Обработка абрикоса весной от болезней и вредителей – полезная информация

Обзор заболеваний и вредителей абрикоса

Абрикос – довольно стойкое дерево к различным болезням, но произрастая в наших климатических условиях часто страдает от грибковых заболеваний. Планируя выращивать в собственном саду эту плодовую культуру, стоит подготовиться к борьбе с болезнями абрикоса. Для этого необходимо знать самые распространённые заболевания абрикоса и эффективные средства для их лечения.

Виды болезней абрикоса и их лечение

Регулярные и своевременные процедуры по уходу за абрикосовым деревом являются основным оружием в борьбе с вредными микроорганизмами и инфекциями. Опрыскивание, которое чаще всего делается в весенний период, рекомендуется производить исключительно после санитарных обрезок и очистки дерева от поражённого участка. После этого можно приступать к замазыванию среза.

По большому счёту абрикосовое дерево легче всего подхватывает какую-нибудь разновидность грибка. Ситуация усугубляется если в весенний и летний период регулярно выпадают осадки в виде дождя. Поэтому рекомендуется ежегодно белить ствол дерева и опрыскивать листья фунгицидом. При наступлении осени периодически собирайте и сжигайте опавшую листву, не допуская начала её гниения. Высокая влажность способствует ускорению развития таких грибковых заболеваний, как монилиоз.

Монилиоз

Монилиоз – это грибковое заболевание, которое вызывает стремительную гибель всего дерева. Чтобы распознать болезнь необходимо внимательно осмотреть растение. При монилиозе листья приобретают коричневатый цвет и становятся сухими, плоды начинают гнить, а на коре ствола вырастают «подушки» серого оттенка.

Причиной данной проблемы становится грибок «манила», который активно проявляет себя в пасмурные и влажные дни. Поэтому при угрозе долгих и продолжительных осадков, рекомендуется заранее обработать дерево 3% составом, основным компонентом которого является хлорокись меди (в расчёте 30 г на 10 л чистой воды). Прекрасной альтернативой служит и 1% раствор «Скора» (в расчёте 2 мл на 10 л воды). Оба состава легче использовать при помощи пульверизатора, который позволяет опрыскать кору и крону листьев.

Монилиальный ожог

Данное заболевание является одной из форм монилиоза, также вызванного опасным грибком «манила», но проявляющего себя в порче плодов и листьев. Последние буквально засыхают и опадают за пару дней. При отсутствии лечения, плоды в скором времени начнут гнить, создавая угрозу потери всего урожая.

Физически опрыскать лечебным раствором каждую веточку невозможно, поскольку высота дерева варьируется от 3 до 12 м, желательно обработать хотя бы крупные ветки, расположение в нижней части, нельзя забывать и про кору ствола. Это должно повысить защитные свойства растения.

В качестве лекарства используются те же растворы, что и при лечении монилиоза. Рекомендованные пропорции соблюдать обязательно, иначе можно обжечь дерево.

Плодовая серая гниль

Плодовая серая гниль является последствием запущенного монилиоза. На этот раз объектом грибка становятся плоды. При своевременном удалении поражённого абрикоса, заболевание можно предотвратить, однако заметить очаг заражения на начальной стадии бывает не так просто. Оставшиеся на ветке гнилые плоды с наступлением зимы мумифицируются. Весной грибок «спускается» по плодовой ветке и распространяется по молодым завязям. Впоследствии это вызывает скорую гибель всего дерева.

Единственным эффективным способом борьбы с плодовой серой гнилью является своевременное удаление повреждённых побегов, веток, соцветий. Последние рекомендуется удалять, захватив десять сантиметров со здоровой тканью.

В качестве профилактики используется «Нитрафен», которым обрызгивают основание растения и близлежащую почву (в расчёте 200-300 г на 10 л чистой воды).

Бурая пятнистость листьев

Данное заболевание встречается под названием гномониоз и провоцирует появление пятнышек на листве абрикосового дерева. Проявляет себя не активно, поначалу садовод даже может не заметить изменение окраски листвы. Поражённый лист со временем начинает грубеть и скручиваться, провоцируя собственное засыхание, но не опадает с ветки.

Запущенное заболевание абрикосового дерева вылечить практически невозможно. Поэтому при первом появлении пятен, рекомендуется произвести опрыскивание препаратами с названиями «ХОМ» и «Абига-Пик». При необходимости лечение можно усилить, проведя его в начале лета и осени при помощи раствора «Хорус». В качестве профилактики довольно эффективно обрезание сухих веточек и последующее замазывание срезов масляными красками.

Курчавость листьев

Курчавость листьев провоцируется пораженными побегами, не убранной опавшей листвой и почками. Грибок способен проникать в трещинки коры и распространять инфекцию. Курчавость проявляется в весенний период на свежей и молодой листве. Постепенно деформируется листва посредством уплотнения жилистых складок. Поражённая листва приобретает серо-зеленоватый оттенок и со временем опадает.

С курчавостью листьев помогает бороться 5% раствор хлор окиси меди и медный купорос. С его помощью проведите опрыскивание почек в течение 2-4 дней, ещё до начала цветения. Молодые листочки, успевшие распуститься, обрабатываются составом из поликарбоцина. Главным компонентом средства обязательно должен быть манкоцеб, который крайне эффективен по борьбе с курчавостью листвы.

Дырчатая пятнистость

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость самая распространённая грибковая инфекция всех фруктовых деревьев. Главным симптомом данного заболевания является возникновения маленьких едва заметных пятнышек бордового цвета на листве дерева, которые летом трансформируются в отверстия. Поражённые листья впоследствии начинают засыхать и опадать.

Возбудителем дырчатой пятнистости являются продолжительные дожди и влажность. Своевременно не убранные загнившие растения и древесина, могут спровоцировать развитие клястероспориоза.

Предотвратить заболевание можно путём удаления поражённого участка фруктового дерева. Однако делать это во влажную и пасмурную погоду не рекомендуется. Срез сразу обработайте известковым раствором и раствором медного купороса. Удалённые ветки обязательно сжигаются, что позволяет полностью уничтожить грибок.

Парша косточковых

Парша косточковых появляется на молодых фруктовых деревьях. Основным симптомом является буро-зеленоватые пятнышки на плодах, которые появляются, когда абрикос достигает диаметра в 2-3 см. Со временем пятнышки начинают темнеть и обретают грубую корку. Этот своеобразный налёт является сосредоточением грибковой инфекции и способствует заражению всего плода, делая его не пригодным для употребления в пищу.

Лечение от парши косточковой проводится в два этапа: удаление поражённых плодов и опрыскивание ветвей фунгицидным средством три раза с интервалом в 12-14 дней. Особенно эффективны растворы, в составе которых есть такое вещество как 25% дифеноконазол.

Фузариозное высыхание

Обнаружить фузариозное высыхание можно в начале весеннего периода. На поражённой ветви появляются язвочки, листва становится тусклой, а кора приобретает ярко выраженный кисловатый аромат. Фузариозное высыхание абрикосового дерева протекает в хронической форме, а его развитию благоприятствуют резкие температурные перепады, повышенная влажность воздуха, дефицит солнца и отсутствие подкормки. Фузариозу подвержены деревья со слабыми защитными свойствами, которые имеют микро повреждения в виде порезов или трещин.

Уберечь абрикосовое дерево от фузариозного высыхания можно только путём тщательного ухода за ним: своевременно проводить лечение ранок, обрезать, поливать и подкармливать грунт.

Растительные остатки заражённого дерева одни из главных переносчиков инфекционных заболеваний, поэтому их нужно сжигать после обрезания.

Цитоспорозное усыхание

Из всех фруктовых сортов деревьев, цитоспорозное усыхание чаще всего возникает именно на абрикосовых саженцах. Грибковая инфекция попадает в срез дерева и провоцирует его усыхание. Распознать цитоспороз можно по коричневатым подтёкам на верхней части побега. Кора ствола покрывается пятнами среднего размера, а листва начинает быстро сохнуть. Спустя какое-то время, при отсутствии лечения, абрикосовое дерево погибает.

Основным условием предотвращения цитоспорозного усыхания является защита дерева от появления на нём повреждений. Любые травмы ствола абрикоса нужно сразу же обработать при помощи садового вара. Если же растение уже подхватило инфекцию, вылечить его полностью невозможно.

