О прививке плодовых деревьев весной и летом: советы начинающим садоводам

Как прививать плодовые деревья: лучшие способы и советы по прививке

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

  1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
  2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
  3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
  4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
  5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
  6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

  1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
  2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

  1. Секатор – для нарезки черенков.
  2. Копулировочный нож – для отделения коры.
  3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
  4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

  • у садовода больше времени;
  • работы проводятся в теплом помещении;
  • приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

  1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
  2. Черенки не требуют хранения.
  3. Есть время повторить неудачную попытку.
  4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

  1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
  2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
  3. Листва и кора должны быть здоровыми.
  4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
  5. Желательно брать материал со среднего яруса.
  6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
  7. Весной почки на черенках должны спать.
  8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
  9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

  1. Прививка за кору.
  2. Прививка в зарез.
  3. Прививка в расщеп.
  4. Копулировка.
  5. Аблактировка.
  6. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август – сентябрь). Чаще всего применяют копулировку.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

  • черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
  • оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

  1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
  2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
  3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
  4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
  5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
  6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
  7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
  8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
  9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
  10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
  11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
  12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Правила прививки плодовых деревьев: сам себе селекционер – инструктаж от «Зеленой грядки»

Умение прививать плодовые деревья принято считать высшим пилотажем, однако, благодаря рекомендациям экспертов татарстанского Клуба «Зеленая грядка», вам удастся побыстрее овладеть этим искусством

Прежде всего, стоит ответить на вопрос: зачем прививают плодовые деревья и что это дает?

Прививка плодовых деревьев производится с целью создания по сути нового сорта. Если вы хотите вырастить в саду новый понравившийся сорт, а места для этого нет, но имеются деревья с низкой урожайностью – тогда смело можно приступать к прививке. Данная процедура позволяет сохранить и улучшить положительные свойства материнского растения.

Преимущества садовой прививки

· Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;

· Экономия времени. Привитый черенок дает плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;

· Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;

· Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;

· Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Что такое привой и подвой – как разобраться?

Привой – это черенок дерева или одна почка, которые будут привиты на выбранное дерево.

А привитое растение это и есть подвой, благодаря которому новый сорт получит питание и сможет выжить в неблагоприятных условиях.

Урожайность и сортовые качества плодового дерева будут зависеть от привоя. Черенки для прививки заготавливают осенью после первых заморозков. Ветки, длиною 20-30 см, нарезают с прироста текущего года, взятого с южной стороны дерева. Для сохранения почки в спящем состоянии, привой помещают в прохладное место (холодильник, погреб). Идеальным местом для хранения черенков считают снежные сугробы, куда их закладывают в закрытых картонных коробках, деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах.

В редких случаях можно заготовить черенки весной до того, как почки проснутся.

Какие деревья прививают

В качестве основы для прививки выбирают такую культуру, которая отличается стойкостью, долголетием. От нее зависит, получит ли обновленное дерево достаточно влаги, питания и сможет ли противостоять морозам и солнечным ожогам. Поэтому нужно учитывать совместимость подвоя с прививаемым черенком.

Например, можно иргу и боярышник соединить с яблоней. Но нужно проверить совместимость конкретных сортов.

Вопрос читателя. «Можно ли привить старые деревья или только молодые?».

Ответ «Зеленой грядки»

Лучше для прививки выбирать деревья со здоровым штамбом, желательно не очень старые. Перепрививая молодые деревья необходимо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов.

Инструменты для прививки

Основным инструментом для успешного проведения прививки является нож. Соответствующая форма и острый клинок прививочного ножа позволяют легко провести нужный срез. Нельзя использовать кухонный нож, так как у него лезвие недостаточно острое и крепкое, ведь малейший изгиб ножа во время среза портит качество среза прививки.

Для подготовки подвоев и черенков понадобятся садовые ножницы. Чтобы обрезать толстые ветки используют сучкорезку.

Для заточки ножа и садовых ножниц нужен точильный оселок с мелкозернистой стороной.

Прививки обвязывают специальным материалом – эластичными прививочными полосками разных размеров, также используют мочало из рафии и полиэтиленовую ленту. Срезы смазывают холодной или тепложидкой древесной замазкой.

Чтобы исключить перенос болезней на другие растения после каждой прививки всегда дезинфицируют инструменты. Для этого используют очищенный алкоголь и обрабатывают лезвии огнем.

Читайте также:  Особенности посадки и выращивания винограда в Сибири для начинающих

Как привить яблоню и чем?

В зависимости от климатической зоны, яблоню можно прививать круглый год.

Весеннюю прививку проводят рано весной (март-апрель), после прекращения морозов; летнюю – в начале августа, когда начинается второе сокодвижение плодовых культур; осеннюю – в начале сентября и зимнюю проводят в помещении, ее называют настольной прививкой.

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: – окулировка (прививка почкой); – прививка в расщеп; – копулировка.

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

– в боковой зарез;

– мостиком (для деревьев с поврежденной корой);

– аблактировка (прививка сближением).

Окулировка яблони

Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев «глазком» (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню «спящей» или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью.

· Срежьте с черенка почку с маленьким основанием.

· В районе междоузлия на подвое сделайте Т-образный разрез.

· Отогните краешки коры и аккуратно загоните за нее основу подготовленной почки.

· Замажьте область прививки вокруг почки варом.

· Закрепите готовый результат с помощью изоленты.

Методика подходит для теплой весенней погоды – температура воздуха ниже 10 градусов опускаться не должна.

Прививка яблони в расщеп

Этот способ прививки подходит для перепрививки подвоев, штамб или скелетная ветка которых составляет около 2-5 см в диаметре (обычно это деревья 3-6 лет).

Лучше всего прививать яблони в расщеп ранней весной, с марта по апрель (в зависимости от климата), когда спали морозы, либо с июля по август, во время второго сокодвижения. В более теплых широтах этот способ прививки можно применять и осенью, с сентября до начала октября.

Во время прививки в расщеп на штамбе или скелетной ветке привоя делают раскол и в получившуюся щель вставляют черенок-подвой.

Копулировка яблони

Этот способ прививки применяется в том случае, если привой и подвой одинаковой толщины. Копулировку чаще всего используют для прививки 1-2-х-летних яблонь. Диаметр штамба (или скелетной ветки) и черенка должен составлять 2,5-5 см.

Такую прививку можно применять весной, летом, а также в зимнее время для настольной прививки саженцев.

Суть копулировки заключается в том, чтобы соединить привой и подвой в одну ветку. Успех этого способа прививки зависит от того, совпадут ли при соединении слои камбия двух веток. Поскольку идеально соединить камбиальные слои достаточно сложно, садоводы используют метод улучшенной копулировки.

Если при простой копулировке на привое и подвое делаются косые срезы, то при улучшенной копулировке на них делаются продольные разрезы глубиной около 1 см (так называемые «язычки»). Соединяют привой и подвой между собой таким образом, чтобы «язычки» зацепились друг за друга.

Как привить вишню

Чтобы получить сортовую вишню, ее можно привить на специально выращенный подвой или же на 1-2-летнее здоровое дерево со стволиком диаметром 5-7 см, которое уже живет в вашем саду. Конечно, лучше всего на эту роль подходит вишня, так как подвой и привой, взятые с растений одного и того же вида.

