передней и боковых стен может использоваться:

  • стекло;
  • поликарбонат 5–10 мм;
  • армированная плёнка.

Односкатная теплица имеет небольшую площадь. Чтобы её соорудить, совершенно не нужен опыт строительства и большие затраты. Недостатком является необходимость ориентации прозрачной части теплицы к подветренной стороне, что возможно далеко не на каждом участке.

Двускатные

Рассматриваемый тип представляет собой отдельно расположенное здание с утеплённым тамбуром с северной стороны. Габариты двускатной модели могут быть подобраны в зависимости от потребностей пользователя. Обычно ширина таких построек составляет от 5 до 12 м, длина подбирается произвольно. Скаты оборудуются под углом 35°. Каркас может быть выполнен из дерева — для малогабаритных зданий, или из металла. Скаты и стены стеклят или выполняют из поликарбоната.

Скаты удерживают стойки каркаса и опоры, расположенные в центральной части здания. Вентиляцию обеспечивают форточки в стенах и крыше. При необходимости такую конструкцию можно оборудовать системой климатконтроля, автоматизированного полива.

Оптимальный уровень освещения обеспечивается за счёт прозрачности стен и крыши, поэтому растениям не потребуется дополнительное досвечивание даже в зимний период. Двускатная теплица может не только обеспечить небольшое частное хозяйство свежими овощами, но и стать источником неплохого дохода.

Ангарные

Данный тип конструкций может быть выполнен в двускатном или арочном варианте. Ширина составляет до 25 м. Постройка такой конструкции подразумевает отсутствие внутренних стоек, за счёт чего сохраняется полезное пространство, но при этом требуется больше материала на укрепление кровли. В отличие от двух предыдущих типов конструкций, ангарную теплицу нужно обязательно оборудовать автоматизированной системой обогрева.

Для покрытия ангарной модели используют поликарбонат или армированную плёнку. Каркас выполняется только из металла. Подобная конструкция будет целесообразна лишь в коммерческих целях для выращивания быстро окупаемой продукции. Для частного пользования она не подходит.

Блочные

Данный тип конструкций предназначен для культивации продукции в промышленных масштабах. Блочная модель представляет собой несколько зданий с двускатной или арочной кровлей, которые соприкасаются боковыми стенками. Каркас выполняется из металла, а в качестве покрытия применяют агроматериал, поликарбонат, плёнку или стекло. Внутри теплица оборудуется автоматизированной системой полива, иллюминацией и климатконтролем.

Проветривание таких теплиц легко осуществляется посредством открывания форточек в крышах, что избавляет от необходимости устанавливать вентиляционную систему. Единственным недостатком конструкции является скапливание снега в местах соединения крыш.

Система поддержки микроклимата

Во всесезонной модели парника обязательно должна быть предусмотрена система поддержки оптимального микроклимата для растений, в жару и в мороз.

Отопление теплицы

Для обогрева помещений применяются различные виды отопительных систем:

  1. Электрические — подразумевают наличие в здании возможности подключения к электросети. Представлены всевозможными конвекторами, каминами и пр.
  2. Печные — располагаются у входа и подразумевают наличие качественной приточно-вытяжной системы.
  3. Водяные — представляют собой водонагревательный бак, который передаёт подогретую жидкость по системе труб, расположенных по всему периметру здания.
  4. Газовые — представляют собой газовые горелки и обогреватели.
  5. Воздушные — подразумевают закладку рукава, подающего поток тёплого воздуха, по всему периметру теплицы. Такая система может за несколько минут обогреть площадь любого размера, но слишком сильно понижает влажность.
  6. Инфракрасные — представлены соответствующими обогревателями и лампами. Такая система не пересушивает воздух и экономно расходует электроэнергию.

Обогрев почвы

Обогрев почвы лучше всего производить биологическим способом. Для этого ещё перед началом постройки по всей территории снимают 30–40 см грунта. Затем вносят на каждый 1 м² по 10 кг свежего коровяка, а ещё лучше конского навоза, и компоста. После этого снятый грунт возвращают на место. Перепревая, биоматериалы будут выделять тепло и подогревать почву до оптимальной температуры.

Система полива

Оборудуя систему полива, нужно понимать, что вне зависимости от источника подачи воды, её нужно сначала подготовить к использованию:

  • отстоять;
  • подогреть до температуры окружающей среды;
  • по необходимости добавить минеральные удобрения или смягчить.

В связи с этим придётся позаботиться не только о подключении к источнику воды, но и о наличии накопительных баков, а также подающей системы. В качестве источника можно воспользоваться водопроводом или колодцем, оснащённым насосом. Тип поливной системы подбирают в соответствии с видом растений.

Всего выделяют 4 типа поливных систем:

  • подтопления.
  • В парниках, предназначенных для частного пользования, полив и орошение могут производиться вручную.

    Освещение и зашторивание

    В осенне-зимний период придётся досвечивать большинство культур. Оптимальная продолжительность светового дня для растений составляет 10–14 часов.

    Для досвечивания подойдут:

      газозарядные натриевые лампы (ДНаТ, ДНаЗ) — целесообразны в крупногабаритных помещениях, для их подключения необходимо сначала оборудовать пусковой механизм;

    ртутные лампы (ДРИ, ДРИЗ) — не совсем безопасны ввиду токсичности содержащейся внутри ртути;

    люминесцентные лампы — большинство растений положительно реагирует на досвечивание таким оборудованием;

    светодиоды — лампы не нагреваются при подключении, поэтому могут располагаться в непосредственной близости от растительного организма, но имеют высокую себестоимость;

    лампы ночного освещения — это светильники зелёного спектра, свет которых растительный организм не воспринимает, как дневной, поэтому находится в стадии покоя; они целесообразны, если нужно проводить агротехнические работы в теплице в вечернее время.

    Овощам сокращённого светового дня и большинству цветов необходимо затенение. С этой целью в парниковых зданиях организуют зашторивание, вертикальное или горизонтальное. Первый тип предусматривает зашторивание плотным светонепроницаемым полотном стен, второй — потолка.

    Системы вентиляции и подачи углекислого газа

    В односкатных и двускатных моделях не имеет смысла сооружать капитальную приточно-вытяжную систему вентилирования — будет достаточно нескольких форточек на потолке. А вот крупногабаритные здания обязательно оснащают приточно-вытяжной системой с рекуператором.