В качестве профилактической меры допустимо использовать подкормки для грунта с калием и фосфором. Витамины позволят растению вырабатывать защитные функции, тем самым создавая барьер для грибковых инфекций.

Виртицеллезное увядание

Проявляет себя патология в начале летнего периода, посредством заражения веток и листвы. Перед тем как опасть, листочки приобретают тусклый желтоватый оттенок. Чтобы убедиться, что дерево болеет именно вертициллезом, разрежьте инфицированную ветку и осмотрите её изнутри. Поражённое дерево приобретает коричневатые пятна со странными изогнутыми линиями. Взрослое растение умирает постепенно, не скоротечно. Инфицированное дерево останавливается в росте, вплоть до гибели остаётся низкорослым и не приносящим плоды.

Для этой болезни характерен некроз древесины. В отличие от цитоспорозного усыхания, пораженные ветки внутри чернеют, а кора и луб сохраняются живыми.

На сегодняшний день вылечить вертицеллез невозможно. Единственным действенным способом не допустить инфицирования является посадка абрикосового саженца в здоровый и хороший грунт, где до этого не росли паслёновые. Основной возбудитель заболевания грибок, находящейся в почве, поэтому перед посадкой необходимо провести фумигацию (окуривание грунта).

Вредители абрикосовых деревьев и их лечение

Подверженность абрикосового дерева различным грибковым заболеваниям не единственный фактор снижения количества урожая. Помимо неблагоприятной погоды и повышенной влажности, фруктовое дерево особенно уязвимо для насекомых и вредителей. При своевременном определении источника болезни, обезвредить вредителя будет довольно просто.

Фруктовая полосатая моль

Визуально фруктовая полосатая моль напоминает маленькую бабочку, имеет способность уничтожать сразу до шести побегов. Несмотря на свой небольшой размер, она может принести колоссальный вред косточковому растению. Гусеница вгрызается в почку или молодой побег, тем самым обрекая их на гибель.

Эффективным способом избавления от фруктовой полосатой моли является обработка инсектицидными средствами. Наиболее действенными препаратами являются «Метафор» и «Хлорофос». Поражённый полосатой молью участок нужно сразу же удалить и сжечь. Свежий срез обрабатывается садовым варом.

Листовёртка

На первый взгляд насекомое не производит впечатление вредителя. Обладает интересной тигровой окраской и небольшим размером. Любимым лакомством листовёртки являются листья абрикосового дерева. Чтобы укрыться от возможной опасности насекомое сворачивает лист в трубочку, в котором впоследствии прячется.

Борьба с листовёрткой заключается в обработке растения концентрированным раствором «Хлорофос». Однако делать эту процедуру допустимо только после сбора урожая.

Одна из самых опасных представителей насекомых, способных принести вред абрикосовому дереву – тля. Она не только существенно снижает защитные свойства растения, но и создаёт благоприятные условия для развития такой болезни, как сажистый грибок.

Узнать о нападении тли просто – загляните под пару листков крупных ветвей. Тля любит скапливаться целыми колониями в прожилках листа. Курчавая листва и кривые побеги свидетельствуют о том, что данное насекомое уже успело нанести существенный вред растению.

До начала плодоношения, от тли можно избавиться любым специализированным средством. Однако если абрикос уже дал несколько плодов, бороться с тлей нужно лишь одним способом – она не переносит резкий аромат и щелочь, поэтому на листья распыляются настои, приготовленные из хозяйственного мыла, чесночных зубчиков и луковой шелухи.

Плодожорка

Вредитель выглядит как бабочка, размах крыла которой может достигать 2 см. Опасность данного насекомого заключается в откладывании большого количества яиц в завязи или на молодых побегах. К концу летнего периода, плодожорка переключается на плоды дерева, после чего отправляется зимовать в кору и опавшие листья. На следующий сезон всё растение будет в подросших плодожорках, которые способны поедать листья, кору и молодые соцветия.

Уберечь деревце от вредного влияния насекомого можно путём его сбора и своевременного удаления заражённых участков. Также эффективно помогают ловушки, изготовленные из тканевых полосок и не сохнущего клеевого раствора, который не даёт плодожорке забраться на кору деревца.

Долгоносики

Жучки зеленоватого или синеватого оттенка, появившиеся на абрикосе – это долгоносики. В пищу насекомые употребляют листву фруктовых деревьев, неизбежно нанося вред бутонам, соцветиям и плодам растения. Если вовремя не предотвратить их размножение на листве дерева, то к середине лета большая часть зелени будет повреждена.

Бороться с насекомым необходимо вручную – соберите и уничтожьте всех жучков. В качестве профилактики используйте специальные средства, такие как «Инта-Вир» и «Децис».

Профилактика болезней абрикоса

Абрикосовое дерево достаточно легко подвергается различным инфекционным заболеваниям, поэтому садоводам настоятельно рекомендуется периодически осуществлять не сложные профилактические меры:

  • Тщательно подходите к отбору материала для посадки и прививания.
  • Обрабатывайте антисептическим средством весь используемый инструментарий и руки (лучше использовать перчатки).
  • Усиливайте защитные свойства растения, посредством регулярных грунтовых подкормок, в составе которых есть калий и фосфор.
  • Проводите обработку свежих срезов садовым варом.
  • Регулярно белите ствол дерева известковым раствором.

Защита абрикоса от вредителей и болезней

Пасмурная и дождливая погода прекрасная атмосфера для развития грибковых инфекций. Но при соблюдении рекомендаций, полученных от опытных садоводов, вероятность абрикоса подхватить грибок сводится к нулю. Отсутствие заболевания и пагубного воздействия вредных насекомых поможет получить богатый урожай и здоровый рост растения.

Обработка абрикоса весной

Главный уход за растением приходится именно на весенний период. В это время дерево нуждается в подкормке и защите от вредных насекомых и заболеваний. Желательно произвести побелку стволов известью, разведённой в воде. Спустя несколько дней выполните опрыскивание листвы фунгицидными растворами: «Скором», «Хорусом» или «Свитчем».

В качестве профилактической меры от вредителей используйте инсектицидные составы – «Актелика» и «Карбофоса». Не стоит забывать, что любое химическое средство способно вызывать привыкание. К примеру, у насекомых может вырабатываться стойкость по отношению к данным препаратам. Поэтому используемые средства желательно периодически менять.

Требуется регулярно подрезать крону листвы. Это не только придаст дереву более ухоженный и аккуратный внешний вид, но и позволит удалить старые ветки. До появления первых листков растение обрабатывается карбамидом. Нужно соблюдать следующие пропорции – 7 г порошка на 10 л воды. Такая обработка не только позволяет напитать абрикосовое дерево всеми необходимыми для здорового роста микроэлементами и витаминами, но и ликвидировать большую часть вредителей, успевших поселиться на нём. С данным препаратом стоит быть крайне осторожным и использовать его согласно рекомендациям производителя, указанным на этикетке. Нарушив соотношение порошка и жидкости, есть высокая вероятность обжечь листья.

Обработка плодовых культур летом и осенью

К концу лета необходимо провести подготовительные работы для следующего сезона, которые предотвратят размножение забравшихся в кору дерева вредителей и защитят абрикос от возможной инфекции.

Можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Для начала обработайте все механические повреждения на коре при помощи садового вара.
  • Повторно проведите побелку ствола известью, но на этот раз смешайте средство с медным купоросом. Добавление в состав жёлтой глины делает защиту более устойчивой к влажности, что позволяет ей держаться гораздо дольше.
  • В осенний период особенно эффективным средством, помогающим подавить очаги разрастающегося грибка, является 3% бордоский состав. Он особенно эффективен на первых стадиях возникновения серой гнили и косточковой парши. Удобнее всего будет воспользоваться пульверизатором с крупной насадкой, который позволит обработать не только кору абрикосового дерева, но и нижнюю часть кроны, особенно подверженной пагубному воздействию вредных насекомых.

Соблюдая простые советы по уходу за абрикосовым деревом, можно не только поддерживать здоровье растения, но и получить хороший урожай. Борьбу с различными заболеваниями и вредителями необходимо проводить на начальных стадиях, что позволит свести к минимуму вероятность развития негативных последствий для культуры.