Также вишню можно привить на:

· сливу (это дерево хорошо «принимает» черенки или почки многих косточковых культур);

· черешню (она является ближайшим родственным вишне деревом, поэтому такая прививка тоже неплохо приживается);

· алычу (эта культура весьма морозоустойчивая, этим и обусловлен частый выбор алычи в качестве подвоя для многих косточковых деревьев, однако вишня и черешня приживаются на ней довольно плохо);

· терн (это растение еще называют колючей сливой, а терн и слива – родственники, поэтому колючий «собрат» тоже может стать для вишни подвоем);

· черемуху (она весьма неприхотлива, поэтому быстро растет на любом участке без особого ухода, однако некоторые сорта вишни успешно прививаются только на определенный вид – антипку, поскольку она больше всего близка к вишне).

Вишню лучше всего прививать весной во время активного сокодвижения. Тогда даже у новичков не возникнет трудностей с приживлением прививки.

Если же вы пропустили этот момент, можете попробовать выполнить летнюю прививку. Велика вероятность, что привой хорошо срастется с подвоем, однако до конца лета с этим делом все же не стоит затягивать, так как после окончания сокодвижения у косточковых культур древесина становится волокнистой, и камбиальные слои растений не соприкасаются друг с другом плотно. А без этого прививка невозможна.

Как привить грушу

Перечисленные выше способы прививки семечковых пород также подходят для косточковых культур.

Можно прививать груши на рябину черноплодную или красную. В результате получается компактная культура, снимать урожай с которой легко. При осуществлении прививки по данной схеме оставляйте на дереве минимум четверть рябиновых побегов, так как культуре не будет хватать питательных веществ для активного плодоношения.

На дикую или дичок. При прививке на дичку можно в минимальные сроки получить полноценное дерево с хорошими характеристиками. Главное не забывать о сроках созревания плодов – в идеале у привоя и подвоя они должны быть одинаковыми. Полукультурные сорта груш считаются идеальным подвоем для грушевого привоя.

Какими родственными культурами можно прививать яблоню и другие деревья

Идеальным подвоем для черенков яблони можно считать сеянцы культурных сортов яблони или взрослые деревья. Прививку саженцев можно осуществлять на молодых «дичках», которые вы выкопали в лесу или вырастили из семян.

На что еще можно привить яблоню? Существуют несколько альтернативных вариантов подвоев:

– арония (черноплодная рябина);

Прививая яблоню на «неродные» подвои, стоит учитывать некоторые нюансы:

· такие прививки не очень долговечны по сравнению с классической прививкой яблони на яблоню;

· на черноплодной рябине яблоня приживается хуже, чем на рябине красной (обыкновенной);

· рябиновый подвой придает яблоне зимостойкость, однако благодаря такому родству, плоды могут мельчать. Эта же проблема касается и яблонь, привитых на боярышник, калину и айву;

· груша отлично приживается на яблоневом подвое, а вот сама «принимает» привои яблони хуже. Поэтому такую прививку стоит также рассматривать как садоводческий эксперимент.

· Несмотря на все «но», прививка яблони на альтернативные подвои нередко применяется садоводами. Особенно, когда стоит выбор: спилить ненужную рябину или попробовать привить на нее ценный сорт яблони.

Как ухаживать за привитым деревом и когда ждать результатов

Отрастать прививки начинают после 3 недель, заметно обрастая появляющимися побегами из расположенных ниже почек. Ненужные ответвления образуются из длинного остатка перепривитого побега, которые необходимо удалять от самого основания. Они отнимают питание, тормозят развитие сделанных прививок и блокируют свет своей листвой.

Такие ветви могут появляться даже из спящих почек во время всего летнего сезона, поэтому выламывать их следует систематически, пока они не одревеснели.

В случае засыхания и торможения в развитии прижившихся черенков по недосмотру, нужно оставить пару побегов под прививкой, для восстановления ветви последующей перепрививкой.

Усиленный рост привитых черенков в длину и в диаметре может вызвать перелом в месте обвязки, ее нужно своевременно ослабить, чтобы не допустить перетяжки. Некоторые садоводы рекомендуют удалять обвязку в июле, но такое действие несет риск из-за непрочного срастания частей, особенного при способе перепрививки за кору и длинных побегов с большими листьями.

Если перетяжка уже наметилась, то необходимо провести продольное надрезание коры ножом до древесины (по всей длине с нескольких сторон) и заново обвязать участок прививки. После нарастания каллуса на местах надреза и утолщения обвязку меняют или ослабляют.

Черешня и некоторые сортовые яблони развиваются интенсивно, образуя объемную массу листьев, которые от ветра увеличивают вероятность надломов. С конца лета таким буйно растущим прививкам осуществляют прищипывание верхней части для сдерживания ростовых функций.

Каких ошибок следует избегать и где найти материал для прививки

1. Иногда черенки срезают непосредственно перед прививкой (например, у соседа). Считают, что свежий черенок лучше приживется. Да, прививка может прижиться. Но зачастую она высыхает, хотя с технической стороны все было сделано правильно. Почему? Для прививки черенки берут в спящем состоянии. Весной, когда пригревает солнышко, веточки рано трогаются в рост, и у них набухают почки. Если в это время срезать черенок, то он начинает расти, не успев еще прижиться.

В результате почки вытянут соки из черенка, и он засохнет. Сохранить черенки в спящем состоянии можно только в том случае, если до момента прививки хранить их в холоде. Поэтому прививать свежими черенками нежелательно, процент выпада таких прививок достаточно высок.

2. Прививая не в основание ветки, а в конец ее, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). А в результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько, а прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках.

3. Распространенной ошибкой является то, что после прививки про дерево «забывают»: не поливают и не подкармливают его. Прививка — это хирургическая операция. Растению нужно уделить больше внимания, как и человеку после операции. Для лучшего срастания привоя и подвоя обеспечить регулярный полив. Осадков часто бывает недостаточно. Спустя пару недель нужны подкорки.

4. Еще одна ошибка – поздно снятая обвязка. Если в качестве обвязки применялась не саморазрушающаяся лента, а обычная пленка, то обвязку нужно ослабить, когда прививка приживется и пойдет в рост. Иначе может возникнуть перетяжка, которая в дальнейшем сильно затормозит развитие привитого черенка.

В настоящее время существуют интернет магазины, садовые общества, где можно найти и купить черенки (привой) многих плодовых деревьев.

Правила ухода за яблоней можно прочитать здесь.

Прививка плодовых деревьев: что на что прививать

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 08 июля 2020 Последние правки: 02 ноября 2020

  • Сроки прививки
  • Совместимость подвоя и привоя
  • Требования к подвою
  • Способы прививки
    • Улучшенная копулировка
    • Прививка за (под) кору
    • Прививка в расщеп
    • Прививка почкой, или окулировка при помощи глазка
  • Литература
  • Комментарии

Прививка – способ вегетативного размножения растений, чаще всего кустов и деревьев. Результат в этом процессе достигается за счет сращивания подвоя и привоя, где подвой – обычно дикое растение, у которого эксплуатируются корневая система и нижняя часть стебля (ствола), а привой – стебель (побег) или почка культурного растения, которые прививают к подвою.
О том, какие растения могут служить подвоями для фруктовых культур, а также о способах, которыми их прививают, мы и расскажем в нашей статье.

Сроки прививки

Прививки можно проводить с весны до осени, однако самый подходящий для этой процедуры период – с марта по конец мая. В это время в деревьях начинается активное сокодвижение, ускоряющее процесс приживления. А привой, то есть сортовой черенок, который приживляют к дичку, должен в момент проведения процедуры находиться в состоянии покоя. И саженец, к которому будут прививать сортовой черенок, и привой должны быть развитыми и здоровыми. Соблюдение этих условий является залогом успеха процедуры.