    Для формирования хлоропластов в растительном организме, всем растениям нужен углекислый газ. С целью повышения его содержания в воздушном пространстве, теплицы оборудуют баллонами, дозировано подающими СО2.

    Как сделать круглогодичную теплицу в домашних условиях своими руками

    Самостоятельное создание небольшой теплицы — вполне выполнимая задача, при наличии соответствующих навыков и умений, а также подходящего участка и средств.

    Выбор и подготовка места под теплицу

    Местность для парника должна быть защищена от ветров, в противном случае обязательно придётся в северной её части пристраивать тамбур или утеплять стену пенобетоном. Участок должен быть ровным, с лёгким уклоном в южную сторону. Участок нужно очистить от растений, их корней. После этого нужно снять верхние 40 см грунта и уложить слой биоматериала для обогрева почвы.

    Затем слой почвы возвращают назад и тщательно разравнивают участок, сверяясь с уровнем. После выравнивания нужно подождать неделю, чтобы грунт осел. Следующий этап подготовки — разметка участка под фундамент. Для этого применяют стойки обноски, между которыми натягивают бечёвку. Фундамент делают ленточным.

    Для постройки с размерами 3×5 м будет достаточно фундамента размером 30×30 см. Когда всё чётко размечено, можно приступать к выкапыванию траншеи. Её глубина может варьироваться в пределах от 30 до 50 см (как будет удобно пользователю).

    На дно траншеи помещают слой песка:

    • для лёгких и песчаных почв — 5 см;
    • для тяжёлых глинистых и суглинистых — 15 см.

    Далее выставляют опалубку. Её высота должна равняться глубине траншеи плюс 20 см, т. е. 50–70 см. На внутренней поверхности опалубки делают разметку, по которой потом ровняют уровень бетона. Поверх песка укладывают слой 5 см щебня и проводят армирование. Для армирования подойдёт стальной или стеклопластиковый прут с сечением 12 мм. Арматуру укладывают в 2 ряда на 2 уровнях, тщательно перевязывая в местах пересечения.

    Следующий этап — заливка цемента. Лучше всего заказать уже готовую смесь, т. к. даже на небольшую площадь цемента уходит очень много, а для самостоятельного замеса нужно не только купить материал, но и раздобыть бетономешалку. Смесь заливают в опалубку, аккуратно разравнивают, затем прокалывают по всему периметру железным прутом, чтоб выпустить лишний воздух, и снова ровняют. После выравнивания сразу же посыпают поверхность фундамента сухим цементом, слоем примерно в 1 см. Далее укрывают полученную конструкцию плёнкой и оставляют в покое на неделю. По прошествии этого времени можно снять опалубку, а ещё через 4 недели — приступать к установке каркаса теплицы.

    Материалы и инструменты

    Для постройки двускатного парника размером 3×6 м потребуются следующие материалы:

    • 14 металлических свай длиной 1,5 м;
    • уголки металлические 45×45 мм;
    • 2 деревянных бруса 2,5×1 см длиной по 6 м;
    • 2 деревянных бруса 1×1 см длиной 6 м;
    • 14 деревянных брусьев 1×0,6 см длиной 1,6 м;
    • 2 коньковых балки фермы;
    • 20 досок 1×0,3 м;
    • 4 бруса для отделки дверных косяков 1×0,6 м и ещё 4 для поперечной обвязки;
    • 2 бруса 50×50 см для отделки дверного проёма;
    • брус 100×60 см для сооружения дверной притолоки;
    • дверное полотно;
    • 2 бруса 1×1 м для нижней обвязки;
    • 2 бруса 2,5×1 м;
    • дверные петли;
    • поликарбонат, армированная плёнка или стекло;
    • рубероид для гидроизоляции деревянных брусов.

    Из инструментов потребуется:

    • пила;
    • рубанок;
    • антисептик для древесины;
    • кисть малярная, не слишком широкая;
    • лобзик;
    • дрель;
    • гвозди, саморезы;
    • молоток.

    Установка теплицы

    Пошаговый инструктаж по установке парника на фундамент:

    1. Подготовьте все детали, сделайте спилы согласно размерам на чертеже.
    2. Разложите деревянные детали на плёнке и дважды пропитайте их антисептиком, с промежутком между нанесением вещества 2 часа.
    3. Когда брусья подсохнут, покройте их рубероидом.
    4. Выполните основание. Обязательно обработайте стыки антисептиком, и уложите основание на фундамент.
    5. Соберите каркас.
    6. Установите двери.
    7. Закрепите укрывной материал при помощи специализированного профиля. Начинайте работу с торцевых стен, переходя на боковые.
    8. Закрепите скаты крыши. Сразу сделайте форточки.
    9. Оборудуйте помещение системами климатконтроля.

    Видео: постройка круглогодичную теплицы своими руками, часть 1

    Видео: постройка круглогодичную теплицы своими руками, часть 2

    Советы опытных садоводов

    Несколько советов от опытных садоводов:

    1. Обязательно устанавливайте круглогодичный парник на капитальный фундамент. Это поможет продлить срок службы здания минимум на 20 лет.
    2. Старайтесь не экономить на материалах, а подбирать их согласно качеству.
    3. Два раза в год проводите дезинфекцию помещения антисептическими средствами.
    4. Деревянные планки снаружи можете зашить пластиком — это поможет сохранить древесину от влияния неблагоприятных факторов внешней среды.

    Круглогодичную теплицу не так сложно создать собственными руками. Главное — заранее сделать просчёты и решить все нюансы касательно типов системы климатконтроля. Домашняя круглогодичная теплица может стать выгодным вложением, если продавать выращиваемую продукцию, особенно в зимнее время.