Как и чем правильно обрабатывать абрикосы в весенний период

Обработка абрикоса весной от болезней и вредителей обязательна. Процедура снижает риск нарушений у насаждения. Именно опрыскивание обеспечивает стабильный урожай. Если же манипуляция не проводится растение может заболеть и даже погибнуть. Опрыскивать можно крону, ствол и приствольный круг. Главное – правильно подобрать препараты. Обязательно нужно придерживаться рекомендуемых дозировок.

Цели обработки

Весна – время профилактических обработок всех плодовых насаждений. Благодаря этому насаждение будет плодоносить и дополнительное применение химикатов не потребуется.

Опрыскивание обязательно при:

  • высокой восприимчивости насаждения к заболеваниям, насекомым, чтобы избежать потерю урожая;
  • необходимости повысить урожайность.

Основная цель опрыскивания – защита от вредителей. При отказе от процедуры абрикос рано или поздно заболеет. Потребуется комплексное лечение, которое не всегда эффективно.

Виды обработок

Сроки процедуры напрямую зависят от ее вида, особенностей климата. Манипуляцию обычно производят ранней весной. Дерево должно находиться на момент лечения в состоянии покоя. Должна уже исчезнуть вероятность возвратных заморозков. Температура не должна опускаться ниже 5-7 градусов днем и ночью.

Определяя, чем и как обработать абрикосовое дерево весной, учитывают вид процедуры. Манипуляция может быть искореняющей, профилактической, а также направленной на отсрочку цветения.

Профилактическая

Такую обработку производят с использованием менее токсических для человека препаратов. Нужно учитывать, что такие медикаменты нельзя использовать при цветении. Они представляют опасность для пчел. Это основные опылители.

Процедура помогает уничтожить остаточных вредителей и от тли. Она дает возможность избавиться от насекомых, которые могли попасть на растение после начала вегетации.

Искореняющая

Это основное опрыскивание. Проводят во время цветения и после. Процедура помогает уничтожить всех вредителей, которые зимовали в коре дерева или околоствольном круге.

Для манипуляции применяют сильнодействующие пестициды. Лучше всего проводить опрыскивание 1 раз в сезон. Перед процедурой обязательно нужно надевать защитный халат. Опрыскивание проводят в безветренный сухой день. После дождя манипуляцию не проводят. Перед искореняющим лечением обязательно ознакамливаются с прогнозом погоды. Желательно, чтобы дождь не ожидался в ближайшие 5-8 суток.

Выбор средств

Нужно ответственно подходить к выбору средств. Учитывают этап развития абрикоса. Не все препараты, например, можно применять непосредственно перед сбором урожая. Все лекарства используют, четко придерживаясь рекомендованных дозировок.

До цветения

Первое опрыскивание производят еще до цветения. Это защитит абрикос от монилиоза и от парши, а также пятнистости.

Растение до цветения опрыскивают мочевиной, медным купоросом. Может также применяться бордосская жидкость или Нитрофен. Используют только один препарат. Применять сразу несколько лекарств нельзя.

Во время цветения

В фазу активного цветения помимо обработки вносят внекорневую подкормку. Это увеличивает количество завязей. Для абрикоса можно применять Сигнум. Препарат борется с мучнистой росой, серой гнилью, а также клястроспориозом. Дополнительным преимуществом станет повышение срока хранения собранного урожая.

После цветения

Летом лучше использовать народные методы. Применение химикатов запрещено. Это связано с тем, что яды могут попасть в организм вместе с ягодами. Фунгициды можно применять только в крайнем случае, если урожая в этом году нет.

Фунгициды также разрешены, когда абрикос сильно болеет. Это единственная возможность спасти дерево. К результативным медикаментам относят Фитоспорин, Скор, Актофит.

Весной после цветения обработка также важна. Первый раз растение опрыскивают на этапе формирования плодов. Последняя обработка должна быть проведена не позже, чем за 20 суток до сбора урожая.

Препараты для абрикоса

При выборе препаратов нужно учитывать цели обработки, а также сезон. Все препараты для абрикоса не оказывают негативного влияния на окружающую среду. Большинство лекарств безопасны для человека.

Универсальные пестициды

Из пестицидов для абрикоса применяют:

  • ДНОК;
  • Нитрафен;
  • Медный купорос;
  • Бордосскую жидкость;
  • Железный купорос;
  • Мочевиной.

Железным купоросом проводят лечение чаще всего. Препарат уничтожает паразитов. Используется для лечения плодовой гнили, черного рака и иных грибковых отклонений.

По отзывам обработка борной кислотой не менее эффективна. К комплексным составам относят Нитрафен. Лечение направлено на уничтожение вредителей и снижение риска грибковых болезней.

Фунгициды

Фунгициды эффективны при борьбе с грибковыми отклонениями. Самое популярное средство – Хорус. Медикамент действует на спящие споры грибка.

Еще одно эффективное лекарство – Строби. Лекарство лечит грибок и предотвращает распространение спор. Медикамент можно использовать при температуре, начиная с +1 градуса. Защитное действие сохраняется дольше месяца. Фунгицид не накапливается в плодах и грунте, поэтому можно использовать его без опасений.

Цинеб также эффективен при грибке. Медикамент останавливает его развитие. Не эффективно лекарство только по отношению к мучнистой росе. С остальными грибками препарат результативно борется.

Инсектициды

Инсектициды используют для борьбы с насекомыми. Можно применять:

  • Децис;
  • Искра М;
  • Фуфанон;
  • Биотлин.

Децис используется для защиты растения от паразитов. Помогает быстро избавиться от плодожорки. Аналогичным действием обладает Искра М. Действующее вещество – мелатион.

Фуфанон это улучшенный аналог Карбофоса. Используется при борьбе с возникшей плодожоркой. Биотлин обладает системной активностью. Уничтожает все виды сосущих насекомых. Растение опрыскивают в период вегетации.

Народные рецепты

Непосредственно перед сбором урожая можно использовать народные способы. Такое лечение будет полностью безопасно. Из эффективных рецептов используют:

  • отвар лука – 200 г луковой шелухи заливают 10 л кипятка и настаивают сутки;
  • отвар чеснока – 10 головок чеснока заливают ведром кипятка и настаивают 24 часа.

Преимущество народных методов – безопасность. Опрыскивать растения можно даже без защитного костюма. Уже на следующий день после использования лекарства плоды полностью годятся к употреблению.

Возможные ошибки

Медикаменты могут оказаться неэффективными при неправильном уходе. К распространенным ошибкам относят:

  • отсутствие регулярной обрезки;
  • внесение избыточного количества минеральных удобрений;
  • отсутствие регулярного полива.

Бывает, что заранее не было установлено, как обработать абрикос серой и другими средствами. Неправильная процедура также негативно влияет на растение.

Поддерживать здоровье абрикоса легко. Главное – регулярно защищать растение от вредителей.

Болезни абрикосовых деревьев и их лечение

Добавить в избранное

Абрикос считается достаточно прихотливой плодовой культурой, которая при неблагоприятных условиях климата или нарушениях базовых агротехнических правил ухода часто поражается различными грибковыми и инфекционными недугами. Какие бывают заболевания у абрикоса и как вести эффективную борьбу с ними — далее в статье.

  • Болезни абрикосовых деревьев, их описание и причины появления
    • Монилиоз
    • Камедетечение
    • Парша
    • Цитоспороз
  • Особенности обработки абрикоса весной от болезней и вредителей
  • Профилактика заболеваний

Болезни абрикосовых деревьев, их описание и причины появления

Абрикос относится к категории светолюбивых и влаголюбивых растений, нуждается в питательных и воздухопроницаемых грунтах. Оно достаточно капризное в уходе и нередко может страдать от различных болезней. При этом вирусные и инфекционные недуги способны поражать все части культуры: кору, листья, почки, плоды. Для того чтобы заняться лечением заболевания, необходимо чётко знать его основные симптомы и причины возникновения.

Монилиоз

Монилиоз, или монилиальный ожог, является самым распространённым недугом, поражающим абрикосы. Это грибковое заболевание, возбудителем которого считается сумчатый грибок монилия. Обработку абрикоса от монилиоза проводят несколько раз на протяжении всего вегетационного периода.