Если прививку планируют провести весной или зимой, черенки для нее заготавливают заранее – осенью, после листопада, но перед наступлением заморозков, или в крайнем случае весной, но до того, когда в деревьях забродят соки. Для летней прививки привои с одревесневшим основанием срезают прямо перед процедурой.

Косточковые плодовые деревья – вишню, черешню, сливу, абрикос или персик – лучше прививать в марте или апреле, а яблоню, грушу, айву и другие семечковые породы – на 2-3 недели позже.

  • Совместимость подвоя и привоя

    Чтобы прививка прошла успешно, нужно, чтобы привой и подвой были в родственных отношениях. Например:

    • к аронии можно прививать аронию, грушу и рябину;
    • к боярышнику – боярышник, рябину, кизильник, яблоню и грушу;
    • к ирге – рябину, грушу и иргу;
    • к рябине – аронию, рябину, грушу и кизильник;
    • к кизильнику – кизильник, яблоню и грушу;
    • к яблоне – аронию, яблоню, грушу и кизильник;
    • к груше – боярышник и грушу.

    Практически все косточковые породы успешно прививаются на алычу или дикие сливовые саженцы, а вишня и черешня – на дикую вишню или дикую черемуху антипку. Лучшие подвои для яблонь – саженцы сортов Антоновка, Анис, Китайка или сливолистной яблони. Сортовую грушу прививают на зимостойкие саженцы грушевых сортов Вишневка, Лимонка, Тонковетка или Александровка. Для слив, кроме алычи, в качестве подвоя годятся сеянцы терна и терносливы.

    Для абрикосов подвоями могут быть сеянцы жерделы, вишни песчаной и терна, но сами абрикосы в качестве подвоев для других косточковых пород не очень надежны: даже родственный абрикосу персик лучше приживлять на сливу, терн, миндаль или войлочную вишню.

    Прививка сортового черенка яблони на яблоневый дичок или грушевого черенка на грушевый дичок называется внутривидовой, прививка черенка вишни на черешню или привоя персика на абрикос – межвидовой, а приживление черенка сливы на абрикос или привоя груши на боярышник называется межродовой прививкой.

    Успешнее всего проходят внутривидовые прививки, а межродовые часто вызывают осложнения. Но это не значит, что нужно отказаться от экспериментов, ведь были случаи, когда смородину успешно прививали на яблоню, и на дереве одновременно созревали яблоки и ягоды.

    Требования к подвою

    Подвой – основа для прививки. Именно подвой будет в последствии кормить привитое деревце, от подвоя зависит, насколько зимостойким и устойчивым к болезням будет растение. Подвои бывают культурные и дикорастущие, низкорослые или сильнорослые. Получают их путем вегетативного или генеративного размножения.

    Перед выбором подвоя вы должны точно знать, какую цель вы преследуете, чтобы ваши ожидания наверняка оправдались. Желательно, чтобы подвой обладал такими качествами, как холодостойкость, засухоустойчивость, имел хорошо развитые корни и был адаптирован к вашей местности.

    Способы прививки

    Улучшенная копулировка

    Этим способом прививают:

    • яблони,
    • груши,
    • вишни,
    • алычу,
    • черешни,
    • сливы.

    Можно использовать копулировку и для размножения винограда. Диаметр привоя и подвоя должны абсолютно совпадать и быть не менее 7 и не более 15 мм.

    Выполняется улучшенная копулировка в следующем порядке:

    • срез на подвое и привое делают под углом 30 º;
    • по середине каждого среза делают защеп – надрез глубиной около 1 см;
    • подвой накладывают на привой так, чтобы защепы соединились в замок, а камбиальные слои обоих частей совпали;
    • место сопряжения оборачивают пластырем, скотчем или изоляционной лентой липкой стороной наружу, затем на прививку надевают полиэтиленовый пакет.

  • Прививка за (под) кору

    Этим способом удобно прививать черенки семечковых культур на толстый подвой – дерево возрастом от трех до десяти лет. В зависимости от диаметра можно прививать от одного до нескольких черенков. Диаметр привоя – от 7 до 15 мм, а толщина подвоя может быть от 2 до 20 см.

    Порядок проведения процедуры:

    • ветку-подвой обрезают на расстоянии 20-40 см от ствола, а если вы прививаете черенок к саженцу, то ствол спиливают на высоте 80-90 см от земли;
    • нижний срез привоя делают косым, длиной 3-4 см;
    • на подвое от спила по направлению вниз делают надрез коры длиной около 4 см и осторожно стерильным инструментом раздвигают кору;
    • привой вставляют под кору. Над спилом должно выступать не более 1-2 мм среза привоя;
    • все участки без коры основательно обрабатывают садовым варом, после чего место сращения оборачивают скотчем так, как было описано выше.

  • Прививка в расщеп

    Этим способом прививают:

    • черешню,
    • вишню,
    • алычу,
    • сливу,
    • грушу,
    • яблоню,
    • виноград.

    Диаметр привоя должен быть примерно с карандаш, а толщина подвоя – от 7 до 15 мм.

    Работа выполняется в таком порядке:

    • подвой обрезают на высоте 30-40 см, делают по центру спила расщеп глубиной 4-5 мм и фиксируют его в таком положении, вставив клинышек;
    • нижний конец привоя (их может быть несколько – количество зависит от диаметра подвоя) обрезают клинообразно: стесывают наискось с двух сторон. Длина среза – 3,5 см;
    • клин черенка вставляют в расщеп так, чтобы камбий привоя соприкасался с камбием подвоя;
    • клинышек вынимают, участки, лишенные коры, покрывают садовым варом, а место сращивания оборачивают пленкой.

    О том, благополучно ли прошла прививка, вы узнаете дней через пятнадцать-двадцать, когда на черенке начнут набухать почки, а место сопряжения станет обрастать каллюсом.

  • Прививка почкой, или окулировка при помощи глазка

    В этом случае привоем является глазок сортового растения. Пробуждающуюся почку прививают весной, во время сокодвижения, а спящий глазок – ближе к осени.

    Осуществляют процесс в такой последовательности:

    • с черенка острым стерильным инструментом срезают щиток – глазок вместе с небольшим участком коры и тонким слоем древесины: сделайте, отступив от почки вверх и вниз по 2 см, горизонтальные надрезы и затем срежьте глазок слева направо. В летнее время верхний надрез делают на расстоянии 1 см от глазка, а нижний – на расстоянии 1,5 см;
    • на подвое делают три надреза коры: короткий надрез поперек подвоя, перпендикулярно ему – надрез длиной с щиток, а в его конце – опять короткий надрез поперек;
    • кору вдоль длинного надреза отгибают, вставляют в образовавшийся карман щиток с почкой, прижимают к ней кору подвоя и фиксируют место прививки обвязкой, оставляя саму почку открытой. Поверх обвязки ветку покрывают садовым варом.

    Результаты весенней прививки будут видны уже через две недели, а если процедуру проводили летом, почка прорастет только следующей весной.

    Прививка плодовых деревьев: сроки и правила проведения процедуры

    Время на чтение: 9 минут

    Очень многие садоводы широко применяют такой способ вегетативного размножения как летняя прививка плодовых деревьев зелеными черенками. Эта довольно простая на первый взгляд процедура, дающая вторую жизнь старым и поврежденным вредителями или морозами деревьям, позволяет добиться желаемого результата только при соблюдении технологии ее выполнения.