    12 ОШИБОК ПРИ

    Видеоинструкции

    Видеоинструкция по сборке теплицы «Рублевская Про»

    Видеоинструкция по сборке теплицы «Рублевская Про»

    Видеоинструкция по сборке теплицы «Капелька»

    Видеоинструкция по сборке теплицы «Рублевcкая Люкс»

    Видеоинструкция по установке теплицы “Домик”

    Видеоинструкция по установке грядок из ДПК

    Читайте также:  Крыжовник Хинномаки: описание сорта и разновидностей, посадка и уход с фото

    Видеоинструкция по сборке теплицы «Основа»

    Видеоинструкция по установке теплицы на фундамент из свай

    Видеоинструкция по установке автоматической форточки

    Видеоинструкция по установке теплицы “Про 2,5м”

    Видеоинструкция по установке теплицы “Капелька 2м”

    Контакты

    55.796339,37.938199

    Доставка из г. Ногинск

    пн-пт: 09-00 до 18-00
    сб: 10-00 до 15-00
    выходной: Воскресенье

    Каталог

    • Теплицы и парники
    • Теплицы и парники
    • Фундамент
    • Фундамент из свай
    • Фундамент из бруса
    • Защита: лента+UP профиль
    • Автоматическая форточка
    • Капельный полив
    • Грядки и трапики
    • Поликарбонат

    Информация

    • Наши акции
    • Контакты
    • Отзывы покупателей
    • Ошибки при выборе теплицы
    • О нас
    • Новости в инстаграм
    • Остерегайтесь подделок
    • Работа и вакансии
    • Как заказать товар
    • Рассрочка платежа
    • Доставка
    • Установка
    • Видеоинструкции

    Мы в Европе

    Партнер

    Каталог

    • Теплицы и парники
    • Фундамент
    • Защита: лента+UP профиль
    • Автоматическая форточка
    • Капельный полив
    • Грядки и трапики
    • Поликарбонат

    Компания

    • Контакты
    • Отзывы покупателей
    • Наши акции
    • О нас
    • Новости в инстаграм
    • Работа и вакансии

    Помощь покупателю

    • Ошибки при выборе теплицы
    • Остерегайтесь подделок
    • Как заказать товар
    • Рассрочка платежа
    • Доставка
    • Установка
    • Видеоинструкции
    • МЫ ВКОНТАКТЕ
    • МЫ В ИНСТАГРАМ
    • МЫ НА YOUTUBE

    © «ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ» 2021 г. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн) и носят справочно-информационный характер. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. Стоимость товара зависит от конъюнктуры рынка.

    Идеи для вдохновения: Подборка конструкций круглогодичных теплиц

    Можно купить готовую конструкцию или построить ее самостоятельно. Размеры, конфигурация и место размещения подбираются в зависимости от размера участка, бюджета, личных предпочтений. Что и почему выбирают другие огородники, узнаете из нашей статьи.

    Круглогодичные теплицы — возможность жить на юге круглый год

    Жили б мы на Санта-Крус-де-Тенерифе, свежее бы ели круглый год.

    Хотя в России такого климата, как на юге Испании нет, обеспечивать семью свежими овощами и зеленью владельцы дач и частных домов все же могут. В теплое время можно использовать теплицы обычные пленочные, в холодную и морозную пору — капитальные конструкции с теплоизоляцией, обогревом, системой полива и дополнительным освещением.

    Теплицы могут иметь разные размеры и конфигурацию. Их габариты зависят от имеющегося участка, потребностей, финансовой составляющей. Выбор формы определяет владелец.

    Пристенные теплицы

    Они пользуются популярностью у тех огородников, кто старается рационально использовать каждый клочок земли и пытается сэкономить. При этом пристенные теплицы позволяют экономить дважды:

    • на материалах — ее пристраивают к уже готовой стене дома, гаража или хозяйственной постройки и нет необходимости в одной стороне конструкции;
    • на обогреве — через стену веранды, дома, гаража, около которого она установлена, теплый воздух будет проникать прямо в теплицу. Если же рядом находится неотапливаемое помещение и экономится только на материалах, стена сохранит тепло.

    Выгодна такая конструкция и в том плане, что вход можно сделать не только снаружи, но и прямо из дома — при условии, что у вас есть дополнительный вход/выход, к примеру, на задний двор, в огород.

    При обустройстве пристенного варианта нужно помнить об ориентации теплицы — скатом к солнцу, а также то, что стена уменьшает уровень естественной освещенности и может понадобиться дополнительное освещение.

    Односкатные

    По своей конструкции односкатные системы во многом похожи на предыдущий вариант, но, в отличие от них, обеспечивают растениям достаточно света. Они просты в изготовлении, требуют минимум расходных материалов, могут иметь как прямой, так и скругленный скат.

    Двухскатные

    Двухскатные конструкции являются самым распространенным видом постройки для круглогодичного выращивания культур. Это объясняется тем, что формат позволяет обеспечить оптимальное освещение, минимальные теплопотери и быстрый сход снега с крыши.

    Отметим, что стены двускатных теплиц могут быть не только прямыми, но и расположенными под определенным углом.

    Арочные

    Арочные конструкции привлекают внимание обтекаемыми формами, минимальным количеством швов, высокой прочностью и надежностью — выдерживают даже значительные снеговые и ветровые нагрузки.

    Они обеспечивают равномерный доступ солнечного света ко всем растениям, позволяют использовать полезную площадь по максимуму — высокорослые культуры можно высаживать вплоть до стены. Поскольку стекло не гнется, изготовить ее можно только из поликарбоната.

    Мансардные

    Их можно оборудовать на мансардном этаже гаража или подсобного помещения. Снизу будет подниматься теплый воздух, а через кровлю (она может быть любой) — поступать солнечный свет.

    Минусом такой конструкции является то, что растения придется выращивать в ящиках или коробах с грунтом.

    Углубленные в землю

    В таких конструкциях над поверхностью грунта находится часть теплицы или только ее крыша (одно или двухскатная).

    Распространения такой вариант не получил, так как нужно рыть котлован, что затратно, а солнечный свет проникает в теплицу только сквозь крышу. При этом экономят на теплоносителях (стены аккумулируют тепло по принципу термоса) и материалах — для отделки можно использовать старые доски или кирпичи.

    Какой формат ваш — решайте сами! При этом помните: какой бы вариант вы ни предпочли, при грамотном обустройстве теплицы, зелень и овощи у вас будут расти не хуже, чем на Санта-Крус-де-Тенерифе.