Болезнь может проявляться в двух формах:

    Монилиальный ожог. Как правило, первая форма чаще всего проявляется весной, в период цветения культуры и характеризуется скручиванием цветков, их дальнейшей гибелью. В процессе размножения грибка происходит мумифицирование листвы, на ветках образуются трещины, которые дерево пытается «залатать» путём выделения специальной жидкости — камеди. Внешне культура выглядит живой, но как будто обгоревшей. Благотворными условиями для развития грибковой болезни считается тёплая и влажная зима, а также резкие температурные скачки в период цветения растения.

Плодовая гниль. Вторая фаза недуга может настигать дерево в летнее время, когда сначала на плоде образуется небольшое тёмное пятно, постепенно преобразующееся в гнилостные участки. К сожалению, поражённый гнилью плод спасти уже невозможно, именно поэтому дачнику необходимо предпринять все меры для устранения болезни ещё на первой стадии.

В весеннее время:

  • все повреждённые участки дерева обрезают с захватом здоровой ткани около 8–10 см;
  • инфицированные ветки, листья, кору полностью уничтожают путём сжигания;
  • спустя 1–2 недели проводят визуальный осмотр растения и при выявлении поражённых участков их обрезают;
  • в фазе набухания почек культуру опрыскивают 3% раствором бордоской жидкости, медного купороса или любой другой смесью, содержащей медь;
  • после цветения абрикос обрабатывают раствором «Хоруса», а затем каждые 1,5 недели опрыскивают фунгицидными препаратами, например, «Нитрафеном», «Конфидором». Любые дезпроцедуры прекращают за две недели до уборки плодов.

При поражении дерева плодовой гнилью все инфицированные плоды срывают и уничтожают. На следующий год дерево, пострадавшее от монилиоза, освобождают от большей части урожая, проводят тщательное прореживание и удаление ветвей.

Камедетечение

Нередко на абрикосе можно заметить липкие густые выделения в виде смолы или клея, разбавленные соком растения. Подобные выделительные массы называются камедью, которая призвана закрывать раны на дереве, подобно лейкопластырю. Явление, которое характеризуется обильным камедетечением, именуется гоммозом. Раны, которые по разным причинам образуются на абрикосе, являются прекрасным источником для размножения различных грибков и бактерий, разрушающих древесину. Тем не менее камедетечение отнимает у культуры жизненные силы и ослабляет иммунитет.

Предотвратить образование камеди можно, если правильно ухаживать за деревом:

  • не допускать механических повреждений коры;
  • не травмировать ветки;
  • не проводить обрезку побегов в период сокодвижения;
  • применять для культивирования только районированные сорта культуры.

Отличной профилактикой гоммоза считается побелка ствола и скелетных веток, которую осуществляют трижды в год: осенью, в середине зимы и весной. Прекращению выделения камеди также способствует сбалансированный по содержанию кальция состав грунта.

Нужно отметить, что причин появления камедетечения у абрикоса, так же как и способов борьбы с ней, достаточно много. Поэтому прежде чем предпринимать любые агротехнические меры по её устранению, необходимо точно определить причины возникновения недуга. Следует понимать, что здоровое дерево при отсутствии стрессов не выделяет камеди и его не нужно очищать от клея.

Парша

Парша — довольно опасное инфекционное заболевание, вызываемое грибками или бактериями, которые зимуют в опавших осенью инфицированных листьях. С приходом весны споры грибков посредством воздушных потоков способны перемещаться на длинные расстояния и поражать здоровые деревья, расположенные за несколько метров от источника заражения.В процессе прогрессирования грибка у абрикоса нарушается водный баланс, существенно снижается плодоношение, листья начинают желтеть и опадать, созревшие плоды теряют товарный вид и деформируются.

Основные симптомы недуга проявляются на листьях и плодах в виде характерных тёмных пятен, бородавок и язв.

Методы лечения дерева от парши будут зависеть от степени его поражения. Если садовод сумел вовремя обнаружить недуг, то он посредством покупных препаратов сможет полностью избавиться от заболевания. К сожалению, при слишком запущенных формах болезни, когда грибок успел поразить корневую систему, растение спасти вряд ли удастся.

Отличной профилактикой описываемого недуга является грамотный уход за растением:

  • правильный полив и не допущение чрезмерного увлажнения;
  • ежегодная обрезка побегов;
  • выбор сортов, характеризующихся высокой устойчивостью к описываемой болезни;
  • уничтожение источника заболевания на первых стадиях заражения;
  • очистка растительности и подгнивших опавших плодов в осеннее время.

Цитоспороз

Одним из опаснейших грибковых заболеваний, способных стать причиной полной гибели абрикоса, является цитоспороз, возбудитель которого располагается между древесиной и корой. Под пагубным воздействием грибка ткани культуры начинают разрушаться: листья на верхушках дерева увядают, кора покрывается пятнами буро-коричневого окраса, на дереве образуются тёмные потёки. Постепенно грибок поражает всё растение: листья желтеют, усыхают и опадают, побеги засыхают, абрикос погибает.

Чтобы не допустить гибели культуры, необходимо на начальной стадии недуга обрезать поражённые ветки, части коры и обязательно утилизировать материал путём его сжигания. К сожалению, лечению дерево поддаётся только на первых стадиях заражения, когда споры грибка не успели проникнуть в камбий. Больные участки коры обрезают, а места срезов обрабатывают раствором медного купороса и садовым варом. Для профилактики заболевания весной и летом проводят опрыскивание растения бордоской жидкостью.

Особенности обработки абрикоса весной от болезней и вредителей

Главный уход за абрикосовым садом приходится именно на весенний период, когда деревья выходят из зимней спячки и активно готовятся к новому сезону плодоношения. Поскольку растения относятся к категории культур с ранними сроками вегетации, то уход за ними следует начинать уже в последние недели марта.

Трижды за весенний период проводят профилактическое опрыскивание кроны фунгицидными препаратами. При этом очень важно не только знать, какие препараты использовать, но и когда прыскать дерево:

  • первый раз — до распускания почек;
  • второй — в период формирования бутонов;
  • третий — сразу же после цветения.

Обработку растения осуществляют в солнечный, безветреный день. Одновременно с этим проводят обработку культуры от вредителей, используя совместимые инсектицидные средства, например, «Карбофос», «Актеллик», «БИ-58».

Чаще всего растение становится жертвой атак:

    тли — поражает молодые побеги и листья, питается соком растения и параллельно может быть переносчиком грибковых инфекций;

плодожорки — бабочка, которая в коконе зимует под корой дерева или в почве приствольного круга, при наступлении весны выбирается из убежища и активно паразитирует. Питается вредитель плодами абрикоса, в результате чего они деформируются;

листовёртки — весной паразит поедает листья и почки культуры, а летом, после окукливания, становится бабочкой и откладывает яйца на листовых пластинах и молодых побегах.

Профилактика заболеваний

Чтобы защитить капризный абрикос от паразитов и различных недугов, ему необходимо обеспечить комплексный уход, который включает проведение ряда мероприятий — агротехнических, защитных, биологических и химических:

  • своевременная и тщательная обрезка побегов весной и осенью;
  • не допущение загущенности кроны;
  • обязательное профилактическое опрыскивание дерева весной, до фазы распускания почек, фунгицидами;
  • уход за приствольным кругом: уничтожение сорняков, рыхление и мульчирование почвы;
  • контроль увлажнённости почвы и дозировок внесённых удобрений;
  • соблюдение комфортного соседства. Нельзя высаживать абрикос вблизи с табаком, земляникой, картофелем, томатами и другими паслёновыми культурами;
  • тщательное укрытие дерева на зиму, не допущение резких изменений температурных показателей воздуха;
  • систематический визуальный осмотр культуры на выявление симптомов заболеваний или наличия паразитов;
  • своевременное удаление и уничтожение поражённых тканей: листьев, плодов, веток;
  • строгое соблюдение инструкций по лечению конкретного недуга в случае его появления.

Профилактическая обработка абрикосового сада от заболеваний и паразитов является неотъемлемой частью ухода за растениями. Чтобы получить достойный урожай вкусных и эстетически привлекательных абрикосов, нужно быть крайне внимательным к деревьям и обеспечить им грамотный уход.