    Читайте также:  Лучшие морозостойкие разновидности вишни

    О том, как и когда прививать плодовые деревья будет подробно рассказано в этой статье.

    Цели и задачи прививки

    Основными целями летней прививки плодовых деревьев являются следующие:

    • размножение и сохранение старых сортов, саженцы которых давно исчезли из розничной продажи;
    • омоложение старого плодового дерева;
    • увеличение урожайности низкопродуктивного плодового дерева;
    • восстановление поврежденной морозами, сильным ветром или вредителями части плодового дерева;
    • формирование густой кроны правильной формы;
    • возможность выращивания нескольких сортов и даже культур на одном дереве.

    К задачам относятся этого способа вегетативного размножения относятся:

    • выбор правильного и высокоурожайного сортового привоя – для того, чтобы прививка дала не просто густую, но и радующую плодами ветвь необходимо выбрать высокоурожайный и обладающий устойчивостью к болезням и вредителям сорт привоя;
    • подготовка и тщательная проверка используемых для данного вида садовых работ инструмента;
    • качественное и своевременное выполнение прививки;
    • правильный уход за деревом с прививкой до наступления зимы и ранней весной следующего года.

    Какие деревья можно прививать

    Летняя прививка проводится на таких садовых семечковых и косточковых культур, как яблоня, груша, слива, вишня, черешня. При этом очень важно учитывать совместимость подвоя (ветку или дерево на которую производят прививку) и привоя (прививаемую на подвой часть другого плодового дерева – черенок, глазок).

    Яблони

    На старые семечковые сеянцы, а также выродившиеся карликовые и полукарликовые яблони прививают не только высокопродуктивные сорта данной культуры, но также и зеленые черенки или глазки таких культур как груша, черная слива, боярышник, арония, кизильник.

    Прививка в расщеп

    Глазки или черенки яблони в качестве привоя используют для окулировки и копулировки таких культур как айва, груша, арония, кизильник, клоновые и семенные яблоневые подвои.

    Груши

    На грушу прививают только другие сорта данной культуры либо же боярышник. В то же самое время саму грушу использую в качестве привоя для таких плодовых деревьев как яблоня, ирга, айва, рябина, арония, боярышник, лимон, кизильник.

    Сливы

    Кроме сортов сливы для летней прививки данной культуры используют черенки или глазки алычи, абрикоса. Слива же сама очень хорошо подходит в качестве привоя для вишни и алычи.

    Вишни

    На вишне очень хорошо приживаются прививки сливы, абрикоса, черешни, персика. Черенки или глазки же данной культуры летом прививают на черешню, церападус.

    Черешни

    В качестве привоя черешню прививают только на вишню. Старые или выродившиеся низкоурожайные черешни можно привить черенками на алычу, вишню, сливу

    Некоторые опытные садоводы практикуют прививки черешни на алычу, вишню и сливу.

    Персик

    На персик прививают такие фруктовые культуры как миндаль, нектарин, абрикос. Персиковый же привой приживается только на дикорастущие сенцы данной культуры.

    Прививка за кору

    Общие правила выполнения процедуры

    Летнюю прививку плодовых культур выполняют 3 основными способами – черенками (копулировкой), прививкой сближением (аблактировкой) и глазком (окулировкой).

    Оптимальные сроки

    Сроки выполнения зависят от типа прививки:

    • копулировку летом проводят только у косточковых плодовых культур – вишни, сливы, персика, алычи и т.д. Наиболее оптимальный срок проведения такой прививки – начало-середина июня.
    • семечковые культуры – яблоню, грушу – летом прививают только глазком. Окулировку этих культур проводят в период с середины июля до середины-августа.
    • аблактировку семечковых и косточковых культур проводят с июня по август.

    Выбор привоя и подвоя

    Подвоем для прививки плодовых культур являются:

    • поврежденные ветром, морозами или вредителями ветви;
    • дички;
    • культурные сортовые деревья с низкой урожайностью;
    • клоновые подвои.

    Подготовка привоя зависит от типа прививки:

    • для окулировки выбирают одревесневшие хорошо развитые черенки. Листовые пластинки удаляют, оставляя зеленые черешки длиной 6-10 мм. Заготовленные черенки хранят в прохладном месте во влажных опилках, песке. Для окулировки используют среднюю часть черенка с крупными и наиболее жизнеспособными почками.
    • для копулировки однолетние черенки заготавливают заранее – в конце осени-начале зимы. Хранят заготовленные черенки в прохладных подвалах, погребах при температуре от +1 до +3 0С. Для того чтобы черенки не высохли их связывают в пучки, которые вертикально ставят влажный песок, мох или опилки. Можно хранить черенки также в холодильнике.

    Подготовка инструментов

    Подготовка используемого для летней прививки плодовых культур инструмента (окулировочных и копулировочных ножей, секаторов) состоит из следующих операций:

    1. Очистка от ржавчины – при использовании ножей и секаторов с лезвиями из обычной стали при помощи мелкозернистой наждачной бумаги проводят удаление всех очагов ржавчины.
    2. Заточка – прививочные ножи затачивают на двух видах брусках: сначала на крупнозернистом, а затем на мелкозернистом.
    3. Правка – для этой операции используют специальное приспособление или кусок старого кожаного ремня и пасту ГОИ. Правка позволяет добиться максимальной остроты инструмента.

    Обеззараживание – перед началом работ прививочные ножи дезинфицируют в кипятке или 1%-ном растворе марганцовки. При срезании же черенков, подготовке срезов на подвое о лезвие ножа протирают чистой тряпочкой смоченной в растворе марганцовки или перекиси водорода.

    Методы скрещивания с пошаговой инструкцией

    Для того чтобы прививаемые разными способами культуры важно не только соблюдать сроки, но и правильно выполнить технику прививки.

    Лучшие способы летней прививки плодовых культур – аблактировка, окулировка, копулировка

    Аблактировка

    Технология такой прививки довольно проста и состоит из следующих манипуляций:

    1. На двух расположенных рядом ветвях разных деревьев делают равные по размерам срезы.
    2. Срезы прикладывают друг к другу таким образом, чтобы их камбиальные слои максимально совпадали.
    3. Место прививки фиксируют мягким льняным шпагатом, после чего заматывают эластичной пленкой.

    Окулировка

    В зависимости от техники выполнения выделяют три вида окулировки: в Т-образный разрез, вприклад, «трубкой».

    В Т-образный разрез

    Окулировка плодовых культур данным способом состоит из следующих манипуляций:

    1. На северной стороне подвоя острым ножом делают Т-образный надрез.
    2. Со средней части черенка срезают кусочек коры с почкой – щиток. Длина его должна быть не менее 22-25 мм, а ширина – не менее 6 мм.
    3. При помощи косточки на прививочном ноже аккуратно отодвигают кору на разрезе.
    4. Держа щиток за черешок листовой пластинки, помещают в Т-образный разрез.
    5. Верхнюю часть щитка, выступающую из Т-образного разреза, удаляют.
    6. При помощи специальной прививочной или полиэтиленовой ленты щиток фиксируют в т-образном разрезе.

    Вприклад

    Такой способ окулировки на 15-20% производительнее классического в Т-образный разрез. Выполняют его следующим образом:

    1. Со средней части черенка срезают щиток с почкой. Размеры его такие же, как и при окулировке в Т-образный разрез.
    2. На подвое срезают полоску коры, имеющую очертания и площадь такие же, как и у щитка с почкой. При этом в нижней части полоски оставляют небольшой язычок из коры, необходимый для того, чтобы зафиксировать щиток на подвое.
    3. Щиток прикладывают к срезу на подвое, вставляя в кармашек в нижней его части.
    4. Прививку заматывают эластичной пленкой, оставляя при этом почку с черешком на виду.