    Поликарбонат для теплиц

    Найдено товаров: 10

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для теплицы; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 4; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Привезем в строительные центры

    02/03 после 10:00

    при заказе до 01/03 до 23:06

    Применение: Для теплицы,Для забора,Для строительства; Длина: 2,05; Ширина: 1,5; Толщина: 4; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет; Тип поликарбоната: Монолитный; Тип товара: Поликарбонат;

    Доступно со склада самовывоза

    Привезем в строительные центры

    02/03 после 10:00

    при заказе до 01/03 до 23:06

    Применение: Для теплицы,Для забора,Для строительства; Длина: 2,05; Ширина: 1,5; Толщина: 2; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет; Тип поликарбоната: Монолитный; Тип товара: Поликарбонат;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для теплицы; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 3-4; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для теплицы; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 4; Цвет: Бронзовый; Профилированный: Нет; Цветной: Да; Прозрачный: Нет; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для теплицы; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 4; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для строительства,Для теплицы,Для забора; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 8; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для строительства,Для забора,Для теплицы; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 6; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для теплицы,Для забора,Для строительства; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 8; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Доступно со склада самовывоза

    Применение: Для строительства,Для забора,Для теплицы; Длина: 6000; Длина: 6; Ширина: 2,1; Толщина: 6; Цвет: Прозрачный; Профилированный: Нет; Цветной: Нет; Прозрачный: Да; Матовый: Нет;

    Информация для покупателей

    • ✔ Выбрать и купить поликарбонат для теплицы в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
    • ✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
    • ✔ Мы продаем тепличный поликарбонат оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.

    Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

    Круглогодичная теплица-термос. Чудо-конструкция, помогающая уменьшить затраты на тепло и свет

    Вечерний вид

    Теплица-термос, о которой пойдёт речь, «работает» первый сезон.

    Как всё начиналось? Идея позаимствована у Александра Васильевича Иванова, изобретателя СБВ — солнечного биовегетария. Под словом «идея» здесь понимается задача (или возможность) выращивания зелёной летней продукции зимой, т.е. круглогодично, с уменьшенными затратами на тепло и свет. Не с уменьшенными теплом и светом (поскольку законы физики и биологии отменить или изменить невозможно), а с уменьшенными затратами на энергию.

    Построить классический СБВ: с градуированными уклонами почвы и кровли — мне не позволила «архитектура» участка, да и финансы. А поскольку задача сохранения тепла является одной из первостепенных, то «мозговой штурм» проблемы привёл к появлению идеи теплицы-термоса, в которую были бы, по возможности, встроены элементы СБВ. Что и нашло своё воплощение к концу прошлого летнего сезона.


    Дневной вид


    Ночной вид

    Далее — конкретика:


    В тамбуре

    Устройство теплицы

    «Теплица-в-теплице»: две арочные конструкции, покрытые обычным сотовым поликарбонатом, одна над другой, по оси восток-запад.

    Внутренняя теплица — стандартная, 3х6 м, поликарбонат 4 мм.
    Наружная конструкция — 4,5х8 м, поликарбонат 6 мм.

    По продольной оси обе конструкции расположены симметрично, а по виду сбоку (если смотреть с севера на южную сторону) — со сдвигом влево, чтобы входной тамбур был повместительнее.

    Получилось, что дополнительные 2 м наружного контура делятся примерно так: 1,3 м — со стороны входа (восточная сторона), а с другой, западной стороны, получился технический проход около 70 см шириной, как, впрочем, и весь промежуток между наружной и внутренней теплицами.

    Если бы делал ещё раз, то промежуток сделал бы посвободнее, не менее 80 см. Вход в наружную и во внутреннюю теплицу — с востока. Основания, на которых стоят металлоконструкции — обычные для таких теплиц, пропитанные бруски 10х10. По периметрам обеих теплиц, впритык к брускам, вкопаны фундаментные утеплители — плиты «Пеноплекс».


    Днём в начале зимы


    Днём в конце зимы

    Внутри — три полосы грядок, высокие, оцинкованные с полимерным покрытием, 25 см высотой.

    Центральная полоса состоит из двух грядок-половинок — длина и ширина каждой соответственно 2 м и 80 см. Таким образом, между двумя половинами центральной грядки в центре теплицы — проход, около 70 см. Расстояние от входа до переднего торца центральной грядки — около 80 см, в конце теплицы от торца грядки до входа/выхода — около 50 см, технический проход на «чёрный вход/выход».

    По бокам две грядки: с южной стороны — 65 см, с северной — 50 см, длина обеих 6 м, т.е. во всю длину внутренней теплицы.

    Система вентиляции


    В процессе устройства вентиляции

    Под грядками на глубине 50-70 см вкопаны трубы и чугунные старые размороженные лопнувшие батареи. С одной стороны в них входят высокие трубы-стояки (через патрубки) высотой почти до потолка теплицы, с другой стороны, тоже через патрубки или резиновые толстостенные шланги — низкие трубы-стояки, по 4 на каждой грядке, на высоте около 10-15 см от поверхности почвы.
    В высокие трубы вмонтированы бытовые вытяжные вентиляторы, 12 штук по 14 Ватт (на 4 высоких стояках, по 3 вентилятора на каждом), которые работают круглосуточно, забирая нагретый воздух из-под потолка теплицы и отдавая его под землю, пропуская воздух через закопанные в землю батареи и нагревая землю «бесплатным» солнечным теплом, одновременно подпитывая влажным конденсатом почву на глубине. Ночью процесс продолжается, только теперь нагретая земля отдаёт набранное за день тепло — в воздух, уравнивая суточные колебания температуры, которые без такой «технологии» — неизбежны.

    В батареях и в трубах отверстия, прорезанные в нижней их части — это обязательно!, — через которые конденсат уходит в почву, сохраняя влагу в замкнутом объёме.

    Внутри теплицы всегда влажно, постоянно на стенах и сводах — конденсат. Благодаря этому, полив — капельный, из двух 200-литровых бочек — провожу один раз в 30 дней, тем не менее, почва всегда влажная, как будто что-то увлажняет её из-под земли. Видимо, так оно и есть: влага, попадающая из воздуха в подземные каналы через прорезанные по низу отверстия, возвращается обратно в землю.


    В процессе устройства подпочвенного подогрева

    Обогрев

    Над батареями, которые засыпаны песком с грунтом, установлена автоматическая система почвенного обогрева, раздельная на три грядки, каждая со своим датчиком. Температура поддерживается — на уровне датчика (глубина около 15 см) + 26ºC, температура почвы на глубине 5-7 см — около +18ºC.


    Вид внутри — на запад


    Термометр с выносным датчиком: на улице -30ºС, на полу внутри +15ºС. Жить можно!

    Обогрев воздуха производится ПЛЭНами. Это прозрачные потолочные или подпольные нагреватели — «Тёплый пол», нагревающиеся сами максимум до +30ºC и имеющие датчик, который можно отрегулировать на нужную температуру включения/выключения.