Вредители абрикоса

Насекомые не только отрицательно влияют на рост дерева и плодоношение, но могут вызвать серьезные вторичные патологии (подробная информация содержится в статье «Болезни абрикосов»), снизить урожай в 5 раз. Лечение зависит от возбудителей патологий, паразитарной формы насекомых. Они повреждают не только листья, но и кору, побеги, корневую систему.

Посмотрите подробнее статью мы писали: как обрезать грецкий орех.

Вредители абрикосовых деревьев и их лечение

Все вредители абрикоса представлены в таблице ниже.

НасекомыеКраткое описание
ТляЭто маленькие черные насекомые, очень опасные для абрикоса. Приводят к снижению иммунитета, делают деревья восприимчивыми к грибковым инфекциям.
ЛистоверкиЭто ночные бабочки, питающиеся листьями. Потом стягивают их в трубку, спасаясь от возможных внешних угроз. Из-за листоверок на деревьях появляются трещины, камедетечение и в итоге – их усыхание и гибель.
Бабочки-боярышницыОпасность исходит от гусениц. Они поедают листья, почки. Поражение дерева гусеницами сопровождается мелкими дырками в листве. Обычно они появляются, если абрикос растет рядом с водоемом или во влажных местах.
Сливовый пилильщикЭто перепончатые желто-бурые насекомые. Каждая уничтожает 6 плодов, поедает мякоть побегов.
ДолгоносикЭто маленькие синие или зеленые жучки, переползающие на абрикос с соседних деревьев. Насекомые поедают листву, плоды и цветы. Зиму пережидают в коре, в почве или опавших листьях.
Кольчатый шелкопрядЭто очень опасные гусеницы для абрикосов. Они не только полностью уничтожают зелень, но и сильно снижают урожайность дерева. Эти гусеницы живут колониями в паучьих гнездах.
ЗаболонникиЭто коричневые насекомые. Повреждают кору, ветки и ствол.
КлещиЛиства за счет их личинок приобретает серебристый цвет. Через 3 недели они вырастают и начинают откладывать личинки, осенью готовятся к зимовке.
ПлодожоркаЭто небольшая бабочка, откладывающая яйца на черешках зелени или завязи плодов.
Полосатая фруктовая мольЕе гусеница уничтожает до 5 побегов, почек.
КазаркаЭто маленький жучок с длинным носом, прогрызающий плоды и почки. Яйца вредитель откладывает в мякоть, поэтому она быстро загнивает.
Черная златкаЖуки поражают побеги, почки, черешки листьев, а личинки – корневую систему.

В список вредителей абрикоса входят и мелкие грызуны. О методах борьбы вы можете прочитать в отдельной статье.

Как бороться с вредителями абрикоса

Избавиться от вредителей можно разными способами. С гусеницами и жуками – стряхивая их или собирая. Все гнезда также уничтожаются. Они прикрепляются к стволу паутиной. Гнезда остаются на абрикосе даже после опадания листвы.

Особенности борьбы с вредителями:

  1. Гусениц уничтожают методом опрыскивания пораженных участков чесночным и табачным настоем, отварами из пижмы, полыни. Личинки бабочек-боярышниц обрабатываются инсектицидами (например, «Дурсбан», «Антио», «Метафос» и т.д.). Опрыскивание проводится по утрам, пока роса не высохла (либо до ее появления – вечером), начиная с верхушки дерева.
  2. Листоверки уничтожаются «Хлорофосом» (уже после того как собран урожай). Поврежденная кора вырезается, сжигается.
  3. Долгоносиков уничтожают «Децистом», «Кинмиксом», «Инта-Виром». Препараты нужно чередовать во избежание привыкания к ним жуков. Они могут находиться в опавшей листве, поэтому она сжигается, как и мумифицированные плоды. Вокруг ствола осенью почва перекапывается.
  4. Черная златка сначала стряхивается на белую ткань, потом сжигается.
  5. Плодожорка зимует в опавшей зелени, почве и трещинах. Поэтому они обрабатываются «Хлорофосом», «Энтобактерином», соляным раствором (1кг/10 л воды). Поврежденные бабочкой плоды уничтожаются, опавшая листва сжигается, поврежденная кора удаляется, а приствольные круги перекапываются. На стволе крепятся полоски ткани с клеем – как препятствие для гусениц.
  6. Кольчатый шелкопряда. Дерево опрыскивается любыми инсектицидами. «Нитрафеном» или «Олекупритом» – до распускания почек, потом уничтожаются паучьи гнезда (их соскребают и сжигают либо закапывают в землю на 50 см).
  7. При появлении тли (если абрикос еще не плодоносит) проводится обработка «Фуфаноном», «Фитовермом» или «Карбофосом». Насекомое не терпит щелочи и резких запахов, поэтому после вызревания плодов побеги протираются мыльным раствором, настоем из золы, табака, чеснока, одуванчика или лука.
  8. Полосатая фруктовая моль. Уничтожается «Метафосом», «Карбофосом», «Хлорофосом». Пораженные гусеницей побеги срезаются, сжигаются. На раны дерева наносится глина или садовый вар.
  9. Сливовый желтый пилильщик. Опрыскивается любыми средствами от садовых вредителей. Если поражение массовое – после цветения дерево обрабатывается еще раз. Также нужно опрыскивать растворами и приствольный круг, так как пилильщики зимуют в почве.
  10. Заболонники – коричневые, небольшие, до 4 мм. Сильно ослабляют дерево, в результате чего появляется камедетечение. Абрикос опрыскивается «Метафосом» либо «Хлорофосом». При сильном поражении дерева его обработка проводится повторно через 14 дней.
  11. Казарка. При ее появлении пораженные участки абрикоса опрыскиваются «Амбушем», «Карбофосом», «Актелликом» и т.д. Вторично – после цветения, средствами для борьбы со сливовой плодожоркой.
  12. Если дерево поразил клещ, то пока почки не распустились, опрыскиваются «Олеокупритом» либо «Нитрафеном». Как только появляются бутоны, они обрабатываются «Форфамидом», «Коллоидной серой», «Метафосом».

Для борьбы с вредителями в сад привлекаются птицы. Для этого устанавливаются приманки в виде кормушек. Слетаясь к ним, птицы съедают до 80 процентов насекомых. Вредители вызывают множество патологий, подробнее можно узнать в статье «Болезни абрикосов», поэтому подбираются растворы комплексного действия.

Защита абрикоса от болезней и вредителей

Для уничтожения насекомых применяются препараты для садовых деревьев. Однако их нужно чередовать, чтобы не вызвать привыкания к ним у вредителей. Опрыскивания можно проводить и в летнее время, но пока солнце еще не активно. Особенно тщательно обрабатывается нижняя часть деревьев – вредители скапливаются там в больших количествах.

Обработка абрикоса весной от вредителей и болезней

Весной и летом проводится опрыскивание кроны и ствола, приствольного круга абрикоса фунгицидами (раствором ДНОК, «Нитрафеном», баковой смесью, «Полихом», «Абига-Пик»). Дополнительно проводится обработка карбамидом с медным и железным купоросом, бордосской смесью, хлорокисью меди. Наиболее эффективна баковая смесь, воздействующая одновременно на вирусы, грибки, насекомых и фунгициды системного действия («Хорус», «Скор», «Топаз»), всасывающиеся растительностью за пару часов, не смывающиеся водой.

Обработка плодовых культур летом и осенью

Обработка проводится четыре раза. Первая в период «зеленого конуса», вторая – «розового бутона», третья – через 14 дней после цветения, четвертая – по необходимости (при сильном поражении дерева или при частых дождях). Обработка прекращается за 2 недели до сбора урожая. Для лечения используются перечисленные выше препараты. Места выделения камеди зачищаются до здоровой древесины. Затем обрабатываются медным купоросом. Через два дня опрыскиваются карбамидом и замазываются «Раннетом» или садовым варом.

Многих заболеваний абрикосов, вызванных вредителями, можно избежать с помощью профилактических мер. Привлечение на участок птиц значительно поможет в борьбе с насекомыми. Для предупреждения их появления деревья нужно периодически осматривать, обеспечить подкормку, очищать крону от отмерших веток, опрыскивать насаждения.

Посмотрите из предыдущей статьи: зачем и как обрезать грушу.

Когда и чем опрыскивают абрикос?