    Трубкой (дудкой)

    Подвои с толстой корой прививают трубкой.

    Выполняют такую окулировку следующим образом:

    1. При помощи специального ножа с двумя лезвиями на привое в зоне почки делают круговой надрез.
    2. Для того чтобы снять с привоя участок коры с почкой (трубку) с противоположной стороны от нее делают продольный надрез.
    3. Такие же надрезы делают на подвое, удаляя участок коры.
    4. Трубчатый щиток с почкой одевают на оголенный участок древесины подвоя.
    5. Щиток фиксируют на подвое эластичной прививочной пленкой.

    Копулировка

    Черенком прививают в основном косточковые культуры и некоторые сорта яблонь. Различают два вида копулировки: простую и улучшенную

    Наиболее популярную и обладающую большим процентом приживаемости улучшенную копулировку делают следующим образом:

    1. На подвое делают срез под углом 25-300С.
    2. Такой же срез делают на привое.
    3. На срезах делают специальные «язычки» – для этого отступив от края косого среза. примерно 1/3 его длины острым ножом делают врезы глубиной 15-20 мм.
    4. Привой и подвой соединяют между собой «язычками».
    5. Место прививки заматывают эластичной лентой.

    Для того чтобы не занести инфекцию срезы на подвое и привое нельзя трогать руками

    Уход за деревом после процедуры

    Через 12-15 дней после выполнения окулировки выполняют проверку приживаемости глазка. Для этого осматривают состояние черешка – если он при прикосновении легко отваливается, а почка имеет здоровый цвет и слегка увеличилась в размерах, то значит, прививка прижилась. У неприжившейся окулировки черешок сухой, очень плотно держится на почке. Также спустя месяц осматривают место прививки и если обвязка из ленты и проволоки с биркой, на которой указан привитый сорт, стали врезаться в кору подвоя их ослабляют

    При прививке на взрослое плодовое дерева уход за ним состоит из поливов, нескольких подкормок, борьбы с вредителями и болезнями, своевременных и правильно выполненных обрезках.

    Зимой необходимо следить за тем, чтобы места прививки не повредили мелкие грызуны, зайцы.

    Ошибки начинающих садоводов и способы их устранения

    У новичков, выполняющих окулировку или копулировку впервые часто встречаются следующие ошибки:

    1. Несоблюдение сроков выполнения прививки.
    2. Неправильная заготовка черенков.
    3. Использование недостаточно заточенных прививочных ножей.
    4. Некачественное соединение и фиксация привоя и подвоя.
    5. Очень тугая обвязка места прививки.

    Избежать эти и многие другие ошибки помогут советы более опытных садоводов в следующем видео:

    Заключение

    Летняя окулировка, копулировка или аблактировка плодовых культур – это эффективные и простые способы размножения различных по срокам созревания и устойчивости к болезням сортов. Выполнять их может практически любой садовод – достаточно уметь правильно пользоваться специальными инструментами (прививочными ножами, секатором), соблюдать общие требования к срокам заготовки черенков и выполнения прививки.

    Когда лучше прививать плодовые деревья: ювелирная работа садоводов

    Когда лучше прививать плодовые деревья: от весны до осени

    При выборе подвоя необходимо обращать внимание на то, чтобы совпадало время плодоношения выбранных сортов, а также форма их кроны. В то же время они должны быть одного вида и с одинаковым темпом роста.

    Весенняя прививка или «Доброе утро, природа»

    Весной, когда просыпается все живое, начинается интенсивное сокодвижение в растениях. Находясь в таком состоянии, подвой является прекрасной питательной средой для привоя. Подготовку черенков рекомендуют начинать еще с осени, когда культура только входит в состояние покоя. Однако не всегда обстоятельства складываются наилучшим образом. В таком случае их срезают до начала разбухания почек.

    Чтобы чужеродные ткани разных растений прекрасно срослись, их рекомендуют прищипывать с марта по июнь. В этот период «полуспящий» привой активно прирастет к подвою.

    От разновидности культуры будет также зависеть, когда в апреле прививать деревья. К примеру, для семечковых сортов самым подходящим временем считается начало этого месяца. В большей степени это касается айвы, груши или яблони. Наиболее поздний период для процедуры является 15 июня.

    Оптимальные сроки прививки косточковых — с 20 марта по 10 апреля. Это актуально для абрикоса, сливы или вишни.

    К тому же стоит отметить, что температура воздуха во время мероприятия не должна быть ниже 10˚С, а ночью — не опускаться до 0˚С. Прививка деревьев в мае чаще всего подходит для вишни. Тем не менее процедуру стоит проводить в том случае, если весна пришла достаточно поздно. В противном случае в слишком жаркую погоду привой просто не приживется.

    Прививка деревьев летом: когда жара не помеха

    Существует много причин того, почему практикуется прививка деревьев летом (видео ниже). Время и сроки прививания во многом зависят от погодных условий. Процедуру нужно спланировать на пасмурную погоду. Однако важно следить, чтобы не было дождя, иначе древесина может разбухнуть. Летом подходящие часы для мероприятия — утренние или вечерние. К тому же после такого вмешательства подвой необходимо затенить специальным укрытием из ветвей.

    Окультуривание деревьев, проведенное летом, сокращает период срастания почти на целый год.

    Чтобы обеспечить растению 100% приживаемость, необходимо отрезать привой вместе с небольшим запасом старой коры. Все же стоит помнить, что только к осени садовод сможет понять, оказалось ли успешным это мероприятие.

    Осенняя прививка деревьев: какой существует риск

    В это время года мир природы дружно готовится идти на зимний покой. К тому же наблюдается частая смена погодных условий. В связи с этим оптимальные сроки прививки деревьев осенью приходятся на сентябрь или начало октября. Для планирования этого ювелирного дела садоводу нужно внимательно следить за температурой воздуха, она не должна опускаться ниже 15˚С.

    После 15-20 октября все растения начинают подготовку к зимовке, поэтому сокодвижение в них постепенно останавливается. А именно от этого процесса зависит срастутся ли две части разных растений.

    Кроме прочего, необходимо также узнать некоторые секреты того, когда можно делать прищепы на деревьях.

    В большинстве случаев многое зависит от техники проведения процедуры:

    • для окулировки — до 15 сентября;
    • в расщеп или методом копулировки — до начала октября;
    • первые дни осени — в кору.

    В качестве подвоя для осенних прививок берут только молодые деревья. На взрослых экземплярах приживаемость привоя низко падает.

    Конечно, эти сроки не нужно считать незыблемыми, они, своего рода, приблизительные ориентиры. Ведь в южных областях совершенно другой климат, чем в северных, и солнечная погода может продлиться намного дольше.

    Прививание плодовых деревьев: все секреты процедуры

    В оригинале это хирургическое вмешательство проводят дикорастущим деревьям. Также в качестве подвоя практикуют использовать старые либо сломанные культурные растения. Эти экземпляры являются неизменными источниками питания, а также роста молодых привоев.

    К ним с помощью специальных приспособлений прививают:

    • почки;
    • ветки;
    • черенки.