    Установлены эти прозрачные плёнки с полосками-термоэлементами по периметру длинных сторон теплицы, на уровне почвы и соответственно, на высоту 0,7 м (с севера — на 1,4 м), что обеспечивает нужную температуру как раз на уровне растений, защищая их от холода со стороны стен.

    Всего 8 панелей 2х0,7 м, с северной, более холодной стороны в два яруса. На всякий случай на полу теплицы стоит «дежурный» бытовой нагреватель-вентилятор, включающийся, если температура воздуха на уровне почвы падает ниже +13ºC. Его работа пригодилась 3 раза за зиму.


    Вид внутри — на восток

    Освещение

    Освещение комбинированное. Светодиодные фитосветильники собственной сборки, сконструированные по заказу, «Биколор», комбинация красный-синий 2:1, есть и другие — для эксперимента.

    По крайним — узким — грядкам установлено по 5 таких ламп. Лампы с радиаторами, каждая длиной 1 метр, с фокусирующими линзами.
    По центру установлены 8 таких же ламп, по 4 штуки на каждую из двух центральных грядок, поскольку средние грядки пошире. Радиаторы, охлаждая лампочки (24 диода — 16 красных+8 синих — по 2 Ватта на 1 м), выделяют тепло, которое тоже идёт на пользу общему делу.

    Второй источник света — энергосберегающие спиралевидные, в сочетании 2 теплых — 2700К и 1 холодная — 6400К, блоки по три лампы 2+1, на 1 м, всего 4 блока, с отражателями из фольги. Цепи включения/выключения — по таймеру, пока единому, примерно на 14 часов, но в дальнейшем надо будет разделять количество и качество света в различных грядках, в зависимости от потребностей различных культур.


    Освещение


    Пульт управления


    Свёкла и мангольд при искусственном освещении


    Свёкла и мангольд при естественном освещении


    Сельдерей

    Выращиваемые культуры

    Вся конструкция задумана для домашнего оздоровительного пользования, в основном, для выращивания съедобной зелени, как то: салаты, китайские и пекинские капусты, сельдерей, петрушка, мангольд, зелёный лук, листовые горчицы, репы и свёклы, стебли пшеницы и прочие «хлорофиллы».


    «Пищевая добавка» к столу

    Съедобная зелень в такой атмосфере растёт очень сочными и развитыми листьями, что от неё и требуется, причём листья и черешки намного сочнее, чем летом. Из сорванного пера зелёного лука сок стоит на оставшемся срезе, чуть вытекая и капая.

    Герань «non-stop»


    Для красоты пересадил летние цветы, обречённые на замерзание: герань и бегонию, которые, особенно герань, «вымахали» как никогда и летом.


    Огуречное «баловство»


    Помидорное «баловство»


    Зелень.

    Зелень.


    Зелень.

    «Для баловства» и эксперимента посажены томаты и огурцы, которые, по недосмотру хозяина, с удовольствием были съедены тлёй. Жаль, на них было много цветков и завязей. Но на ошибках учатся. С тлёй поздно, но справились, потом появились слизни, с которыми сейчас тоже справились. Теперь вылезают муравьи, с которыми тоже, надеюсь, справимся. Сейчас посажена вторая партия томатов и огурцов — «для баловства».

    На форумах опытников говорится, что для освоения зимней теплицы уходит примерно три зимних сезона. Этот — первый, поэтому сейчас время выявления проблем и постановки задач: по микроклимату, по регулировке времени, количества и качества света, влажности и тепла, по выяснению приоритетных и проблемных культур и прочих.

    Второй год, как понимаю, будет посвящён поиску решений задач и усвоению уроков и ошибок.
    Третий — должен быть «урожайный». Хотя и в этом — первом, проблемном, на столе всегда свежая сочная зелень без химии.

    Земля — выдержанный компост на основе конского навоза, смешанный со старой садовой землёй, глиной, песком, торфом, с добавлением древесного измельчённого угля (фракции 0,5-2 см). Всё это богатство обрабатывается АКЧ — аэрированным компостным чаем, успешно испытанным мною этим летом на открытом грунте в саду и в огороде (см. в интернете информацию про АКЧ от Г.Ф. Распопова — честь ему, благодарность и хвала!). Так что добавленной химии — ноль.

    Летом, когда температура в нерегулируемой теплице может подниматься до +50ºС (а в данном термосе и поболее!), будет работать самодельная охладительная установка. Дело в том, что один из принципов СБВ, который применяется в данном «термосе», — это исключение проветривания теплицы через фрамуги, окна и двери, открывающиеся наружу. Этим должен сохраняться микроклимат внутри теплицы с постоянной влажностью и концентрацией углекислого и прочих необходимых газов. И, чтобы снизить температуру воздуха внутри, не открывая двери и окна, приточно-вытяжная вентиляция «земля-воздух» сквозь стояки и подземные трубы-батареи будет направлена через круглый короб с достаточно мощным (но не слишком, чтобы обеспечивалась постепенность) вентилятором, поток воздуха, от которого будет проходить через два автомобильных радиатора (у меня от ГАЗ-3110, можно и другие), по которым насосом и шлангами постоянно по замкнутому циклу будет циркулировать вода из близлежащего плавательного бассейна, которая будет и теплицу охлаждать, и воду в бассейне подогревать.

    Предварительная проба установки состоялась в середине октября и была успешной: конденсат из этого «кондиционера» капал (на пол теплицы в центре, не на растения) очень даже холодный, и весь воздух внутри был заметно прохладнее, чем до включения насоса радиатора. Летом включение этой системы будет автоматизировано через датчик температуры. Так что, как в песне поётся: «Нам ни мороз, и ни зной, и ни дождик проливной. ».

    Конечно же, есть и проблемы, надеюсь, и с помощью нашего замечательного сайта в том числе, решаемые.

    Вредители

    Появление тли в теплице. Пока вопрос решается путём локального опрыскивания или опыления — табачной пылью или золой, по местам видимого появления тли. Хотелось бы найти способ профилактический — предупредительный, а не «реакционный», реагирующий с запозданием, и, конечно же, не химический, но безвредный, поскольку урожай из теплицы потребляется ежедневно, и соответственно, нет времени на ожидание сбора зелени, пока «выветрится» вредная химия.
    Где-то читалось мне про нашатырный спирт, правда, уже «по тле», а хотелось бы «до того», т.е., создать такую атмосферу, в которой тле не захотелось бы появиться.