Качество выращенных фруктов на садовом участке во многом зависит от сортовых особенностей и правильного ухода в процессе роста дерева. После высадки саженца требуется соблюдать профилактические мероприятия для исключения заболеваний. Среди необходимых мер проводится опрыскивание абрикоса специальными препаратами или народными составами.

Обработка деревьев в весенний период

Ранней весной (февраль – март), в период до набухания почек, когда начинает таять снег, проводится профилактическое опрыскивание кроны деревьев. Лучшим эффективным средством является медный купорос. Для достижения требуемого результата разводится 200 г активного вещества в 10 литрах воды. Опрыскивание абрикоса весной защитит растение от грибковых заболеваний, например монилиоза. Благоприятной средой для активизации спор является повышенная влажность и прохлада. Ежегодно множество деревьев страдает от данной грибковой инфекции. В некоторых случаях приходится проводить крайние меры – спил основных веток, для удаления пораженных участков. Абрикосовое дерево способно за один сезон восстановить большую часть удаленной кроны. При активном росте новых побегов следует своевременно удалять слишком длинные ростки, а также ветви, растущие внутрь кроны.

Еще одной весенней обработкой считается обмазывание ствола. Для этого применяется народное средство из коровяка и глины, в пропорции 1:1. Состав тщательно наносится на кору. Исключает солнечные ожоги и способствует омоложению. Применяются также специальные составы для беления, предотвращающие поражение вредителями.

В конце зимы – начале весны требуется неоднократное опрыскивание. Заболевания способны поражать растения на любой стадии вегетации. Растение особенно уязвимо в период цветения. В это время допускается обработка следующими препаратами:

  1. Медный купорос;
  2. Квадрис;
  3. Строби;
  4. Бордоская жидкость 3%;
  5. Хорус.

По истечении 14 дней после опадания цветоносов требуется повторить профилактические мероприятия. Для опрыскивания используется 1% бордоская жидкость, Каптан, Цинеб. Вплоть до самой осени 1 раз в месяц проводится регулярное опрыскивание кроны различными препаратами, отличающимися по составу. Дополнительно удобряется почва комплексом питательных веществ. Здоровое дерево наиболее устойчиво к поражению вредителями и инфекционными, грибковыми заболеваниями.

Осеннее опрыскивание

Азот является необходимым компонентом для нормального развития растения. Поэтому для обеспечения культуры данным веществом проводится опрыскивание абрикоса осенью мочевиной. Для приготовления состава потребуется 1 кг препарата на ведро воды. Для тщательной обработки кроны дерева применяется садовый пульверизатор, позволяющий распылить жидкость как на поверхности листвы, так и с обратной стороны. Дополнительно опрыскиваются опавшие листья под деревом. Обработка значительно повысит сопротивляемость растения к заболеваниям, особенно с приходом весны. Наилучшее время для опрыскивания азотом после первых заморозков. Нанесенный препарат справиться с различными формами вредителей и заболеваний.

Если не планируется убирать опавшие листья с приствольного круга, то для уничтожения грибковой инфекции потребуется выложить вокруг ствола слой перегноя, поверх которого укладывается солома. Такая «шапка» в зимний период не даст выжить грибку монилии (наиболее распространенному среди абрикосов).

После опадания листвы для борьбы с различными насекомыми – вредителями широко применяется народное средство – опрыскивание соляркой. Для этого смешивается 0, 5 литра солярки с 10 литрами воды. Препарат наносится на ствол и ветви при помощи распыления пульверизатором.

Опрыскивание после начала цветения

Нередко садоводы задаются вопросом, чем можно обрабатывать саженцы после начала цветения. Рекомендуется применять распространенный фунгицид – Скор. Данное вещество обладает рядом положительных качеств:

  • не наносит вред растению;
  • не оказывает негативного влияния на плоды;
  • эффективно борется с вредителями;
  • способствует уничтожению инфекционных и грибковых заболеваний.

Допускается опрыскивание абрикоса после цветения раствором бордоской жидкости слабой концентрации. Наибольший эффект состав оказывает на насекомых, ведущих отрицательную деятельность на молодых побегах, листьях, цветках и плодах.

Опрыскивать плодовые культуры фунгицидами и инсектицидами необходимо каждый сезон. Для получения обильного плодоношения культуры требуется внимательно изучать инструкцию, прописанную производителем, соблюдать требуемые дозировки. Если нет признаков заболеваний или наличия паразитов, то рекомендуется отдавать предпочтение щадящим препаратам или народным методам. Заботливое отношение и соблюдение агротехнических правил позволят собрать большое количество вкусных и полезных фруктов.

Облепиха. Ботанический портрет, посадка и уход.

В шестидесятые — семидесятые годы прошлого века возник самый настоящий облепиховый бум. Ягоду объявили панацеей от всех недугов, и садоводы сажали её на каждом свободном клочке земли. Затем страсти утихли, а высаженные неграмотно и лишенные ухода деревья большей частью погибли. Но время идет, и о забытой садовой фаворитке стоит напомнить, тем более что она того действительно заслуживает. И как плодовое растение, и как лекарственное, и как декоративное.

Почва — нейтральная, плодородная, хорошо аэрируемая – рыхлые супесчаные и песчаные суглинки с высоким содержанием гумуса

Полив — частый и обильный, особенно в засушливую погоду, но застой воды у корней недопустим.

Вредители — «облепиховая муха, зелёная облепиховая тля, облепиховая выемчатая моль.

Основные заболевания — эндомикоз, фузариозное увядание, микозное усыхание.

Ботанический портрет

Крушиновидная облепиха занимает промежуточное положение между кустарниками и деревьями. В диком виде это древовидный кустарник ростом от полуметра до 9 м. Культурная разновидность -чаще всего многоствольное деревце высотой 3-4 м, диаметр кроны достигает 5 м. Заросли дикой облепихи можно встретить во многих частях света: в Восточной и Западной Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике. Селиться она предпочитает по берегам водоемов.

Это растение не выносит тяжелых грунтов – ему нужны легкие, рыхлые, хорошо аэрируемые плодородные почвы. Большая часть корневой системы расположена в поверхностном слое на глубине 10-40 см, и лишь отдельные корни углубляются до полутора метров. Корни хрупкие, легко ломаются, поэтому при посадке или пересадке нужна осторожность. Облепиха очень светолюбива, расти в тени, отказывается, ей придется выделить в саду самое солнечное место. Идеальный вариант – пологий склон, где почвы легкие и не застаивается вода. Но и на ровной площадке дерево приживется неплохо – если обеспечить ему все условия.

Облепиха – растение двудомное: мужские особи только цветут и служат опылителями, ягоды завязываются и наливаются на женских особях. Сажают облепиху всегда «семейными парами». А еще лучше организовать небольшой «гарем», окружить одно мужское растение 3-4 женскими – тогда ягод будет особенно много. Цветущая облепиха нисколько не декоративна: маленькие невзрачные цветки не имеют нектарников, не привлекают пчел. Но подует ветерок – и легкое облако пыльцы перелетает с мужского растения на женское. Поэтому «мужчину» лучше располагать со стороны господствующих ветров. Плодоносить облепиха начинает с 3-5-летнего возраста, до этого различить мужские и женские растения практически невозможно. Позже, когда на однолетних побегах закладываются генеративные почки, пол легко определить по ним: почки мужских растений значительно крупнее.

Дикорастущие виды и формы облепихи славятся своим защитным приспособлением – длинными, до 7-8 см, прочными и очень острыми шипами-колючками, которыми покрыты скелетные ветви и молодые побеги. Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них.

Морозостойкость облепихи чрезвычайно высока. Сибирские разновидности и их культурные формы спокойно выдерживают морозы: минус 40° для них дело привычное. Прибалтийская и калининградская облепиха менее холодостойка, зато лучше переносит колебания температуры, почти не подопревает при частых оттепелях. Заметна разница в выносливости по признаку пола: облепихи – «мужчины» капризнее «женщин», чаще страдают при температурных скачках и подмерзают в стужу.

Посадка и уход

Лучше всего сажать облепиху ранней весной. В средней полосе России она цветет в начале-середине мая, ягоды созревают в августе-сентябре. В конце марта – начале апреля растения непременно нужно обрезать – прореживать ветви. В загущенной кроне уменьшаются годичные приросты, урожаи падают, появляется много сухих веток, растение быстро стареет. Живет и плодоносит культурное облепиховое деревце 30-40 лет – разумеется, при правильной посадке и хорошем уходе.