    Каждую из этих частей отрезают от коллекционных сортов, поэтому они несут в себе все сортовые признаки материнского растения. Это лишь одна из причин, для чего прививают плодовые деревья. Также при помощи этой процедуры можно получить культурное растение со всеми его сортовыми качествами без лишних затрат финансов и времени. Вдобавок можно повысить морозостойкость абрикосы или привить сразу несколько разных сортов. Некоторые садоводы такой процедурой спасают поврежденные экземпляры. Тем не менее нужно всегда учитывать перечисленные особенности того, когда лучше прививать плодовые деревья.

    Размножение культурных растений семенным способом не позволяет сохранить все их сортовые достоинства. По этой причине привойный метод пользуется популярностью среди садоводов.

    Мастерство садовой хирургии: копулировка и окулировка

    Независимо от того, какие сроки прививки плодовых деревьев выберет аграрий, ему нужно правильно провести само мероприятие.

    В садоводстве существуют 3 метода прививания культур:

    1. Простая копулировка. Срез привоя и подвоя делается под острым углом. Толщина каждой из этих ветвей должна быть одинаковой.
    2. Улучшенная копулировка. Длинный срез каждого черенка визуально делится на 3 части. Потом от края делается продольный надрез глубиной до 10-12 мм. Полученные части соединяются по принципу пазлов.
    3. Окулировка. С материнского дерева вырезают одну почку/глазок в виде лодочки (длин — 2-3 см). На подвое делается надрез коры в форме буквы «Т». В полученный «карманчик» вкладывается привой и закрывается.

    После такой хирургической операции, нужно как можно плотнее соединить привой и подвой. Чтобы они не распались, место прививки необходимо туго забинтовать. При этом можно использовать изоленту или полоску из полиэтиленового пакета. На каждом сделанном витке ее рекомендуют перекручивать.

    Все открытые срезы растения следует смазать садовым варом. Это поможет защитить культуру от многих заболеваний.

    Также существует более простой способ прививки деревьев — в расщеп. Для этого необходимо спилить под прямым углом пень и сделать поперечный разрез посередине. В него необходимо вставить клин, чтобы беспрепятственно вложить в отверстие зачищенные ветви, на которых есть по 5 почек. Затем фиксатор вытягивают, а ствол обвязывают. Срез обрабатывают садовым варом.

    Узнать больше о том, когда лучше прививать плодовые деревья поможет обычная наблюдательность садовода. Для этого необходимо внимательно следить за тем, как чувствует себя привой, ведь каждая разновидность культуры имеет свои особенности. Более того, климатические условия в каждой местности также отличаются.

    Самодельный ручной культиватор – дешевая и полезная техника

    Любой огород требует к себе особого внимания. Он будет приносить пользу, хороший урожай, только тому, кто ответственно и с любовью будет относиться ко всем тонкостям садоводства и огородничества. Это, понятное дело, занимает много времени, но в конечном результате – оно того стоит.

    Ведь как приятно собирать клубнику, выращенную собственными руками, особенно, если ее много и она размером с ладонь.

    И для того, что бы добиться таких результатов, нужно использовать все достижения науки и техники, даже, если огород совсем небольшой.

    И одно из таких достижений – культивация, которая позволит сделать землю намного плодородней, с помощью простых и незамысловатых действий.

    Устройство

    Со времени введения культивации в процесс обработки земли и осознания ее важности прошло уже достаточно много времени, но что касается разнообразности инструмента, с помощью которого ее можно выполнить, только в последние десятилетия мы имеем возможность приобрести или изготовить ее различные вариации.

    В первую очередь это касается моторизированной техники, которая стала намного доступнее в плане цены.

    Также, ее производится большое множество разнообразных моделей, которые рассчитаны на удовлетворение нужд, как можно большего количества потенциальных покупателей. Но, «доступная» цена не означает «хорошая» цена.

    До сих пор не каждый может себе позволить покупку мотокультиваторов, таких как: Тарпан, Патриот, Чемпион, Стриж, Техас, Викинг, Кайман, Мантис и других. Особенно, если участок земли который необходимо обрабатывать не такой уж и большой.

    В таком случае любые траты просто не оправдывают себя – получается, что техника окупится через очень долгое время. А работать на земле все равно необходимо и с помощью лопаты делать это становится все тяжелее, времени и сил уходит много, а результат все тот же.

    Читайте также:  Как солить волнушки на зиму: рецепты в домашних условиях

    Поэтому, необходимо обратить свое внимание на механические приспособления, которые не требуют столь больших затрат сил и могут многократно ускорить не только процесс культивации, но и процесс сбора урожая. Среди таких приспособление стоит выделить несколько особо интересных моделей.

    Боле подробно о работе ручного культиватора смотрите на видео:

    Популярные модели

    Торнадо

    Удалитель корней, под названием «Торнадо», это необычный прибор, который не так недавно появился в широком доступе и уже успел хорошо себя зарекомендовать.

    Этот инвентарь, ручной культиватор – удалитель корней, создан с расчетом облегчения труда владельцев небольших участков, а также пожилых людей, которые занимаются садоводством.

    Его конструкция предельно проста – ручка, которая также выступает в качестве рычага, основа в виде трубы, к которой снизу крепится рабочая часть – металлические стержни, закрученные в форме спирали.

    Такое устройство позволяет снять напряжение с поясницы во время работы, притом облегчая сам процесс работы.

    Все, что связанно с культивацией – рыхление грунта, перекопка и удаление сорняков можно выполнять намного быстрее, благодаря тому, что процесс производится в вертикальной плоскости. С его помощью можно обрабатывать грунт на глубину до 20 сантиметров, без ее переворачивания.

    Также, он подходит для всех типов почвы, не зависимо от того, насколько она влажная или тяжелая.

    Ручной

    Ручной культиватор – копатель картофеля, работает по такому же принципу, как и инвентарь, что указан выше. В первую очередь он предназначен для сбора урожая картофеля, но его также можно использовать и для культивации небольших участков почвы – взрыхлить грунт в определенном месте, удалить корни и сорняки.

    Также с его помощью можно обрабатывать целину, проводя те же манипуляции – культивацию и удаление корней сорняков.

    Торнадо – Мини

    Ручной культиватор Торнадо-Мини – это уменьшенная, более компактная копия обычного «Торнадо». Его конструкция полностью идентична инвентарю большего размера, за тем лишь исключением. Что его размеры немного меньше, а конструкция более компактна.

    Самодельный культиватор может проникнуть в грунт всего лишь на десять сантиметров, чего вполне достаточно для проведения минимального количества операций – удаления корней и бурения лунок для рассады.

    Также он прекрасно подходит для того, что бы удалять сорняки вместе с корнями в труднодоступных местах – около корневищ деревьев, на грядках между растений. Также, его можно отрегулировать по высоте.

    Ручной колесный

    Ручной колесный культиватор, это, наверно, прародитель всевозможных механических и полуавтоматических вариаций подобного сельскохозяйственного инвентаря.

    Его конструкция предельно проста, но в то же время, он позволяет выполнять большое количество работы, не прибегая к помощи техники или какой-либо живой силы, кроме оператора, который им управляет.

    Он состоит из простейших частей – каркаса, к которому крепятся рукояти, колеса, что выступает основой и лезвия, которым, собственно, и выполняется культивация.

    Такими приспособлениями для обработки почвы пользовались долгое время – их было очень просто изготовить даже в кузнице, они не требовали использования дополнительной силы, соответственно обходились намного дешевле, чем плуги и бороны.

    Но глубина обработки, все же ограничена человеческим усилием начинается от 3 сантиметров и составляет максимум 10 сантиметров, с расчетом на то, что нужно будет обработать большое количество земли.