    Появление слизней. Для них микроклимат теплицы идеальный: сыро, тепло, еды — листьев недалеко от почвы — полно и по ночам темно!

    Были вкопаны стаканчики с пивом, в которые попались поначалу некоторые «алкоголики», но потом, видно, была проведена в их сообществе антиалкогольная кампания, после которой пить пиво, проваливаясь потом в ёмкости, перестали. Пока помогает примитивная охота: ночной поиск улиток с последующим изгнанием их на улицу, на снег. В планах — устройство поперечных полос на грядках, на которые будет нанесён слой садового клея, к которому ползающие по грядкам слизни, вроде бы, должны прилипать. Надеюсь, червяков и прочих полезных друзей это не коснётся.

    Надо будет поточнее отрегулировать световое время для различных культур.
    Пока нашёл общие рассуждения и пожелания, которые, в общем-то, понятны, но хотелось бы найти конкретную таблицу, основанную на серьёзном опыте производителей, а не рекламщиков продажи оборудования, в которой были бы даны для каждой культуры — или группы культур — рекомендации по длине светового дня, по периодичности включения подсветки — полный ли день она должна гореть или же достаточно удлинить утро и вечер, какой свет — красный, или синий, или ещё какой требуется какой культуре на каждом этапе роста, какая длина волн света, особенно красного — длинного или короткого, — требуется каждой культуре на каждом этапе выращивания.

    Наверное, при серьёзном подходе к делу, нужны будут контролирующие приборы: измерители влажности воздуха и почвы, измерители интенсивности светового потока, измерители спектра светового потока, чтобы не «переборщить» или «недоборщить» со светом, влажностью и теплом. Если кто-то порекомендует конкретные аппараты, проверенные опытом, буду рад и благодарен. А, учитывая открытую форму нашего общения, наверное, будет польза и многим другим, дабы не изобретать велосипеды и не «открывать Америки»

    Вопросы

    И ещё — попутные вопросы, касающиеся экологии питания.
    Кто может ответить на вопросы о хлорофилле?

    1) Делаем сок из пшеницы или из любой другой зелени в шнековой соковыжималке. Где находится больше хлорофилла: в соке или в жмыхе? Понятно, что самая полезная, естественно, сама трава в комплексе. Но, всё-таки, если сравнить сок и жмых — где хлорофилл? В Википедии отмечается „… нерастворимость нативного хлорофилла в воде“. Значит, бОльшая его часть — или весь — в сухом остатке? Или без разницы, поровну?

    2) Говорят и пишут о пользе высушенных и перемолотых зелёных ростков пшеницы. Ко всем её пользам вопрос из предыдущего: а хлорофилл в порошке остаётся, или же он только там, где есть вода?

    3) У мангольда и листьев свёклы, у сельдерея и петрушки и другой зелени очень сочные черешки. В них столько же хлорофилла, сколько и в самих листьях, или же он накапливается и «работает» только в листовых пластинах?

    В общем, проект открыт для обсуждения, улучшения и повторения на более высоком уровне.
    Спасибо всем, кто читал и кто захочет высказаться!

    Из чего можно сделать поилку для голубей и изготовление своими руками

    Свободный доступ птицы к воде – обязательное условие содержания домашних питомцев. Поилка, созданная своими руками, для голубей должна соответствовать определенным требованиям. Соорудить конструкции можно из разных материалов, но нужно заранее принимать во внимание их плюсы и минусы. Поскольку грязная вода является источником распространения инфекций, в первую очередь, надо продумать, как сохранить чистоту жидкости.

    Общие требования к устройству

    Поилки для голубей бывают всевозможных форм, закрытые/открытые, изготавливаются из различных материалов. Однако любая модель должна соответствовать определенным требованиям:

    • экологичность. Материал не должен вступать в реакцию с водой;
    • удобство пользования. Доливать или менять воду должно быть достаточно просто;
    • приоритета заслуживают конструкции, обеспечивающие защиту воды от мусора, помета птиц.

    Чтобы обеспечить птицу водой на продолжительный период, целесообразно устанавливать емкости объемом не менее 10 литров.

    Из чего можно сделать?

    Пластик, металл, стекло – любые материалы можно приспособить для изготовления поилок. При выборе материалов нужно учитывать их положительные и отрицательные качества:

    • металлическую поилку желательно делать из оцинкованной стали. Преимущества: металл не окисляется при контакте с водой, экологичность, простота ухода, долговечность, прочность. Минус – высокая стоимость листов;
    • стеклянные емкости – доступный вариант. Преимущества стекла: экологичность, легко мыть, вода не вступает в контакт с водой. Минус – хрупкость материала, при неловком обращении легко разбить емкость;
    • пластиковую поилку несложно сделать из любой бутыли. Достоинства материала: прочность, комфортность в использовании, малая стоимость. Малый вес – недостаток, поскольку птицы могут легко перевернуть емкость.

    При выборе материала нужно также учитывать стоимость, поскольку для значительного количества птиц мало одной поилки.

    Изготовление поилки для голубей своими руками

    Создание поилки не занимает много времени. Зато можно изготовить конструкцию нужной формы и объема. Птицам должно быть комфортно опускать голову и пить, но чтобы при этом не было возможности купаться в воде.

    Из оцинкованного железа

    Для изготовления конструкции придется потратиться на лист металла размером 22х66см. Для работы понадобятся молоток, ножницы по металлу. Этапы работы:

    • для сборки прямоугольной конструкции на листе намечают грани поилки с параметрами: ширина 6 см, длина 50 см, высота стенок 8 см;
    • лист сгибают по намеченным граням, формируя прямоугольную форму;
    • углы конструкции загибают и фиксируют, простукивая молотком.

    Чтобы птицы не травмировались, край емкости загибают. Можно сделать емкость длиннее или короче.

    Вакуумная

    Конструкцию просто собрать, поскольку можно использовать бочонок, стеклянную бутыль, пластиковую бутыль объемом 5-10 литров. Дополнительно подбирают посуду, которая будет заполняться водой (миска, тазик, старый поднос с высокими бортиками). Процесс сборки поилки несложен:

    • бутыль заполняют водой;
    • на дне плоской посуды закрепляют невысокие подставки для бутыля;
    • емкость с водой накрывают плоской посудой, и конструкцию переворачивают.