Облепиха, особенно молодая, не терпит соседства с другими растениями, даже маленькими и невзрачными, вокруг нее должно быть свободное пространство. Не стоит ради экономии места сажать под кроной облепихи овощи и цветы. Сорняки, выросшие рядом со стволом, нужно аккуратно удалять. А идеальный вариант спокойного развития облепихи – это замульчированный приствольный круг. При подготовке и рыхлении почвы вокруг ствола надо помнить, что корни облепихи хрупкие и чувствительные и находятся неглубоко – максимальная глубина рыхления не должна превышать 5 см.

Из минеральных удобрений облепиха предпочитает фосфорные и калийные. Не отказывается и от органических удобрений, но вносить их нужно умеренно, так как растение само себя снабжает азотом – этому служат клубеньковые образования на корнях. Она не любит повышенной кислотности почвы. Поэтому задолго до весенней посадки, то есть осенью, почву в выбранном для облепихи месте нужно хорошо произвестковать. Известкование повторяют раз в 3-5 лет, внося от 300 до 800 г извести на 1 кв. м.

Облепиха очень влаголюбива; поливать ее, особенно жарким и сухим летом, нужно регулярно. Необходимое количество ведер воды на одно растение зависит от его возраста и сезона. Например, чтобы напоить одно деревце летом, понадобится 4-10 ведер, а ближе к осени 6-12 ведер. Вместе с тем у облепихи есть «капризная» черта: она отзывчива на хороший полив и проточную воду – но совсем не выносит застоя влаги у корней. Там, где грунтовые воды стоят в 1,5-2 м от поверхности земли, облепиха приживается плохо и быстро погибает.

Может она погибнуть и от болезней, так как поражающие растение вирусы и грибные заболевания быстро распространяются по внутренним сосудам, а опрыскивать облепиху ядохимикатами не рекомендуется: из-за ее исключительных лекарственных свойств ей нужны экологически чистые условия произрастания. Единственный метод борьбы – срочная обрезка усыхающих веток.

Размножение

Размножается облепиха семенами, порослью, отводками, черенками и прививкой. Начинающим садовникам надежнее всего купить саженцы в плодопитомнике: там и сорт подберут, и пол растений не перепутают. Размножить семенами и получить при этом культурные растения смогут только профессионалы-селекционеры, обладающие специальными знаниями и навыками. Относительно несложно размножить растение порослью и отводками, взятыми у взрослых растений соответствующего пола: поскольку облепиха растет на собственных корнях, вся ее поросль будет сортовой и культурной. А те, кто владеет техникой прививки, может сберечь место в саду, привив на женскую особь облепихи несколько мужских черенков. Этого вполне достаточно для полноценного опыления.

Кстати

Официальная медицина ввела крушиновидную облепиху в арсенал лекарственных средств. Масло семян облепихи применяется для лечения ожогов, язв, гнойных ран, экзем и пролежней. Доказана его эффективность при лечении язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и некоторых патологий печени. Облепиховое масло обладает антибактериальными свойствами, понижает уровень холестерина, препятствует развитию атеросклероза, стенокардии и ишемической болезни сердца. В ягодах облепихи содержатся каротин, витамины Е, B1, В2, В6, Р, С, жирные кислоты, дубильные вещества, кумарины, флавоноиды, эфирные масла и микроэлементы. 100 г свежих ягод облепихи содержат несколько суточных доз всех необходимых витаминов.

Перспективные сорт для средней полосы

«Злотой початок» – Среднерослое, среднеколючее дерево или куст. Морозостойкость высокая. В плодоношение вступает на 3-4году жизни. Урожайность 10-15 кг с куста. Ягоды средней величины и массы 6 г), овальные, желто-оранжевые, слабокислого вкуса, плотно расположены в виде початка, за что сорт и получил свое название. Созревают в начале сентября.

«Великан» – Дерево или куст высотой 2,5-3,5 м, практически без колючек. Срок созревания поздний, урожайность 5-6 кг с дерева.

«Воробьевская» – Среднерослое компактное дерево с относительно колючими побегами. Средний срок созревания, урожайность 7 – 8 кг. Ягоды крупные – в среднем 0,7 г.

«Золотистая Сибири» – Дерево или куст среднего размера, почти без колючек. Урожайность высокая -11-16 кг, ягоды крупные.

«Красноплодная» – Среднерослый, не раскидистый куст, очень колючий.Урожайность 7-8 кг. Ягоды красного цвета.

«Любимая» – Среднерослый колючий куст урожайность до 8 кг. Ягоды ярко-оранжевые. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

«Московская ананасная» – Среднерослый куст почти без колючек. Урожайность 6-8 кг.

«Московская красавица» – Дерево среднего размера с небольшим количеством колючек. Урожайность невелика – 5-7 кг. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

«Нивелена» – Среднерослый компактный куст с кроной напоминающей зонтик, колючек немного. Урожайность 6-8 кг. Ягоды желто-оранжевые, средние и крупные.

«Ароматная» – Дерево или куст. Срок созревания средний, урожайность 5-6 кг с дерева. Сорт устойчив к парше и эндомикозу.

«Обильная» – Дерево или сильнорослый куст с довольно раскидистой кроной. Среднераннего срока созревания. Урожайность высокая -12-14 кг. Ягоды ярко-оранжевые, крупные, 0,7 г. Сорт почти без колючек.

«Оранжевая» – Куст с овальной кроной средней густоты. Среднепозднего срока созревания. Урожайность высокая -10-14 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные, 0,7 г. Колючек мало.

«Отрадная» – Дерево или куст с раскидистой кроной, почти без колючек. Среднепозднего срока созревания. Урожайность 8-9 кг. Ягоды красно-оранжевые, средние и крупные, 0,6-0,7 г.

«Перчик» – Невысокий компактный куст с кроной, похожей на зонтик. Среднераннего срока созревания. Урожайность 6-7 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные, 0,7 г. Сорт довольно колючий.

«Самородок» – Среднерослое дерево или куст раннего созревания, колючек немного. Урожайность 8-10 кг. Ягоды оранжевые, крупные, 0,7 г.
Трофимовская’ – Компактное колючее дерево с пирамидальной кроной. Урожайность 6-7 кг.

«Чуиская» – Среднерослое дерево с редкой раскидистой кроной, почти без колючек. Созревание раннее. Урожайность 8-10 кг. Сорт склонен к микозному усыханию и выпревает при частых оттепелях.

«Ботаническая» – Дерево среднего размера, почти без колючек. Урожайность 6-7 кг.

«Ботаническая любительская» – Среднерослое компактное деревце, почти без колючек. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Урожайность очень высокая – 20 кг. Устойчив к вредителям и микозному усыханию.

Облепиха ботаническая

Добавить в избранное

О популярности облепихи известно каждому человеку. Это растение, которое используется не только для приготовления вкусных десертов, но и для лечения разных заболеваний. Одним из ярких представителей считается ботаническая облепиха. В этой статье будут рассмотрены основные её сорта и правила их выращивания.

  • Какие есть сорта облепихи ботанической
    • Ароматная
    • Лучистая
    • Любительская
  • Посадка и уход
    • Видео: Особенности и уход за облепихой
  • Способы размножения
  • Болезни и вредители

Какие есть сорта облепихи ботанической

На сельскохозяйственном рынке представлено огромное количество разных сортов и видов облепихи. Одной из самых востребованных среди фермеров считается вид облепихи ботанической. Очень часто выращиваются сорта Ароматная, Лучистая и Любительская, относящиеся к этому виду. Они характеризуются красивой яркой кроной и крупными ягодами.

Вкус плодов — кисло-сладкий. Ягоды обладают универсальным назначением, поэтому их можно использовать для приготовления разных блюд и десертов. Некоторые предпочитают употреблять их в свежем виде, чтобы наполнить организм полезными минеральными компонентами и витаминами. Облепиха — это зимостойкая культура. Она может выдерживать заморозки до -40°С. Продолжительность жизни варьируется от 15 до 30 лет.

Ароматная

Ароматная была принята на испытание в 1987 году.