    Добиться действительно ощутимого результата для того, что бы сеять требовательные культуры, особенно на целине, не представлялось возможным.

    Но что касается рационализации работ, которые необходимо проводить на участке, то всегда можно найти выход их любой ситуации.

    Сейчас можно легко раздобыть все необходимые материалы для того, что бы самостоятельно изготавливать все необходимое.

    Таким образом, для того что бы провести культивацию участка, не нужно даже приобретать дорогостоящие мини – тракторы или мотоблоки. К ним все необходимое навесное оборудование часто поставляется отдельно и необходимы дополнительные затраты на его покупку, или же собственноручное изготовление, что также не обходится бесплатно.

    Поэтому ниже мы рассмотрим вариант, где будет подробно описано, как можно сделать удобный, дешевый и очень практичный ручной культиватор, используя детали от старого велосипеда, немного фантазии и подручные инструменты, которые обязательно должны быть в любой домашней мастерской.

    Также, все дополнительные материалы и некоторые части можно без проблем найти, хоть и не у себя дома, но в любом другом месте, хоть бы и у соседа.

    Необходимые материалы

    Из материалов и инструмента, которые могут понадобиться в первую очередь стоит выделить, конечно же, сварочный аппарат. Вообще, тяжело представить домашнее хозяйство, в котором можно без него обойтись, тем более, что в мастерских, пускай даже и не профессиональных, большинство работы проводится именно с металлом.

    Также понадобятся металлические полосы разной длины, толщиной не меньше, чем 4 миллиметра, стальные и алюминиевые трубы с толстыми стенками также будут очень полезны. Пруток толщиной в один сантиметр, или арматура с таким же размером пригодится для изготовления крюков и усиления некоторых креплений.

    И конечно же расходные материалы, в первую очередь – это саморезы.

    Инструкция по сборке

    Самое простое изделие для обработки почвы, которое можно изготовить своими руками – это самодельный культиватор «Торнадо». Он напоминает штопор на длинной стойке, с большой рукояткой, которая располагается перпендикулярно направлению основного движения.

    Изготовить его можно из старых вил – они идеально подходят для этой цели. Для начала нужно прибрести черенок для лопаты. Желательно, что бы он был крепким и не гнулся, особенно если материал, из которого он изготовлен – пластмасса.

    На черенок необходимо надеть пластмассовую трубку такого размера, что бы ее концы выступали в обе стороны примерно на 25 сантиметров.

    Трубку необходимо закрепить, для того, что бы она ни скользила, и не шаталась. Это можно сделать с помощью изоленты, но надежнее будут саморезы.

    Что бы изогнуть вилы в правильную форму, можно использовать молоток, но намного быстрее дело пойдет, если использовать газосварку, которой можно просто разогреть металл до состояния, когда его будет легко согнуть. Далее нужно просто соединить все части вместе – инвентарь готов к использованию.

    Для того, что бы правильно изогнуть штыри, лучше всего делать это, имея при себе изображение уже готового изделия.

    Из старого велосипеда

    Более сложный, это самодельный ручной культиватор из старого велосипеда. В его конструкции больше составных частей, также, он отчасти механизирован, что облегчает его эксплуатацию. Для того, что бы его изготовить, в первую очередь необходимы: старая велосипедная рама и велосипедное колесо.

    Раму нужно разобрать и оставить лишь трубу, которая поддерживает седло и опору седла – это будет нижней частью культиватора.

    Верхняя часть будет представлять собой рукоятки устройства, которые можно изготовить из алюминиевых труб, соединенных поперечиной в том месте, где они должны крепиться трубе седла, которая выполняет функцию стойки.

    Таким образом, вся конструкция будет иметь два соединения – там, где находится коле и в описанном выше месте.

    Бензопила сегодня стала просто незаменимым помощником в области резки древесины различного характера. Здесь узнаете что делать, если она не заводится.

    Тут вся необходимая информация о бульдозерах-монстрах – самых больших в мире в области специальной техники.

    Правильно залитое масло в редуктор вашего мотоблока – это залог его успешной и долгой работы на вашем подсобном участке.

    В самой нижней части конструкции будет крепиться культиваторная головка, которая представляет собой жесткую, не гибкую полосу металла, к которой приваренные в произвольном количестве, изогнутые в неполное кольцо стальные прутья. Для этой цели можно использовать арматуру диаметром от 0,5 сантиметра.

    Всю конструкцию необходимо крепко скрепить с помощью гаек, так, что бы в ней не возникало малейших люфтов. Полученное изделие можно использовать как для прополки пространства между грядками, так и для культивации всего участка.

    Для междурядной обработки

    Еще одно полезное изделие – самодельный ручной культиватор для междурядной обработки. Он представляет собой ручной вспахиватель с зубьями. Рабочая часть этого изделия представляет собой ось с креплениями, на которую установлены, пять дисков с острыми зубьями крюками. Именно они используются для обработки почвы.

    Вся эта подвижная конструкция крепится на деревянной рукояти с помощью стальных скоб, к которым, в свою очередь присоединены цапфы с подшипниками. Ось и диски, которые на ней крепятся, необходимо будет выточить на станке, поскольку они должны идеально подходить друг к другу.

    На поверхности ребер трех дисков потребуется просверлить примерно по пять отверстий, в которые будут вставляться «когти». «Когти» же, можно изготовить из прутка диаметром 10 миллиметров.

    Когда вы работаете этим изделием, зубья вонзаются в почву и разрыхляют верхний ее слой, а благодаря весу дисков, получившийся из них «каток» катится по поверхности грунта, плотно прижимаясь к ней.

    Для огорода

    Роторные механизмы, это возможно лучшие самодельные ручные культиваторы для огорода. Роторным культиватором можно разбивать большие куски земли и выравнивать поверхность огорода, не прилагая больших усилий. Одно из таких простых, но полезных изделий, это дисковый культиватор.

    Основная часть этого инвентаря – полусферические диски, которые зафиксированы на оси. Крепятся они с помощью специальных втулок, которые в большинстве случаев намертво приварены к оси. Ось же в свою очередь крепится краями на скобах с помощью шплинтов.

    Возможен также вариант изготовления этого приспособления с двумя скобами – внутренней и внешней, которые соединяются с помощью продольной трубы, что одновременно является и рукояткой. Таким образом, ось получается разделенной на две части и соединяется вместе посередине, крепится к отверстиям во внутренней скобе.

    Что же касается самих дисков, то изготовить их в домашних условиях может оказаться сложной задачей, без наличия сварочного аппарата, или хотя бы газосварки. Дело в том, что металл, из которого они должны быть изготовлены, должен иметь толщину как минимум 4 миллиметра.

    Конечно, можно придать ему форму и с помощью молотка, но такой процесс займет очень много времени и потребует больших сил.

    Советы и рекомендации

    Пользуясь газосваркой, будьте предельно внимательны и помните, что в первую очередь вам необходимо защитить глаза и руки.

    Кислород, это очень опасный газ и он становится взрывоопасным, не зависимо от того, сколько масла в него попало – смешиваются его испарения.

    Поэтому всю ветошь необходимо убрать подальше и пользоваться только чистыми перчатками. Зажженную горелку нельзя наводить на пыльные места, поскольку она может загореться и скорее всего, детонирует как порох, и чем ее больше, тем больше и подобная вероятность.

    Заключение

    Из любой ситуации всегда есть выход. Так же дело обстоит и с сельскохозяйственным инвентарем. Если нет денег или желания покупать дорогостоящие изделия, их всегда можно изготовить собственноручно (и культиватор для мотоблока своими руками тому подтверждение), получив при этом дешевый, но не менее полезный аналог товара любого известного производителя.