    Важный нюанс – пустую емкость птицы могут легко перевернуть, поэтому нужно продумать, как повысить ее устойчивость.

    Автоматическая поилка из пластиковой бутылки

    Удобный вариант – автоматическая поилка. Для изготовления конструкции понадобятся бутыли емкостью 2 и 5 литров, саморезы, брусок из дерева, отвертка. Процесс сборки:

    • маленькую крышку поместить в большую и прикрутить их к деревянному бруску саморезами;
    • от пятилитровой бутыли отрезают дно (оставив «чашу» со стенкой высотой 2/3);
    • чашу вкручивают в большую крышку, внутрь чаши помещают двухлитровую бутыль, вкручивая в маленькую крышку;
    • в двухлитровой бутыли делают отверстие диаметром 0,5 см ниже края пятилитровой чаши на 2-3 см.

    Двухлитровую бутыль заполняют водой, предварительно закрыв отверстие пальцем, закручивают крышкой сборной конструкции. Бутыль переворачивают, и пятилитровая чаша заполняется водой, вытекающей из отверстия в двухлитровой банке. Минус конструкции – необходимость ее крепления к основе.

    Подогрев для поилок

    В морозное время года возникает проблема замерзания воды в поилке. Предупредить образование льда поможет нагревание воды. Популярный вариант – установка емкости на металлическую подставку, которая греется от электросети. Плюс варианта – подогрев несложно включать и выключать в нужное время. Минус – необходимость источника электричества.

    Обустроить поилки для голубей можно из разных материалов. При любых вариантах важно обеспечить условия для сохранения чистоты воды. Также нужно помнить про безопасность птиц, чтобы они не травмировались об острые края емкостей.

    Поилка для голубей своими руками — из железа, из бутылки, вакуумная, с подогревом

    Для комфортного содержания голубей необходимо обеспечить их чистой водой. Если воды недостаточно или она загрязнена, то это отрицательно сказывается на здоровье птиц. Можно купить для птиц специальную поилку, но при желании её вполне несложно смастерить и самому, в том числе и из подручных средств. Рассмотрим, какие поилки своим пернатым любимцам можно изготовить своими руками.

    Общие требования к устройству

    При изготовлении поилки важно соблюсти основные требования к ней:

    • достаточная глубина. Голуби во время питья погружаются в воду до уровня глаз. В мелкой ёмкости птички мутят воду, загрязняют её, пытаясь купаться, и могут залезать с ногами. Именно поэтому специалисты рекомендуют делать поилки глубиной не менее 8 см;
    • количество поилок и их размеры. Могут быть разными и зависят от поголовья птиц. Питьём нужно обеспечить всех пернатых;
    • удобство пользования. Голуби должны иметь к поилке постоянный доступ и им должно быть удобно пить из неё. Также для человека нужно обеспечить возможность лёгкой замены воды;
    • наличие защитных элементов. Если устройство сделано так, что мусор, помёт птиц и лапы не загрязняют воду в нём, то будет соблюдено главное требование — гигиеничность.

    Важно! Грязная вода для голубей может быть источником многих заболеваний. Она нередко вызывает воспалительные процессы в желудке и кишечнике. В таком случае наблюдается диарея, характеризующаяся появлением газов, жидким пенистым калом жёлтых и зелёных тонов с гнилостным запахом. В экскрементах могут также быть частицы непереваренной еды. В этом случае птице промывают зоб слабым раствором перманганата калия.

    Из чего можно сделать

    Устройства для питья птиц можно изготовить из разных материалов, главное, чтобы они хорошо держали воду. Наиболее популярные материалы, которые используют для поилок следующие:

    • пластик. Лёгкий, бюджетный и удобный в обслуживании, но нужно следить, чтобы вода не застаивалась. Часто для изготовления из подручных средств используют именно пластиковые бутылки разных объёмов. К сожалению, пластик от времени окисляется, приобретая жёлто-зелёный цвет, и такие изделия следует менять, зато не нужно особо тратиться на материалы, да и изготовление совсем несложное;
    • стекло. Нередко для изготовления поилок используют стеклянные банки. Такие поилки более экологичны, но здесь важно, чтобы они не разбились от сильного ветра или по другой причине;
    • оцинкованная сталь. Изделия из неё самые практичные и долговечные, но здесь необходимо потратиться на приобретение листа оцинкованной стали. К тому же этот материал более экологичен, чем пластик. Определяться с выбором придётся самому, взвесив все достоинства и недостатки того или иного материала.

    Как сделать поилку для голубей своими руками

    Своими руками можно сделать различные варианты поилок с применением разных материалов.

    Знаете ли вы? Голуби могут запоминать до 300 объектов. Они также одни из немногих животных, которые распознают на зеркальной поверхности своё отражение.

    Из оцинкованного железа

    Поилка из оцинкованного железа будет служить долго. Необходимые материалы и инструменты для устройства длиной 50 см:

    • кусок тонколистового оцинкованного железа для изделия шириной 22 см-0,7 м;
    • ножницы по металлу;
    • молоток.

    При изготовлении этой поилки следует выполнить следующие шаги:

    1. Сделать разметку на листе для прямоугольной поилки шириной 6 см и высотой стенок 8 см, длиной 50 см. Вырезать ножницами по металлу. Эти размеры позволят голубям погружать голову и удобно пить, но не дадут птицам купаться в поилке, что важно для сохранения чистоты воды.
    2. Обработать края напильником.
    3. Произвести по разметке гибку металла при помощи молотка. Свести по углам края и загнуть молотком.
    4. Оббить молотком края так, чтобы получить герметичное изделие.

    Изготовленная конструкция закрепляется на доске с помощью двух брусков.

    Если голубей слишком много, то они быстро всё выпьют из такой ёмкости, поэтому к ней рекомендуется пристроить пластиковую бутыль, которая будет поставлять воду по мере необходимости по примеру автоматической поилки.

    Узнайте, как сделать кормушки для голубей, как построить голубятник.

    Для изготовления вакуумной поилки необходимы следующие материалы:

    • стеклянная банка — 1 шт.;
    • пластиковая крышка для банки — 1 шт.;
    • железная крышка для банки — 1 шт.;
    • саморезы — 3-4 шт.;
    • ёмкость (пластиковое блюдце или жестяная широкая банка и прочее);
    • отвёртка.