Она обладает следующими характеристиками:

  • кусты среднерослые. Их максимальная высота составляет 2 м;
  • крона зонтиковидной формы;
  • листья ланцетного типа, тёмно-зелёные;
  • плоды крупные. Их вес — около 0,65 г;
  • форма ягод — округло-овальная;
  • поверхность глянцевая, жёлто-оранжевого оттенка;
  • кожица плодов тонкая, но не растрескивается при созревании.

Облепиха Ароматная плодоносит на 3–4-й год после посадки. Сроки созревания средние. Цветение происходит в начале лета, а формирование плодов наступает в конце августа. Урожайность сорта высокая. С каждого куста фермеры собирают 10–12 кг плодов.

Лучистая

Облепиха Лучистая была выведена в Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова с помощью свободного опыления. В 1997 году была принята на государственное испытание.

Ботаническое описание сорта:

  1. Среднерослые кусты, высотой до 2 м.
  2. Крона зонтиковидная, раскидистая.
  3. Ягоды округлой формы имеют насыщенный оранжевый оттенок, без румянца.
  4. Листья яйцевидные, тёмно-зелёные.
  5. Плоды достигают веса в 0,65 г.

Продукция этого сорта обладает высокими показателями вкуса. Дегустационная оценка составляет 5 баллов из 5

Любительская

Облепиха Любительская была включена в Государственный реестр России в 1993 году. Районирована для выращивания в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах.

Характеристики этого сорта заключаются в следующем:

  • кустарники средней высоты или высокие. Максимальный размер растений — 4 м;
  • крона пирамидальной формы;
  • на поверхности побегов есть небольшое количество колючек;
  • листья крупные, светло-зелёного оттенка. На их поверхности есть лёгкое опушение;
  • масса ягод — около 0,7 г;
  • форма плодов — удлинённо-овальная;
  • кожица тонкая, оранжево-жёлтого оттенка;
  • показатели урожайности высокие. С куста можно собрать 8–15 кг.

Посадка и уход

Облепиху ботаническую необходимо сажать в начале весны, когда почва прогреется до +12°С. Процедуру высаживания осуществляют до начала сокодвижения в почках, чтобы растение успело укрепиться в земле. Для облепихи предпочтительны хорошо освещённые участки на периферии сада. Необходимо рядом располагать 1 мужской саженец и 3–4 женских. Благодаря такому расположению увеличиваются показатели урожайности.

Оптимальный pH для облепихи составляет 6,5–7. Если вам приходится сажать посадочный материал в кислые грунты, то предварительно нужно внести известняк. На каждый 1 м² распределяют по 400 г вещества. Подобные процедуры проводят каждые 10 лет. Грунтовые воды должны залегать на глубину 2 м, чтобы в корневой системе был оптимальный уровень влажности.

При выборе посадочного материала внимательно его осматривайте на предмет наличия трещин, пятен и других странных характеристик. Они могут являться признаками наличия заболеваний и вредителей.

Подготовка посадочного участка заключается в том, что его нужно перекопать на 1 штык лопаты. В процессе внесите по 20 г сульфата калия и 4 ведра перегноя на каждый 1 м². Через 2–3 недели, когда удобрения впитаются, необходимо выкопать лунки размерами 65×65 см. Дистанция между ямами должна быть 2 м, чтобы растения не затеняли друг друга. Внутри лунки делают небольшой холм из питательной почвы (высотой 20–30 см), на который размещают саженец.

Рядом прикапывают металлический или деревянный прут, который будет выполнять функцию опоры. Саженец нужно присыпать почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, песком и торфом в равном соотношении. Прикорневую шейку оставьте над поверхностью земли, чтобы с её помощью корневая система получала необходимый кислород и питательные вещества. Она должна возвышаться над землёй на 3–5 см.

Вокруг растения нужно сделать небольшую круговую лунку, которая будет использоваться для поливов. После посадки прикорневую часть поливают 20 л воды и мульчируют с помощью перегноя и соломы. Высота мульчи должна быть 30 см.

Видео: Особенности и уход за облепихой

Уход за ботанической облепихой заключается в поливах, подкормках, обрезках, рыхлении почвы, удалении сорняков и подготовке к зиме.

Орошение почвы осуществляется по следующим правилам:

  • молодые кустарники (до 5 лет) должны поливаться каждую неделю с применением 30 л воды;
  • взрослые растения орошают 2 раза в месяц, используя по 50 л воды на каждый куст.

Удобрения вносят весной и осенью. В конце апреля необходимо внести раствор нитрата калия (50 г на 10 л воды), чтобы улучшить цветение облепихи. Осенью, в конце сентября, внесите суперфосфат (100 г на 10 л воды), чтобы усилить устойчивость кустарников к заморозкам.

Если во время цветения облепихи на улице держится безветренная погода, то нужно сломать небольшую ветку мужского растения и потрясти ею над цветками женского куста. Благодаря этому увеличится урожайность культуры.

Обрезка требуется только санитарная, так как кустарники не меняют форму своей кроны. Весной и осенью, в зависимости от необходимости, удаляйте сухие, обмороженные, треснутые или больные ветки.

Процесс подготовки к зиме зависит от возраста облепихи. Молодые растения нужно первые 2 года укрывать на зиму, используя агроволокно. Его снимают с наступлением первого тепла, чтобы не спровоцировать развитие грибковых инфекций. Взрослые кустарники нуждаются в тщательном мульчировании приствольного круга. Высота слоя должна быть 30 см.

Способы размножения

Размножение облепихи ботанической осуществляется несколькими методами:

  • черенками;
  • отводками;
  • делением куста.

Если вы решили размножать растение черенками, то нужно в конце ноября срезать двухлетние приросты. Их ширина должна быть 6 см, а длина — не менее 15 см. Все черенки, которые будут приготовлены, нужно связать между собой плотной нитью и завернуть в полиэтиленовый пакет. После этого закопайте их в лунку на глубину 7 см и присыпьте снегом. Также можно воспользоваться лапником или опавшими листьями.

В начале марта черенки нужно откопать и поместить в воду на 3 дня. Ежедневно воду нужно менять, чтобы не развивалась плесень. Также можно добавить в воду «Корневин» (50 г на 5 л воды), чтобы простимулировать рост побегов. После этого посадите черенки в лунку. Учитывайте, что над поверхностью почвы должны остаться 2–3 почки. Уже к осени высота растения будет около 60 см.

Некоторые фермеры предпочитают размножать облепиху отводками, так как этот процесс более простой. Необходимо выбрать на кусте побег с хорошим приростом. Его нужно наклонить к выкопанной лунке (глубиной 5 см) и присыпать землёй. Ухаживайте за веткой своевременно (удаляйте сорняки, рыхлите верхнюю часть почвы, поливайте и вносите удобрения). Весной после укоренения нужно отделить её от материнского растения и пересадить на постоянное место.

Для размножения облепихи делением куста необходимо выкопать всё растение. Удалите с него все старые ветки и разделите кустарник на несколько частей. Для удобства воспользуйтесь острым секатором. Разместите каждую часть в подготовленные ямы и ухаживайте за ними так же, как и за саженцами.

Болезни и вредители

Облепиха ботаническая может поражаться следующими болезнями:

    Эндомикоз. Проявляется в виде слизи серого цвета на плодах. Лечение заключается в опрыскивании раствором бордоской жидкости (10 г на 10 л воды).

Чёрный рак. Симптомы заболевания проявляются в тёмных пятнах на коре, появлении трещин и гниении древесины. Против болезни нужно использовать раствор медного купороса (20 г на 10 л воды), осуществляя опрыскивания.

Серая гниль. Симптоматика заключается в том, что плоды растения покрываются морщинами и увядают. Против этой болезни нужно опрыскивать кусты раствором «Фитоспорина» (40 г на 5 л воды).

К вредителям этого вида можно отнести: моль, муху, тлю и галлового клеща. Против моли применяют «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Эффективным средством против мухи считается «Хлорофос» (50 г на 5 л воды). Против тли используют «Профит» (3 ампулы на 5 л воды). Чтобы уничтожить галлового клеща, нужно применять «Фалькон» (100 г на 10 л воды). Все опрыскивания против болезней и вредителей осуществляются 2 раза в месяц.

Читайте также:  Картофель Белый лебедь: характеристика и преимущества, правила посадки и ухода, отзывы огородников
Ссылка на основную публикацию