    А что касается культивации небольшого огорода, то здесь, как мы видим, возможны разнообразные варианты исполнения одного изделия, в зависимости от ваших вкусов и предпочтений.

    При увеличении объёма работы с которым не справить даже при помощи мотоблока или минитрактора необходим только трактор. Качественным и приятным по цене является трактор террион российского производства

    Виды культиваторов для междурядной обработки почвы и как их сделать своими руками

    Появление культиваторов для междурядной обработки почвы — настоящий прорыв в сельском хозяйстве. Они значительно облегчают и ускоряют процесс рыхления земли, прополки, а также подкормки. Через 15–20 дней после высадки картофеля, засаженный участок требует кислорода и влаги. Для обеспечения почвы этими компонентами проводят культивацию земли.

    Культиваторы для картофеля

    Существует много разновидностей культиваторов. Они разделяются на лапчатые и фрезерные, однорядные и многорядные. Выпускаются для ручного и тракторного применения. Чтобы было легче определиться с выбором, рассмотрим характеристики популярных культиваторов, которые применяют для ухода за картофелем.

    Фрезерный культиватор КФ-2.8

    Выходец белорусского завода Техмаш. Используется одновременно для междурядной обработки и удобрения 4 рядов овощей. Ширина обработки при этом составляет 2,8 м, глубина рыхления от 2 до 12 см.

    Фрезерный культиватор КФ-3.6

    Выпускник все того же Техмаша. Используется одновременно для междурядной обработки грунта и удобрения 6 рядов овощей. Ширина обработки 3,6 м, глубина рыхления от 2 до 12 см.

    УСМК-5.4

    С помощью этого культиватора производится междурядное рыхление с возможностью одновременного удобрения. За один проход агрегат охватывает 30 рядов свеклы. УМСК-5.4 используется также для сплошной предпосевной обработки грунта. Ширина охвата 5,4 м, глубина рыхления с лапами — от 4 до 14 см. Культиватор удобен тем, что при движении на дорогах может складываться до 2,5 м.

    УСМК-5.4 с подкормочным приспособлением

    Лапчатый культиватор производителя Техмаш позволяет рыхлить почву между рядами и одновременно вносить удобрения. За один проход охватывает 30 рядов свеклы. Используется для сплошной обработки грунта. Ширина охвата — 5.4 м, глубина рыхления с лапами от 4 до 14 см.

    УСМК-5.4 с АВПУ-12

    Удобен в использовании, поскольку складываться при движении на дорогах до ширины 2,5 м. В агрегат вмонтировано специальное устройство, позволяющее вносить в почву гербициды. За один проход удобряет 30 рядов свеклы с одновременной междурядной обработкой грунта. Используется также для сплошной предпосевной обработки. За 1 проход охватывает 5,4 м с глубиной рыхления от 4 до 14 см.

    Выходец белорусского Техмаша позволяет не только культивировать грунт, но и вносить при этом жидкие подкормки.

    Культиватор навесной КРН-4.2

    За 1 проход культивирует 8 рядов пропашных культур, расстояние между которыми 60, 70 и 90 см. Качественно рыхлит почву, подрезает сорняки. Позволяет вносить одновременную подкормку минеральными удобрениями.

    Культиватор навесной КРН-5.6

    Ширина захвата — 5,6 м. Имеет регулировку глубины обработки. Применяется для окучивания, рыхления, удаления сорняков, обработки междурядий. Защитные диски максимально оберегают растения при обработке грунта.

    Навесной культиватор КМН-8.4

    За один проход полностью подготавливает почву под посев. Одновременно выполняет несколько функций:

    • прикатывание вспаханного грунта;
    • боронование;
    • культивацию.

    Вычесывает сорняки, культивирует на глубину 3–10 см, максимально сохраняет влажность и выравнивает почву. Вдвое снижает энергозатраты.

    Фреза для междурядной обработки почвы

    Фреза позволяет проводить рыхление почвы между рядов на полях. Существует 3 разновидности фрезы, которые отличаются шириной охвата: 60, 80 и 90 см. Чаще всего в сельском хозяйстве применяется фреза ФМ-3.

    Рыхление междурядий картофеля с помощью мотоблока

    Чтобы использовать мотоблок для рыхления грунта, изначально высадка картофеля производится по соответствующим параметрам:

    • расстояние между рядами — 70 см;
    • максимально длинные ряды;
    • по краям обязательно наличие места для разворота агрегата.

    Рыхление совмещают с первым окучиванием, его проводят через 15 дней после высадки картофеля. Для этого применяют плуг-окучник или дисковые насадки. Чтобы мотоблок лучше зацеплялся с грунтом, рекомендуется обычные колеса заменить металлическими с грунтозацепами.

    Если рыхление производится окучником, на мотоблок навешивают универсальную сцепку, устанавливая на нее один или несколько плугов-окучников.

    При использовании дисковых насадок, необходимо настроить угол поворота и расстояние между ними. Расстояние может варьироваться от 40 до 70 см, все зависит от сорта картофеля и высоты кустов. Угол поворота зависит от плотности грунта.

    Самодельный культиватор для обработки

    Безусловно, проще купить культиватор для междурядной обработки почвы. Но не у всех есть такая возможность. В этом случае приспособление можно смастерить самостоятельно. В принципе, если следовать инструкции, то ничего тяжелого в этом нет. Процесс изготовления занимает несколько этапов:

    1. Необходимо найти 3 металлических диска или кольца диаметром 10, 20 и 30 см. Если использовать кольца, то конструкция получится более легкой.
    2. Подобрать трубу диаметром 25 мм. Разместить на ней диски (от крупного к меньшему) на расстоянии 15 см друг от друга.
    3. Дальше привариваются шипы. Обычно для этого используют металлические пруты. На агрегат понадобится около 40 шипов около 12 см в длину. На меньший диск приходится 5 шипов, на средний — 10, на крупный — 15. Оставшиеся распределяют на трубу.
    4. С помощью примыканий и втулок диски закрепляют на каркас под углом 45 градусов.
    5. Монтируются колесики. Из металлической полоски, ширина которой 7 см и толщина — 4 мм, делают скобу. Для закрепления направляющих колесиков в ней проделывают отверстия. Для культиватора достаточно двух колесиков.

    Прополка междурядий картошки мотоблоком

    Мотоблок — универсальный инструмент. С его помощью можно вспахивать грунт, сажать и окучивать корнеплоды, собирать урожай и проводить прополку. Существует 3 разновидности приспособлений мотоблока, с помощью которых можно выполнять данные функции.

    Самое популярное приспособление. Лапы легко устанавливать и использовать, но, главное, они аккуратно обрабатывают междурядья. Лапы могут быть односторонние и двухсторонние. Последние позволяют осуществлять прополку картофеля одновременно с двух сторон.

    Пропольник

    Это рама из железа, на которую крепится несколько ножей и устанавливается специальный барабан. Чем больше ножей, тем выше качество прополки. Функция лезвий заключается в срезании сорняков. Барабан же, аккуратно зацепляя лапами, отбрасывает их назад.

    Этот агрегат состоит из кольцевых лезвий, на боковых частях которых расположены штыри для избавления машины от сорняков. Ежи бывают двух видов: конусные и ротационные. Первые применяются для еще не взошедших сорняков, вторые — для вспушивания, прополки и окучивания.

  • Ссылка на основную публикацию