    Чтобы изготовить это устройство необходимо придерживаться такой инструкции:

    1. В крышках симетрично сделать отверстия для воды.
    2. Крышки скрепить саморезами на 3-4 см выше уровня крышки.
    3. В банку залить воду для питья и закупорить крышкой.
    4. Перевёрнутую банку разместить саморезами вниз прямо в ёмкость. Таким образом вода в ней всё время будет находиться на одном уровне. Необходимо по мере надобности только доливать воду в банку.

    Автоматическая поилка из пластиковой бутылки

    Автоматическую поилку для голубей можно сделать из такого бросового материала, как пластиковая бутылка. Из пластиковых бутылок можно сделать пальму, цветы, контейнеры для огурцов, капельный полив, ловушки для мышей. Для этого понадобятся:

    • двухлитровая пластиковая бутылка с крышечкой — 1 шт.;
    • пятилитровая пластиковая бутыль с крышкой — 1 шт.;
    • саморезы — 2 шт.;
    • деревянный брусок толщиной 1-3 см размером чуть более крышки пятилитровой бутыли (5-6 см);
    • отвёртка.

    Чтобы изготовить это устройство, необходимо придерживаться такой инструкции:

    1. Меньшую крышку поместить в большую таким образом, чтобы резьба обеих крышек находилась с одной стороны.
    2. Поместить под дно большей крышки брусок и плотно соединить их двумя саморезами.
    3. Аккуратно срезать верхнюю часть пятилитровой бутыли примерно на треть и вкрутить её в крышку. Получается пластиковая чаша, стоящая на бруске.
    4. В двухлитровой бутылке сделать отверстие примерно 0,5 см в диаметре. Оно должно находиться ниже краёв нашей чаши примерно на 3-5 см.
    5. Набрать воду в двухлитровую бутыль, закрывая отверстие пальцем.
    6. Вкрутить бутыль в соответствующую ему крышку нашего устройства и перевернуть. Из отверстия начнёт выливаться вода в пластиковую чашу, пока вылитая жидкость не сравняется с ним. Следует обратить внимание на герметичность соединений крышек — из них не должна сочиться вода.
    7. Нелишним будет прикрепить устройство для устойчивости проволокой к какой-нибудь опоре.

    Поилка готова. В результате получилась автоматическая подача воды — из двухлитровой бутылки будет вытекать жидкость до уровня отверстия в ней, пока птицы не выпьют всю. Главное — не забывать подливать свежей воды по мере необходимости в бутыль.

    Знаете ли вы? Голубей не слепят ни прямые лучи солнца, ни вспышки фотоаппарата или молнии. Они способны смотреть на солнце. А ещё они способны улавливать 75 кадров в секунду, а люди лишь — 24 кадра.

    Как можно сделать подогрев для поилок голубей

    В зимний период вода в поилке может замерзать, во избежание этого можно купить электрические подогреватели, но сделать электроподогрев можно и своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы:

    • квадратная жестяная коробка размерами 20х20 см и высотой стен 8 см (можно использовать жестяную коробку из-под печенья подобного размера);
    • патроны с внешним концом на резьбе — 2 шт.;
    • лампа накаливания 40 Вт — 1 шт.;
    • выключатель — 1 шт.;
    • электрический шнур нужного размера с вилкой;
    • кусок линолеума;
    • дрель.

    Узнайте, как сделать поилку для перепелов, уток и утят, бройлеров, цыплят и кур, индюков, гусей, кроликов.

    Для изготовления устройства для подогрева выполняются такие действия:

    1. В боковой стенке коробки сверлится отверстие диаметром 4 см, чтобы можно было в него просунуть патрон.
    2. С патрона свинчивается кольцо. Второй патрон просовывается в отверстие и кольцо завинчивается с другой стороны.
    3. В линолеуме дрелью делается такое же отверстие и он патроном привинчивается с боковой стенке снаружи так, чтобы быть над патроном и шнуром. Это делается для их защиты от воды.
    4. На другом конце линолеума делается маленькое отверстие, через которое выводится шнур.
    5. К шнуру крепятся выключатель и вилка.
    6. В патрон вкручивается лампочка.
    7. По бокам нагревательного устройства для сохранения тепла рекомендуется установить кирпичи.

    Самодельный подогреватель в случае необходимости подключается к сети и включается. Сверху него ставится разогреваемая ёмкость с водой. Тепло от лампы нагревает жестяную коробку, на которой стоит поилка, и идёт нагрев воды.

    Важно! Если стоят сильные морозы, то следует воспользоваться лампой накаливания в 60 Вт. Сверху такого нагревателя следует греть изделия из металла или других тугоплавких материалов с хорошей теплопроводностью. Поилки для голубей легко сделать самим из разных материалов. Но при их изготовлении важно соблюсти необходимые условия для поддержания чистоты и удобства пользования, иначе придётся переделывать всю работу. В морозы, чтобы вода не замерзала, можно своими руками наладить подогрев из жестяной коробки и обычной лампы накаливания.

    Видео: как сделать поилку для голубей

    Подогрев поилок: отзывы

    Привет всем! Сергей, возможно ты прав и поить голубей подогретой водой не всегда и не везде полезно. Конечно не будем сравнивать любую домашнюю живность с дикими собратьями меньшими, их природа заставляет выживать. Но скажу про свой регион. Поилку с подогревом ставлю в ноябре месяце, когда морозы уже прижимают и световой день сходит до 5-ти часов (самый короткий в декабре до 3-х часов). Поилка имеет ещё другое назначение, голуби могут, при слабом освещении от поилки, слетать ночью и пить воду. Без воды в продолжительное тёмное время суток случались замерзания голубей, снегом за столь короткий световой день голуби не успевают утолить потребности в воде. Я не в коем случае не агитирую, для себя я опробовал оптимальный вариант и просто хотел поделиться.

    Поилка для пчел является незаменимой вещью в уходе за этими насекомыми. Ведь они ежедневно хотят пить — особенно во время появления пчелиного расплода.

    Весной и зимой пчеловод устанавливает на стационарной пасеке такое устройство. Стоит рассмотреть особенности и виды пчелиных конструкций, а также правила их установки и обратить внимание на фото поилки для пчел своими руками.

    Ссылка на основную публикацию